Как я избавился от пинка при включении «d» на акпп

Подробнее про «паркинг»

Сам режим действительно блокирует трансмиссию, только здесь это сделано по-другому. Чтобы машина заблокировалась, нужно «жестко» остановить один из валов АКПП, вот так и делают – банально включаются блокировку вала.

Физически это реализовано так – на рабочую шестерню АКПП, с одного конца одевается специальная стопорная шайба (она жестко сидит на шестерне), сделана она выступами или «зубьями», при «паркинге» в нее заходит специальный рычаг, который останавливает эти зубья – блокируя шестерню.

При такой блокировке, машина никуда не денется, передние колеса не смогут вращаться, ибо связанная с ними трансмиссия заблокирована.

После «стоянки» при запуске автомобиля вы должны перевести рычаг в положение «D – DRIVE», из блокированной шестерни уходит рычаг, и она может опять свободно вращаться. Как видите достаточно легкая и простая конструкция.

АКПП: устройство

Данное устройство — это разновидность трансмиссии, который автоматически выбирает нужное передаточное число подходящее по скорости движения.

  1. Корпус гидравлического трансформатора.
  2. Ведомое колесо (турбинное).
  3. Реакторное колесо.
  4. Ведущее колесо (насосное).
  5. Масляный насос.
  6. Обмотки возбуждения электродвигателя.
  7. Блокировочная муфта гидротрансформатора (сцепление).
  8. Демпфер.
  9. Картер гидротрансформатора.
  10. Корпус коробки передач.
  11. Фрикционные диски блокировочной муфты.
  12. Корпус блокировочной муфты.
  13. Планетарный редуктор.
  14. Фланец ведомого вала коробки переключения передач.
  15. Поддон картера.
  16. Гидравлические клапаны системы управления включением передач.
  17. Клапанная коробка.

Как коробка автомат делает анализ масла

Коробка-автомат не контролирует плотность или объем смазки, но блок управления постоянно собирает данные об изменении качества трансмиссионной жидкости.

Информация анализируется путем сравнения данных скорости движения вала на входе и выходе КПП (про это мы писали выше в разделе «Что такое коррекция»).

В случае превышения этого параметра выше определенного уровня блок реагирует, и при многократном повторении выполняет корректировку. Автовладелец же ощущает такую проблему как пробуксовку или рывок.

Отметим, что адаптация АККП — трудной процесс. Описание в виде «внесение коррекции» лишь поверхностно описывает работу системы.

Для выполнения необходимых изменений требуется целая группа событий, влияющих на ситуацию и заставляющих блок управления вносить правки в движение соленоидов.

Последние, к слову, контролируют открытие и закрытие каналов подача масла гидравлического блока.

Отметим, что выполнение адаптации с привлечением специалистов дилерского центра предусматривает применение диагностического устройства.

С его помощью происходит стирание энергонезависимой памяти управляющем блоке коробки-передач, сброс до заводских под новую трансмиссионную жидкость и / или целые соленоиды.

Истирание каналов гидроблока

Коробка в которой своевременно не менялось масло имеет загрязнения каналов гидроплиты. Автомат работает с заклинившими плунжерами. Через каналы трансмиссионка подается с повышенным давлением. Содержащиеся в жидкости мелкие осколки повреждают алюминиевые каналы. Коробка при этом может работать в аварийном режиме.

Для того, чтобы проблема с загрязнением не вставала неожиданно, требуется следить за состоянием трансмиссионной жидкости. Автомат требует только качественного масла. Современные механизмы стали высокочувствительными к неправильному техническому обслуживанию. Предпринимать меры надо до того, как АКПП ушла в аварийный режим.

Загрязненная гидравлическая плита

Независимо от причин, почему автоматическая коробка переключались в аварийный режим, обязательно необходимо посетить сервисный центр или устранить поломку самостоятельно. При наличии подозрительного скрежета необходимо включать аварийку и вызывать эвакуатор, несмотря на то, что автомат позволяет двигаться дальше. В таком случае продолжение эксплуатации становится опасным для всей силовой установки, так как вызывает ускоренный износ ее узлов

Важно помнить, что поломка не уходит сама по себе

Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить. 

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый

Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

Выполняем адаптацию

Теперь рассмотрим, как проводится сброс адаптации и подстройка автомобиля «под себя».

Наиболее простой и доступный метод «обнуления» подразумевает следующие шаги:

  1. Прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры (не менее 70С). На этом этапе не делайте никаких дополнительных шагов.
  2. Заглушите мотор на пять секунд и снова его запустите.
  3. Раскрутите мотор до 2500-3000 оборотов в минуту.
  4. Заглушите мотор и снова его заведите.
  5. Жмите на педаль тормоза и поочередно включите каждую скорость.
  6. Подключите дилерский тестер, выполните ресетинг (сброс настроек).
  7. Начните движение.
  8. При достижении отметки в 40 км/ч выждите 60 секунд и остановите машину.
  9. Отключите зажигание, а после снова включите и заведите двигатель.
  10. Наберите скорость до 80 км/ч, а по истечении 60 сек плавно остановите машину.
  11. Заглушите мотор, а после заведите его.
  12. Поменяйте скорость в течение 20 минут в диапазоне 40-80 км/ч. Некоторое время двигайтесь с неизменной скоростью.
  13. Выполните поездку на расстояние 5-20 км без повышенной нагрузки на мотор.
  14. Проверьте сальники на факт появления течи масла. Осмотрите АКПП на факт появления трансмиссионной жидкости в других участках.
  15. Убедитесь, что масла достаточно. Проверку выполняйте после поездки продолжительностью не меньше 30 минут. Таким способом можно избежать появления пены и защитить КПП от повреждений.

Существует еще одна — более простая схема сброса адаптации, она подразумевает следующие шаги:

  1. Включите зажигание (лампочки на приборной панели должны загореться). При этом двигатель заводить не нужно.
  2. Жмите максимально на акселератор.
  3. Отключите мотор и выждите три минуты.
  4. Верните ключ в замке в первоначальное положение и достаньте его.
  5. Снова жмите на газ до упора.
  6. Отпустите педаль и заведите двигатель.
  7. Выполните пункты с 7 по 14 рассмотренной выше инструкции.

Выделим третий метод сброса настроек, имеющий некоторые особенности:

  1. Прогрейте мотор и АКПП до рабочей температуры.
  2. Включите зажигание, но не запускайте мотор.
  3. Последовательно с 3-4-секундным интервалом сделайте 4-5 переключений АКПП между положениями N и D.
  4. Снова заглушите мотор.
  5. Повторите пункты с 7 по 14 первой инструкции.

При наличии достаточного времени на адаптацию после сброса настроек нужно проехать не меньше 1000 км. Этого должно хватить, чтобы АКПП самостоятельно подстроилась под новый режим эксплуатации.

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Рассмотрим этапы переключения в движении

  1. Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
  2. Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
  3. Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
  4. Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
  5. Отпускаем плавно полностью сцепление.
  6. Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Реклама:

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

Реклама:

  1. Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
  2. Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
  3. Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
  4. Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Возможные проблемы и пути их решения

Процесс адаптации коробки-автомат стал реальностью, благодаря установке сложной электроники, которая постоянно оптимизируется и развивается.

Целью таких систем является повышение надежности и безопасности для водителя и пассажиров. Но именно эта особенность и может быть причиной проблем.

Как правило, трудности появляются из-за блока управления, в котором могут возникать сбои в работе программы, или выходит из строя какой-либо элемент.

Причиной проблем могут быть КЗ из-за нарушения изоляции или повреждения корпусов, перегрева или повышения уровня влажности, попадания масла, запыления или скачков напряжения в бортовой сети.

На каких АКПП проводят адаптацию?

В отличие от старых машин, выпущенных до начала 1990-х годов, современные авто комплектуются адаптивными АКПП, которые анализируют ситуацию и сами настраиваются с учетом стиля вождения.

Как результат, удается уменьшить количество переключений скоростей, снизить влияние рывков и повысить безопасность езды.

Суть адаптации в том, чтобы зафиксировать в памяти блока управления (электронный блок) трансмиссии данные в разных нагрузочных диапазонах.

Для записи информации происходит многократное переключение скоростей с последующим анализом разницы вращения входных-выходных валов и выбором оптимального положения с последующей его фиксацией в памяти.

Электронный блок управления АКПП Форд Фокус 3

Режим OverDrive

Режим ОВЕРДРАЙВ — это повышенная передача, при включении которой мотор с АКПП жестко сцеплены путем блокировки гидравлического трансформатора.

На ОВЕРДРАЙВ ставят когда длительное время надо ехать на одной скорости на четвертой передаче. При включении этого режима водитель ощущает небольшой толчок, как-будто это перешло на 5 передачу, но, на самом деле, это заблокировался гидравлический трансформатор.

OverDrive включается кнопкой на рычаге переключения. И выключается также, вторым нажатием на кнопку. Также осуществление отключения этого режима можно делать нажатием до упора педали газа.

Когда нужно делать адаптацию

Опыт эксплуатации и ремонта автоматических коробок передач показывает, что адаптация необходима в следующих случаях:

  1. Заливка нового масла (полная замена). Как правило, выполняется раз в 80 000 км.
  2. Ремонт или замена элементов АКПП, к примеру, установка новых соленоидов или замена гидроплиты.

Если после ремонта в АКПП не привести значения к номинальным (заводским настройкам), будет создаваться повышенное давление, которое до ремонта еще было целесообразным, но сейчас уже нет.

При переключении будут ощущаться толчки и прежде, чем блок управления перестроит работу трансмиссии придется проехать несколько сот километров.

Все это время владелец будет мучиться и нервничать не понимая, что происходит.

Чтобы адаптация прошла быстрее все корректировочные значения сбрасывают к нулю.

Адаптация также нужна при смене владельца, ошибках в работе АКПП или при переходе с зимнего на летний режим (или наоборот).

Выполнение таких шагов может потребоваться после возвращения из дальней поездки, в которой автомобиль долгое время эксплуатировался под максимальной загрузкой.

Отметим, что частичная замена масла ATF проводится раз в 40 000 км и после нее проведение адаптации не требуется.

Что касается полной замены трансмиссионной жидкости (раз в 80 000 км) без такой работы не обойтись, но сбрасывать все значения адаптации не нужно, а только очистить данные за определенный промежуток времени.

Параллельно меняется прокладка и фильтр АКПП, поэтому привлечение специалистов СТО и применение специализированного аппарата является обязательным.

Правила испытания

Испытывать автомобиль необходимо только на ходу, при средних оборотах коленчатого вала. Выбрав относительно свободный участок пути, разгоните автомобиль до разрешенной на данном участке скорости. Время от времени, нажимайте на педаль газа, повышай обороты.

Автомобиль должен четко реагировать на эти нажатия. При отпускании педали газа обороты не должны «зависать». Ускоряться и замедляться автомобиль должен плавно. Если же наблюдаются рывки, особенно на подъеме, то необходимо диагностировать причину этого явления.

Если при плавном разгоне автомобиля отмечаются рывки, то это может быть связано с неравномерным или непостоянным поступлением топлива. Некорректная подача топлива может быть связана с неисправностью бензонасоса. Если автомобиль инжекторный, то, скорее всего, понадобиться заменить электро бензонасос на новый.

Если же автомобиль оснащен карбюраторной системой питания, то можно попытаться отремонтировать бензонасос. Для этого необходимо демонтировать крышку бензонасоса.

Чаще всего, причиной дерганья является отсутствие или деформация уплотнительного кольца. Из-за этого кольца, которое предназначено для уплотнения клапана, возникает разгерметизация бензонасоса, следствием чего является некорректная подача топлива. Устранить эту неполадку можно самостоятельно, восстановив герметичность бензонасоса или заменив клапан. При наличии запасного клапана и уплотнительного кольца, ремонт займет очень мало времени.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
История движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: