Способы самостоятельной проверки работоспособности
Есть несколько методов проверки функционального состояния регулятора. Проще всего обратиться в автосервис, однако проверить работоспособность устройства можно самостоятельно. Самым простым способом, который осуществляется без съёма реле, является тестирование бортового тока с помощью мультиметра.
Проверка мультиметром без демонтажа
Суть способа в измерении напряжения, что поступает на АКБ для её подзарядки. В ходе тестирования понадобится помощник, чтобы педалью акселератора регулировать обороты двигателя. Проверка осуществляется следующим образом.
- Запустить двигатель и прогреть его около 5 минут.
- При работающем моторе открыть капот и присоединить контакты мультиметра к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. Переключатель тестера выставить в положение 20 вольт.
- Оценивается зарядное напряжение, идущее от генератора, при включённом ближнем свете (остальные потребители тока выключены) и оборотах коленчатого вала в пределах 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если разность потенциалов превышает 14,8 В, регулятор неисправен и подлежит замене однозначно. Когда же входящий ток меньше 13,5 В, кроме реле можно заподозрить неисправность проводки или самого генератора.
Чтобы полноценно протестировать реле, его нужно снять.
Тестирование снятого регулятора (со схемой)
Электронное реле обычно находится на поверхности генератора и закрыто пластиковой крышкой. Съём производится с помощью отвёртки, форма наконечника которой зависит от модели автомобиля (крестовидный, шестигранник). Есть большая вероятность того, что регулятор образует блок с щётками генератора. Для тестирования кроме мультиметра понадобится контрольная лампа на 12 В (не более 3 Вт) и регулируемый источник тока.
Контакты проводов от источника тока присоединяем:
- «минус» к массе регулятора;
- «плюс» к клемме, маркированной «В».
Провода контрольной лампы подсоединяются к графитовым щёткам (полярность значения не имеет).
Сначала на реле подаётся напряжение в пределах 13–13,5 вольт. При такой разнице потенциалов лампочка должна гореть. Если этого нет, значит произошёл обрыв цепи в регуляторе, который может быть где угодно: в любом случае устройство неисправно.
При горящей лампочке нужно постепенно увеличивать входящее напряжение. Если реле исправно, в пределах 14,2–14,5 В лампочка гаснет. Когда же контрольная лампа горит при дальнейшем повышении разницы потенциалов, реле неисправно (произошёл пробой) и подлежит замене. Неудовлетворительным результатом теста также является такой, когда лампа гаснет при напряжении менее 4 вольт. Такого тока будет недостаточно для обеспечения питанием электроприборов и одновременной качественной зарядки аккумуляторной батареи.
Что произойдет, если перепутать?
Какие будут последствия, если перепутать клеммы аккумулятора на автомобиле?
Возможно несколько вариантов подключения и их последствий.
- Клеммы перепутаны при установке на автомобиль при работающем двигателе;
- АКБ установлен при выключенном зажигании.
Первый пункт доставит намного больше неприятностей водителю, чем второй. При смене полярности АКБ можно вывести из строя диодный мост генератора, а также другие электронные устройства автомобиля. Это касается в основном старых автомобилей, у которых не предусмотрена заводом защита от неправильного подключения АКБ. На большинстве современных генераторов установлены электронные реле, контролирующие зарядку аккумулятора, для которых смена полярности недопустима.
Меньшими последствиями обойдется неправильное подключение АКБ при выключенном зажигании. В таком случае обычно выходят ранее включенные электронные устройства, например магнитола, часы и другие приборы. Иногда выручают перегоревшие предохранители, установленные в цепи их питания, но при условии, что они соответствуют необходимым требованиям по максимальному току в защищаемой цепи.
Предохранительный блок моторного отсека
Он отвечает за надежную работу некоторого электрооборудования, расположенного под капотом автомобиля. БП содержит всего 8 защитных вставок. Найти его очень легко – блок расположен на стороне водителя на поверхности. Поэтому, проблем с заменой устройства не возникает.
Если сработала защита на этих вставках (перегорели предохранители), значит, неисправны основное электрическое оборудование автомобиля
БП моторного отсека обеспечивает работоспособность следующих узлов:
- лампы дальнего света фар;
- противотуманные огни спереди и сзади автомобиля;
- очиститель заднего и лобового стекла;
- обогрев боковых наружных зеркал;
- звуковой сигнал.
Проверка отдельного регулятора
Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.
Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.
Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.
Проверка реле типа 591.3702-01
Схема проверки реле типа 591.3702-01
Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.
В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.
Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.
Регулятор напряжения генератора (РН) ремонту не подлежит, он только меняется на новый. Однако перед его заменой следует убедиться, что именно он вышел из строя. Изучаем вопрос «как проверить регулятор напряжения ВАЗ 2110«. | |
Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В: | |
на первой ступени | не более 0,7 |
на второй ступени | 14,2 ± 0,3 |
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом | 17,7 ± 2 |
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом | 5,65 ± 0,3 |
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм | 1,4 ± 0,07 |
Расстояние между контактами второй ступени, мм | 0,45 ± 0,1 |
Проверка трехуровневого реле
Регулируемый источник питания
Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.
Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.
Проверка генератора
Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:
- отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
- подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
- снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.
В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.
Причины при которых нет зарядки генератора
- Износ щёток
Самая распространенная причина, при которой генератор не заряжает аккумулятор. Это износ щеток. Угольные контакты, которые передают напряжение от реле регулятора на обмотки ротора стираются, контакт пропадает. При этой неисправности контрольная лампа на щитке приборов перестаёт загораться.
То есть при включенном зажигании, если всё исправно должна загореться контрольный значок зарядки. Двигатель заводится и лампа гаснет. Это означает что генератор работает и заряжает аккумулятор.
В случае если нет контакта на щетках. Лампочка при включении зажигания не загорается. Убедиться в том что именно причина в контактах можно.
Провод который идет на реле регулятор необходимо замкнуть на массу. Включить зажигание. Лампочка должна загореться. Это означает что нет контакта между щетками и контактными кольцами. Либо произошел обрыв в обмотке ротора.
Если при замыкании провода на корпус контрольная лампочка зарядки не загорелась. Значит, перегорел светодиод. Который подсвечивает значок зарядки. Либо обрыв провода. Требуется прозвонить цепь от реле регулятора до щитка приборов.
2. Неисправность реле-регулятора
Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор в случае выхода из строя интегральной схемы реле регулятора. Наблюдается возникновение двух неисправностей. Генератор перестаёт выдавать зарядку. Потому что реле регулятор не подаёт напряжение на обмотку ротора. Либо напротив напряжение генератора растет при увеличении оборотов. Тем самым превышается допустимое для работы электрической системы автомобиля напряжение. Это может привести к перезаряду аккумулятора. Что приведет к разрушению пластин и замыканию аккумулятора. Избыточное напряжение так же приведет к выходу из строя приборов электрооборудования автомобиля.
Проверка реле регулятора
Реле регулятор можно проверить. При помощи блока питания способного плавно изменять напряжение от 10 до 20 вольт.
Реле регулятор соединяется по следующей схеме:
При увеличении напряжения свыше 14.2 _+ 0,3 вольта лампочка должна погаснуть. В случае уменьшения напряжения лампочка загорается. Это значит что реле регулятор исправен
3. Слабое натяжение ремня привода генератора.
Если возникло сомнение того что генератор не дает зарядки проверить в первую очередь необходимо натяжение приводного ремня. Потому что возникающие магнитные потоки создают сопротивление вращению ротора. Когда генератор включается в работу. Слабо натянутый ремень проскальзывает на шкиве генератора. Ротор перестаёт вращаться. Генератор не выдаёт напряжение
Если на натяжение ремня сразу не обратить внимание. Диагностика генератора не даст результатов
По сути дела неисправность придется искать на исправном генераторе. Эта неисправность относится к разряду курьёзных. Но на неё очень часто попадаются.
Это внешние признаки того как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если их оказалось недостаточно для того чтобы определить неисправность. Далее следует снять генератор. Разобрать его и отдельно проверить его элементы.
Общие сведения
Приобретая автомобиль, нужно быть готовым к тому, что некоторые комплектующие могут прийтись не по вкусу и их придется заменить. Иногда возникает такая необходимость, потому что возникли неполадки. О том, какие неполадки могут произойти и как их устранить, узнаем из материала ниже.
Возможные сбои и неисправности в работе штатной магнитолы
Мультимедиа начинает «капризничать»: включаться через раз, внезапно выключаться. Конечно, если в это время машина на гарантии, лучше обратиться в автосервис, чтобы профессионалы разобрались с неполадками. А если срок давно прошел, можно решить ситуацию без постороннего вмешательства.
Для устранения этого нужно проделать следующие манипуляции:
- Отсоединить все контакты и изъять магнитолу из приборной панели.
- Отсоединить панель со стороны разъемов и проверить, не окислены ли провода.
- Если произошло окисление, провода необходимо зачистить и подогнуть.
- Вернуть конструкцию на место, произвести настройку
В случае, если не работают кнопки магнитолы, возможно, между ними нужно обработать пространство и затянуть шлейфы. Делается это также, как в предыдущем варианте. Протирать детали нужно очень аккуратно.
Если возникли проблемы со звуком, то есть в целом магнитола работает, дисплей горит, кнопки функционируют и даже включаются песни, но колонки молчат, можно попробовать сменить усилитель. Если решение не помогло, выход лишь один – обратиться в ремонт аудио и видеотехники.
Параметры выбора штатного головного устройства
Выбирать стереосистему необходимо в соответствии с маркой и моделью автомобиля.
Для Опель Астра H в приоритете есть такие штатные автомагнитолы:
- CD30 и CD30 MP3.
Этот вид штатной автомагнитолы выполнен с использованием новейших функций. Магнитола имеет шесть записываемых вручную и шесть записываемых в память устройства каналов. Имеется даже привод для дисков, поэтому возможность прослушивания музыкальных композиций увеличивается. Кроме прочего, можно также воспользоваться функцией подключения телефона к автомагнитоле. - CDC40 Opera.
Здесь увеличено количество кнопок до 9 в отличие от предыдущих моделей. Так же увеличены возможности. Например, появилась дополнительная кнопка «Sound». Относительно других различий можно отметить улучшение звука по сравнению с прежними вариантами.
Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста
Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:
- диодный мост без дополнительного охлаждения;
- диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.
Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:
- недостаточная искра на свечах зажигания;
- фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
- перебои в работе звуковой системы;
- значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
- плохая работа системы кондиционирования.
Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.
Монтажный блок предохранителей, плавких вставок и реле в багажнике Опель Астра J
В багажнике автомобиля монтажный блок расположен на левой боковине за крышкой. Для доступа нужно снять крышку.
Описание реле: К1 – Реле зажигания 0 К2 – Реле зажигания 1 К3 – Реле замка двери К4 – Не используется
Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в багажнике Opel Astra J
Номер предох- ранителя | Сила тока, А | Цепи, которые защищает предохранитель |
F1 | 40 | K101 Модуль управления интерфейсом прицепа |
F2 | 30 | X88 Разъём жгута проводов прицепа |
F3 | Система помощи при парковке | |
F4 | Не используется | |
F5 | Не используется | |
F6 | Не используется | |
F7 | 10 | K29 Блок управления обогревом сиденья, K104P Блок управления поясничным упором сиденья — пассажир |
F8 | Не используется | |
F9 | Не используется | |
F10 | 5 | Модуль управления кузовом K9 |
F11 | 11 | K65 Модуль индикатора давления воздуха в шинах, K68 Преобразователь световой сигнализации прицепа |
F12 | Не используется | |
F13 | 20 | X88 Разъём жгута проводов прицепа |
F14 | Не используется | |
F15 | 7,5 | S52 Выключатель наружного зеркала заднего вида, S79D Выключатель стеклоподъемника — водителя |
F16 | 5 | A10 Внутреннее зеркало заднего вида |
F17 | Не используется | |
F18 | Не используется | |
F19 | 10 | K32 Блок управления подогревом рулевого колеса |
F20 | 20 | K61 Модуль управления потолочным люком |
F21 | 25 | K29 Модуль управления подогревателем сиденья |
F22 | Не используется | |
F23 | Не используется | |
F24 | Не используется | |
F25 | Не используется | |
F26 | Не используется | |
F27 | Не используется | |
F28 | Не используется | |
F29 | Не используется | |
F30 | Не используется | |
F31 | 30 | T3 Усилитель звуковых сигналов (акустическая система) |
F32 | 10 | K19 Модуль управления подвеской |
Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе
Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.
Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.
В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.
Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.
Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.
Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике
Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:
- Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
- На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
- Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
- От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
- Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
- После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.
После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?
Opel Astra H Расположение предохранителей и реле
Монтажный блок предохранителей, плавких вставок и реле под капотом Опель Астра H
Описание реле: К11 – Реле вентилятора систомы охлаждения К12 – Реле вентилятора систомы охлаждения К3 – Реле насос омывателей фар К4 – Реле противотуманных фар К5 – Реле передннего очистителя (медленно/быстро) К6 – Реле передние очистителя (включение/выключение) К7 – Реле вентиляции салона К8 – Реле подогрева топливного фильтра (дизельные модели) К9 – Реле стартера К10 – Реле вентилятора системы охлаждения К11 – Реле компрессора кондиционера К12 – Реле блока управления ЕСМ К13 – Реле топливного насоса К14 – Главное реле зажигания (Клемма 15)
Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в моторном отсеке Opel Astra H
Номер предох- ранителя | Сила тока, А | Цепи, которые защищает предохранитель |
F1 | 20 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
F2 | 30 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
F3 | 30 | Система обогрева, вентиляции салона, климат-контроль (HVAC) |
F4 | 30 | Система обогрева, вентиляции и кондиционирования (HVAC) |
F5 | 30 / 40 | Вентилятор системы охлаждения 1* |
F6 | 30 / 40 | Вентилятор системы охлаждения 2* |
F7 | 10 | Омыватели стекол |
F8 | 15 | Звуковой сигнал |
F9 | 25 | Омыватели фар |
F10 | не используется | |
F11 | не используется | |
F12 | 5 | Циркуляционный насос |
F13 | 15 | Противотуманные фары |
F14 | 30 | Стеклоочиститель ветрового окна |
F15 | 30 | Стеклоочиститель окна двери задка |
F16 | 5 | Модуль управления двигателем/система Open-Start/Stop |
F17 | 25 | Подогрев топливного фильтра (дизельные модели) |
F18 | 25 | Стартер |
F19 | 30 | Электронное оборудование коробки передач |
F20 | 10 | Кондиционер |
F21 | 20 | Электронное оборудование двигателя |
F22 | 7,5 | Электронное оборудование двигателя |
F23 | 10 | Система адаптивного света фар (AFL), регулирование угла наклона фар |
F24 | 15 | Топливный насос |
F25 | 15 | Электронное оборудование коробки передач |
F26 | 10 | Электронное оборудование двигателя |
F27 | 5 | Усилитель рулевого управления |
F28 | 5 | Электронное оборудование коробки передач |
F29 | 7,5 | Электронное оборудование коробки передач |
F30 | 10 | Электронное оборудование двигателя |
F31 | 10 | Система адаптивного света фар (AFL).Регулирование угла наклона фар |
F32 | 5 | Сигнальная лампа неисправности тормозной системы, кондиционер, выключатель на педали сцепления |
F33 | 5 | Система адаптивного света фар (AFL).Регулирование угла наклона фар |
F34 | 7,5 | Блок управления модуля рулевой колонки |
F35 | 20 | Информационно-развлекательная система |
F36 | 7,5 | Мобильный телефон/радиоприемник/система Twin Audio/многофункциональный дисплей |
Монтажный блок предохранителей, плавких вставок и реле в багажнике Опель Астра H
Описание реле: К3 – Обогрев заднего стекла К1 – Клемма 15 К2 – Клемма 15а
Таблица цепей, защищенных плавкими предохранителями в багажнике Opel Astra H
Номер предох- ранителя | Сила тока, А | Цепи, которые защищает предохранитель |
F1 | 25 | Электропривод управления передними стеклоподъемниками |
F2 | Не используется | |
F3 | 7,5 | Комбинация приборов |
F4 | 5 | Обогрев/кондиционер/климат-контроль (HVAC) |
F5 | 7,5 | Подушки безопасности |
F6 | Не используется | |
F7 | Не используется | |
F8 | Не используется | |
F9 | Не используется | |
F10 | Не используется | |
F11 | 25 | Обогрев заднего стекла (стекла окна двери задка) |
F12 | 15 | Стеклоочиститель окна двери задка |
F13 | 5 | Система помощи при парковке |
F14 | 7,5 | Система кондиционирования воздуха |
F15 | Не используется | |
F16 | 5 | Система опознавания занятости сиденья/система Open-Start |
F17 | 5 | Датчик дождя/датчик качества воздуха/система контроля давления в шинах/внутреннее зеркало заднего вида |
F18 | 5 | Приборы/переключатели |
F19 | Не используется | |
F20 | 10 | Система динамического управления амортизаторами (CDC) |
F21 | 7,5 | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
F22 | 25 | Верхний люк |
F23 | 7,5 | Электростеклоподъемники задних дверей |
F24 | 7,5 | Диагностический разъем |
F25 | Не используется | |
F26 | 7,5 | Электропривод складывания наружных зеркал |
F27 | 5 | Ультразвуковой датчик, система противоугонной сигнализации |
F28 | Не используется | |
F29 | 15 | Прикуриватель, передняя розетка |
F30 | 10 | Задняя розетка для подключения дополнительных электроприборов |
F31 | Не используется | |
F32 | 25 | Система Open & Start |
F33 | Не используется | |
F34 | 25 | Верхний люк |
F35 | 10 | Задняя розетка для подключения дополнительных электроприборов |
F36 | 20 | Розетка тягово-сцепного устройства |
F37 | 5 | Освещение салона |
F38 | 30 | Центральный замок, вывод «30» |
F39 | 15 | Обогрев левого переднего сиденья |
F40 | 15 | Обогрев правого переднего сиденья |
F41 | Не используется | |
F42 | Не используется | |
F43 | Не используется | |
F44 | Не используется |
232
Дата добавления:
Единая справочная служба:
Это интересно: Opel astra h фильтр топливный — изучаем со всех сторон
Замена предохранителей Opel Astra H: пошаговая инструкция для начинающих
Замена неисправных предохранителей на Opel Astra H, независимо от года выпуска транспортного средства или его комплектации, осуществляется в интуитивно понятном сценарии и не требует особых навыков или инструментов. Для устранения поврежденных элементов необходимо:
- Отключить аккумуляторную батарею, желательно оба контакта с клеммами;
- Далее в подкапотном пространстве по правую часть двигателя находим блок технических предохранителей и с помощью отвертки или другого плоского предмета отжимаем пластиковые пистоны. После открытия блока с помощью пинцета или специализированного съемника демонтируем неисправный предохранитель и вставляем новый элемент до появления характерного щелчка;
- Если в подкапотном блоке не было обнаружено неисправных элементов, переходим в багажное отделение. Дополнительный блок предохранителей и реле находятся по левую сторону у стойки под кофром. Выполняем демонтаж и замену элементов аналогично вышеописанному способу;
- При завершении замены подключаем аккумулятор к сети автомобиля, подаем зажигание и тестируем систему. При правильной замене все функции в автомобиле будут исправны.
Обратите внимание! Существует вероятность выхода из строя свежезамененного предохранителя при первом запуске двигателя – в этом случае просто необходимо повторить процедуру и установить новый элемент. Если же один и тот же предохранитель несколько раз перегорает, автомобиль придется отдать на СТО для диагностики электрики – вполне возможны перепады напряжения из-за неправильной работы генератора или «закорачивания» контактов
Строго не допускается устанавливать предохранители большей пропускной мощности, чем у оригинальных элементов. В таком случае короткое замыкание и дорогостоящий ремонт оборудования является лишь делом времени.
Помните, при регулярном перегорании предохранителей автомобиль требуется в срочном порядке отремонтировать – в противном случае можно получить резкое снижение эксплуатационного ресурса мотора или других систем.
Истории автовладельцев.
«Недавно в спешке дома напутал с проводами при зарядке, действительно, с АКБ все нормально, а вот ЗУ пришлось заменить: был какой-то дешевый зарядник, в нем не оказалось предохранителя, поэтому сгорел целиком, но главное – аккумулятор в поряде».
«Не знаю, как можно ждать 1-2 минуты при прикуривании, я как только коснулся второй клеммы на машине-доноре, там так заискрило, что мысли завершить соединение даже не возникло, быстро все заглушили и сбросили, только потом сообразили, что с полярностью напутали».
«Предохранители – это всегда первое, что нужно смотреть, не только когда кажется, что все в порядке, но и когда машина не заводится. Они – первое что летит, когда путают клеммы».
«Всегда удивлялся, как люди могут накосячить с клеммами, а на прошлой неделе сам с этим столкнулся – проводил установку АКБ поздно вечером, когда уже темно было, вот и перепутал. В результате машина перестала заводиться, хотя стартер щелкал. Перебрал все предохранители, все нормально, проверил генератор и прочее, в общем, оказалось, что просто батарейка умерла… хотя фары включались, видно сильно мощность упала».