Обучение дроссельной заслонки после ее чистки

Обучение ДЗ

Откручиваем клапан холостого хода После проведения операций по чистке дроссельной заслонки может наблюдаться рост оборотов двигателя на холостом ходу в пределах от 1500 до 2000 об/мин. В этом случае понадобится произвести обучение дроссельной заслонки на силовом агрегате 1NZ-FE. Для этого необходимо установить автомобиль на ровную площадку, и прогреть мотор до рабочей температуры. При этом должна быть включена нейтральная передача на КПП и отключены все электроприборы, такие как мультимедийная система, отопительная печь, световые приборы и так далее. В дальнейшем понадобится выполнить следующие действия:

Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, с последующим подключением через пять минут;
Повернуть ключ зажигания в первое положение, без запуска силового агрегата. При этом на приборной панели должны загореться индикаторные лампочки;
Не меняя положение ключа зажигания, через тридцать секунд отсоединить минусовую клемму АКБ;
По истечении пяти минут, подключить аккумуляторную батарею, запустить мотор;
В течение пятнадцати минут холостые обороты двигателя 1NZ-FE постепенно опустятся до нормальных показателей. В некоторых случаях для этого может потребоваться немного больше времени.

5 Адаптация расхода воздуха на холостом ходу

Теперь можно приступать непосредственно к обучению холостого хода, «вооружившись» секундомером и некоторой толикой терпения. Процедура выполняется так:

Двигатель запускается и прогревается до стандартной рабочей температуры.
Зажигание выключается, в течение 10 секунд никаких действий не производится.
Зажигание включается (педаль акселератора находится в отпущенном положении), ждем 3 секунды.
Пять раз подряд выполняются следующие действия: педаль акселератора полностью нажимается и полностью отпускается.
Через 7 секунд педаль вновь нажимается (полностью) и выдерживается в таком состоянии на протяжении 20 секунд.
Полностью (и при этом без промедления) отпускается педаль в тот момент, когда перестает мигать индикатор неисправности на панели (он должен гореть ровным светом).
Затем сразу же, не касаясь педали акселератора, нужно запустить мотор, чтобы он функционировал на холостом ходу.
Ждем примерно 20 секунд.

После всех озвученных действий разгоняем двигатель (2–3 раза) и убеждаемся в соответствии стандартам угла опережения зажигания и оборотов холостого хода. На этом процедуру адаптации заслонки можно считать завершенной.

Обучение дроссельной заслонки – технический термин, с которым совсем недавно пришлось познакомиться владельцам современных транспортных средств. Эта процедура проводится на авто, оборудованных ЭБУ (электронным блоком управления) в случае неустойчивой работы двигателя на холостом ходу по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже.

Первые ЭБУ (или контроллеры) начали устанавливаться еще в конце 80-х годов. При этом открытие угла дроссельной заслонки (ДЗ) зависело от сигналов с датчиков и положения педали газа, которое менялось вместе с силой нажатия водителем педали.

Современные авто оборудованы электронными акселераторами, на которых установлены электронные датчики. Именно с них и считываются данные о степени нажатия (угле) на акселератор. Соответствующая информация подается на блок управления. Однако обучение ДЗ проводится и на авто, оборудованных педалями газа, передающими усилие на дроссельную заслонку механически.

В большинстве современных авто европейского, американского и японского изготовления установлены обе системы.

Чистка дроссельной заслонки

В первую очередь для чистки детали нужно купить моющую жидкость для карбюратора. Стоит она порядка 200–300 рублей за баллончик, поэтому о дороговизне вопроса не стоит волноваться. Кроме того, понадобится сухая тряпка, которая не должна оставлять никаких ворсинок. Итак, как почистить дроссельную заслонку? Все очень просто.

Многие автомобилисты задаются вопросом: «Мы чистим впускной коллектор, а работа двигателя не улучшается. Что мы делаем не так?» Дело в том, что данную деталь вовсе не нужно трогать. Конечно, лишняя промывка не причинит вреда, однако тратить время на нее не нужно. Налет, образующийся в коллекторе, незначителен, в силу чего он ни в коем случае не мешает.

Как же часто следует чистить дроссельную заслонку? Ответить на этот вопрос точным числом нельзя, поскольку осуществлять данную процедуру рекомендует каждый раз, когда производится замена моторного масла. Кто-то делает это два раза в год, а кто-то раз в два года. Через сколько меняется смазочный материал, через столько и нужно менять.

Разбираем и чистим БДЗ

После снятия дросселя, понадобится подготовить два болтика диаметром семь или восемь миллиметров, обмотанные ветошью. Они потребуются при отсоединении шлангов с охлаждающей жидкостью от БДЗ. Болтами закупориваются выходы из шлангов, что предотвращает разлитие антифриза. Патрубки держатся на хомутах.

В дальнейшем осуществляется разборка и чистка дроссельной заслонки 1NZ-FE. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

Демонтируем клапан холостого хода 1NZ-FE, открутив три винта под крестовую отвертку. На данном этапе могут возникнуть сложности из-за окисления крепежных элементов, которые прикипают намертво. В результате отверткой слизывается контактная грань винта. Для их откручивания потребуется высверлить шляпки винтов. Для этого используется дрель, сверло с шестимиллиметровым диаметром. Оставшаяся в посадочном месте резьба выкручивается без проблем;
С помощью специальной жидкости очищаем дроссельную заслонку 1NZ-FE. Необходимо тщательно отмыть черную копоть, масляные отложения. В дальнейшем останется выполнить сборку БДЗ в обратном порядке, используя новые винты для крепления клапана холостого хода и прокладки.

Чистка дроссельной заслонки

Демонтаж дросселя

Перед чисткой и обучением необходимо снять механизм дроссельной заслонки. Сделать это на Toyota Corolla в кузовах E120 и E150 довольно просто. Начиная с 2002 года, производитель стал устанавливать 1.6-литровые силовые агрегата на все автомобили серии, поэтому процесс демонтажа для них одинаков.

На более поздних моделях, начиная с Короллы 2008 года, и системы были унифицированы, и теперь на всех силовых установках имеется электронный дроссель.

Под капотом двигатель расположен в открытом виде, поэтому найти необходимые элементы не составит труда. Те водители, кто знакомится с мотором впервые и не знает, как выглядит та или иная комплектующая, могут увидеть множество фото в интернете, которые в подробностях показывают все внешние особенности той или иной детали. Первым делом нужно снять патрубок воздушного фильтра, который расположен по левую сторону от силового агрегата и по правую от газораспределительного механизма. Чтобы отсоединить сам дроссель, достаточно открутить четыре болта, которыми деталь крепится к ГРМ. Теперь можно приступать к чистке дроссельной заслонки Тойота Королла 150, которая для и моделей 120 будет одинаковой.

Lada Vesta SW Cross 1.8 Luxe Марсианин › Logbook › Адаптация дроссельной заслонки, борьба с гулом, и прочее по мелочи

1. Адаптация дроссельной заслонкиПопытался избавиться от дрыжков. Адаптировал заслонку: зажигание включил, тридцать секунд выждал, выключил зажигание, через несколько минут гулко щёлкнуло реле, включил зажигание. Проехал — дрыжки пропали. Здорово! На долго ли? Поездим — увидим.

2. ГулГул при заднем ходе всё громче и громче. Перечитал бортжурналы на эту тему, и в качестве первой атаки на гул решил сменить смазку направляющих на суппортах. Менять новые колодки как-то душа не лежит. Купил три вида смазки в одноразовых пакетиках по пять грамм: МС-1600 — на всё, МС-1630 — силиконовая на направляющие, и медную — на резьбовые соединения. Поскольку гаража нет, ямы в доступности нет, и умения тоже нет, отправился в сервис, где обслуживаюсь последние восемь лет. Мастер и автослесарь выслушали меня со скепсисом: сразу приговорили колодки. Мои предложения по использованию трёх видов смазки встретили ещё большим недоверием. В ходе дискуссии автослесарь взял газовую горелку и сжёг на железной плахе большую каплю смазки МС-1600, демонстрируя, что она всё равно закоксуется. Я парировал тем, что на смазке написано «до 1000 градусов», а в пламени горелки более трёх тысяч.Сняли правое переднее колесо, вытащили направляющие: смазка на них была чистая, белёсая. Никаких следов засыхания и коксования. Автослесарь сказал, что та смазка очень высокого качества, намного дороже, чем МС-1630, которую я принёс. Я спорить не стал, так как увидел и наличие смазки, и свободный ход направляющих.

Сняли правое заднее — там тоже всё смазано, чисто и красиво.

Решил не менять смазку, но в следующий заход поменять тормозные колодки, по кругу. Когда маневрировал задним ходом по сервису, гул не появился. Не появился он и при парковке в течение дня. Будем ждать, а как появится — сменю колодки. Заплатил 500р. за диагностику.

3. Рамка гос.номераНарод говорит, что рамка натирает ЛКП на багажнике. Приготовил двусторонний скотч, а также утеплитель для окон, чтобы на месте определиться, что именно подложить под рамку. Но у меня под рамкой оказался демпфер (артикул от VAGa — KEA075004) — толстый кусок мягкого материала, приклеенный к кузову. Молодец, Мэйджор-Авто, правильно подошёл к вопросу.

4. Шланг вентиляции картерных газовЕщё в прошлый раз заметил, что шланг вентиляции картерных газов отполировал небольшой участочек на алюминиевой крышке. Обернул в несколько оборотов тряпичной изолентой, теперь буду контролировать время от времени. Заодно осмотрел и другие известные места притираний: кронштейн проводки возле топливопровода и декоративную крышку двигателя: новых притираний нет.

5. ТранспондерПриклеил двусторонним скотчем транспондер на лобовое стекло за зеркалом так, чтобы водителю не было видно. Классная штука транспондер, жаль проезд дорог: 360 р до Москвы, это как на электричке-Ласточке туда-обратно. Но как сказал наш местный дорожный активист: «Вкатаетесь!», и ведь вкатались!

6. МаслонежорПроверил масло: верхняя риска (верхняя граница «вафельки» на щупе). За месяц не убыло. Но ведь и катаемся не более 3500 оборотов. Правда, и не меньше 3000 — осталась привычка крутить движок после слабой машины. Да и ездить удобнее, когда машина готова поддать в любой момент, а не на грани детонации.

7. Расход бензинаСредний расход бензина 12.9. Если езжу я, он уменьшается, если супруга — увеличивается. Показал супруге, куда смотреть, когда стартует со светофора. Очень впечатлили её 32 л. на 100 км. Надеюсь, теперь и у неё будет снижаться расход.

8. ОграничительОбалденная вещь ограничитель скорости! Я раньше и не слышал про неё, и очень доволен, что она есть. Ну очень велик соблазн приехать побыстрее. Особенное удовольствие доставляет рык при тапке в пол.

9. ДнищеКстати, на сервисе посмотрел на машину снизу и доволен осмотром: реально гладкий пол, ничего не торчит, кроме двух полухомутов вокруг тоннеля глушителя. Антикор вроде неплохо сделан. Защита картера по толщине не отличается от штатной, но у неё нет дырки вокруг картера — это плюс. И нет дырки для замены масла — это минус.

10. ПолирольВ магазине попалась на глаза полироль. Надо почитать, есть ли от этого толк, и что наш брат с этим делает на своих Вестах Кросс СВ.

Адаптация дроссельной заслонки

Неполадки в подаче воздуха в системе питания появляются в результате сбоя в работе датчика дроссельной заслонки. Исправить это можно посредством адаптации этого электронного механизма.

Обучение должно проводиться лишь при соблюдении ряда предварительных условий. Для начала силовой агрегат нужно прогреть до рабочей температуры. Затем следует отключить всю электронику (фары, ДХО, аудиосистему и прочее). Машина должна находиться на ровной поверхности, поскольку для адаптации понадобится перевести рычаг коробки передач на «нейтралку».

После того, как автомобиль был подготовлен, следует приступать к обучению. Сначала на 5 минут нужно отсоединить клемму аккумулятора. Подождав 5 минут, необходимо вернуть ее на место. Далее проворачивается зажигание, однако сам двигатель запускать не требуется. После того, как на приборной панели загорятся все указатели, нужно подождать 30 секунд.

В результате обороты холостого хода отрегулируются, и подача воздуха нормализуется.

10.14. Трос привода дроссельной заслонки

Проверка полного открытия дроссельной заслонки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выключите двигатель.
2. Поверните рычаг заслонки рукой для того, чтобы проверить полное открытие дроссельной заслонки при полностью нажатой педали акселератора.
	3. Если дроссельная заслонка открывается не полностью, отрегулируйте трос привода заслонки.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выключите двигатель.
2. Снимите штифт крепления троса к рычагу дроссельной заслонки.
	3. Потяните за штифт в направлении удлинения троса (направление R) с усилием менее 1,96 Н (0,2 кг) и остановитесь на мгновение, когда почувствуете натяжение, после чего маркером нанесите метку на тросе у конца внешней оболочки троса.
Предупреждение Что подразумевается под натяжением? Если потянуть за незакрепленный трос, то кулачок дроссельной заслонки, установленный на корпусе клапана с внутренней стороны АКП, начинает двигаться. Это движение кулачка будет передаваться вам в виде натяжения и в этот момент следует прекратить вытягивание троса.
4. Соедините штифт троса с рычагом дроссельной заслонки.
5. Проверьте, совпадает ли метка на тросе с концом внешней оболочки троса.
6. Если метка не совпадает, то добейтесь этого регулировкой троса. При этом не обращайте внимания на величину свободного хода. А=5±1,0 мм
7.Переместите рычаг дроссельной заслонки рукой от полностью закрытого до полностью открытого состояния и проверьте, нет ли помех его перемещению.
8. При наличии проблем, связанных с работой АКП, проверьте давление в линии на холостом ходу (392,4 кПа) и отрегулируйте трос дроссельной заслонки еще раз.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите регулировочный фиксатор (красный) троса
дроссельной заслонки.

2. Вставьте штифт
троса в сборочное отверстие рычага дроссельной заслонки.

3. Установите трос на кронштейн (С).

4.
Удостоверьтесь, что рычаг заслонки находится в положении, соответствующем полностью
закрытой заслонке.

5. Поместите промежуточное
кольцо толщиной 5±0,1 мм на отрезке А свободного хода.

6.Поверните гайку (В) рукой к кронштейну (С) таким образом, чтобы не оставалось
зазоров с обоих концов промежуточного кольца.

7.Зафиксируйте позицию гайки (В) и затяните гайку (А) требуемым моментом затяжки. Момент затяжки: 11,77–16,68 Н•м При этом прижмите
внешнюю оболочку троса в направлении D для того, чтобы предотвратить смещение
внешней оболочки троса от кронштейна С.

8.Переместите трос рукой от полностью открытого до полностью закрытого состояния
для того, чтобы проверить, нет ли помех его перемещению.

9.Проверьте расстояние А=5±1,0 мм при полностью закрытой дроссельной заслонке.

10. При отклонении от требуемых значений
проведите сборку троса дроссельной заслонки еще раз.

Предупреждение

Будьте осторожны, чтобы не повредить трос и оболочку троса (деформации или перегиб).

Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поверните передние колоса до отказа влево.
2. Выключите двигатель.
3. Проверьте, полностью ли открыта дроссельная заслонка при полностью нажатой педали акселератора. Если она открыта не полностью, то отрегулируйте трос акселератора.
4. Установите внешнюю оболочку троса на кронштейн С.
5. Проверьте, полностью ли закрыт рычаг дроссельной заслонки.
6.Снимите прокладки с брызгозащитного щитка переднего левого колеса.
	7. Снимите пробку L для измерения давления в линии, показанную на рисунке, и установите измеритель давления масла.
8. Запустите двигатель в позиции «Р» и проверьте частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу: 800 мин–1
	9. При полностью закрытом рычаге дроссельной заслонки выполните следующие действия: – рукой удерживая трос за внешнюю оболочку, переместите его в направлении L для получения давления выше указанного значения; – медленно перемещайте внешнюю оболочку троса в направлении R и остановитесь в точке, в которой кривая давления в линии начинает изгибаться, после чего затягивайте гайку А, пока она не дойдет до кронштейна С.
10. Затяните гайку В требуемым моментом затяжки при фиксированном положении гайки А и указанном давлении в линии. Момент затяжки: 11,77–16,68 Н•м
11. Выключите двигатель.
12. Снимите манометр и установите новую пробку с квадратной головкой (MFU60
19 423А), затянув ее требуемым моментом затяжки. Момент затяжки: 4,9–9,8 Н•м
13. Установите брызгозащитный щиток.
Предупреждение Не допускайте чрезмерного перемещения троса в направлении R при достижении указанного давления в линии. (Не перемещайте его более, чем на 3 мм от точки изгиба). Это может привести к освобождению внутренней проволоки троса и повреждению автоматической коробки передач.

Неисправности впуска, как быть и что делать ?

Обычно, неисправности, связанные с дроссельной заслонкой на тойота королла 150 возникают на больших пробегах (свыше 100 000 — 120 000 км). Однако бывают случаи, когда неисправности дроссельного узла возникают на небольших пробегах (в районе 60 000км), в таком случае причинами этих неисправностей могут быть:

бракованная деталь в дроссельном узле (ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки) — практически не встречается;
т. н «забрасывание» дроссельного узла (со стороны ГБЦ) продуктами выхлопных газов из-за системы вентиляции картерных газов — распространенная проблема;
использование некачественного воздушного фильтра или его загрязнение (из-за несоблюдения ТО) — встречается редко.

При возникновении проблем, связанных с неисправностью дроссельного узла не стоит паниковать раньше времени, т. к. эти проблемы легко решаются своими руками, потребуется лишь только немного времени и инструментов. Тем не менее прежде чем приступать к разборке дроссельного узла в первую очередь настоятельно рекомендуем провести диагностику электронных систем управления (либо в сервисе, либо самостоятельно с помощью сканера).

Пути решения проблем следующие:

при всех исправных датчиках (ДПДЗ и ДМРВ) дроссельный узел снимается с автомобиля, потом промывается, после чего устанавливается обратно и выполняется адаптация/обучение дроссельной заслонки;
при неисправном датчике ДПДЗ следует заменить дроссельный узел на новый (т. к. датчик ДПДЗ установлен непосредственно в корпусе дроссельного узла);
при неисправном датчике ДМРВ следует выполнить его промывку или замену на новый.

Проверку работоспособности датчиков можно произвести с помощью сканера, если ошибок нет — дополнительно проверить при помощи мультиметра/осциллографа. Более подробную информацию о показателях датчиков можно найти в инструкции к автомобилю.

дроссельный узел в сборе (с ДПДЗ): б/у — от 3000р, новый — от 6500р;
датчик ДМРВ (MAF): б/у — от 1500р, новый — от 4500р.

Датчик холостого хода на Toyota Corolla (R10)

Сажа мешала ему работать нормально в соответствии с теми параметрами, которые задавал бортовой компьютер. Теперь нужно попробовать прокрутить ротор. Сделать это не так просто, но нужно, чтобы понять, почему клапан не мог нормально работать. Многие автомобилисты решают данную проблему еще проще — меняют полностью датчик холостого хода, но цены на современном рынке сильно кусаются и не каждый автовладелец может позволить себе потратить долларов на покупку детали.

Вот почему чистка — порой единственный возможный способ вернуть машине прежние обороты. Многие водители сталкивались с оповещениями об ошибках автомобиля.

Причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Явных поводов продергивания и повышенной вибрации машины во время езды и разгона несколько. Точный диагноз и стоимость устранения неполадки зависит от конкретного случая и его запущенности.

Дергание автомобиля из-за ДПДЗ

Датчик положения дроссельной заслонки – актуальная проблема современных моторов с большим пробегом. Чувствительная электроника может передавать на ЭБУ неправильные данные, либо вовсе выйти из строя. Дополнительно может засориться заслонка. Устранение неисправности происходит путем чистки ДЗ и диагностики сенсора. Датчик меняется на заведомо исправный.

Дергание автомобиля из-за ДМРВ

Аналогичная проблема возникает при отказе датчика массового расхода воздуха. Устройство расположено за фильтром или перед дросселем. Сенсор отвечает за считывание количества потребляемого воздуха и передачу импульса на электронный блок управления.

Если система повреждена или износилась, на головную электронику транслируется некорректный сигнал – показатели прыгают. Следовательно, «мозги» машины пытаются уравновесить обороты силовой установки, постоянно корректируя подачу топлива. В результате это и приводит к дерганию автомобиля.

Устранить проблему можно просто – поврежденный датчик меняется и сбрасываются ошибки на ЭБУ.

Дергание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

Актуальная проблема для классических моторов. Устаревшая конструкция карбюраторов чувствительна к низкокачественному топливу. Грязь и мусор, попадающие в систему, могут нарушить работу жиклеров, поплавковой камеры. Чтобы починить агрегат достаточно его промыть чистым топливом и продуть пропускные каналы сжатым воздухом.

В классических двигателях нередка проблема перегрева топливного насоса. В особенности неполадка часто проявляется на моделях ВАЗ 2101-07. Родная помпа может нагреться, что вызывает образование газовых пузырей и мешает нормальному протеканию топлива. Автомобилисты меняют насосы и ставят вместо них конструкции другого типа.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Неправильная работа зажигания может заставить машину неправильно работать. В 90% случаев, причиной является отказ свечей подавать искру. Суть в следующем: в камере топливо не сгорает как положено. Падает мощность и появляются проблемы со стабильностью силовой установки. Когда зажигание в машине барахлит, явный симптом троение двигателя. Отказ одного или нескольких цилиндров и заставляет трепетать всю установку.

Убирается проблема просто. Начиная от свечей зажигания, следует проверить линию и найти отказавший элемент.

Неисправность датчиков топливной системы

Датчики расхода топлива, давления внутри магистрали, остатка горючего в бензобаке, положения дроссельной заслонки совместно или по одиночке могут нарушить стабильность работы двигателя.

Если причину отыскать не получается, возможно корень поломки находится именно здесь.

Проблемы в системе подачи топлива

На современных машинах отказы, вызванные засорами форсунок, частая проблема. Ввиду низкокачественного горючего или неисправности фильтров, грязь может забить тонкие напорные линии, перепускные клапана. Аналогично проблема возникает и в дизельных моторах.

Неисправность в узле подготовки смеси

Также на стабильность машины влияет правильная работа камеры подготовки смеси. Если устройство откалибровано неправильно обороты двигателя скачут, машина дергается.

Источник проблемы устраняется перенастройкой системы и ее периодической чисткой.

Ищем причину в электрике

Подобная «головная боль» актуальна для большинства автолюбителей, владеющих устаревшими иномарками с большим пробегом. Устаревшие мозги автомобиля часто теряют стабильность, работают с перебоями, могут генерировать неверные сигналы на контрольное оборудование.

Блоки управления способны нарушить стабильность системы зажигания, подачи топлива и воздуха.

Рывки во время движения на машине с карбюраторным двигателем

Карбюраторный автомобиль в первую очередь отличается от инжекторного системой питания, но так как электроники у него значительно меньше, причину дергания движущегося авто искать в целом проще. Безусловно, у карбюраторной машины также могут быть неисправны свечи, высоковольтные провода, зато здесь нет никаких датчиков, влияющих на стабильность работы ДВС.

Во многих случаях машина может дергаться из-за неисправного карбюратора, наиболее характерные проблемы этого узла:

засорение системы холостого хода;
забивание жиклера насоса-ускорителя;
подсос воздуха через корпус карбюратора;
негерметичность запорного клапана в поплавковой камере.

Если мембрана игольчатого клапана прилегает к седлу неплотно, уровень бензина в поплавковой камере повышается, топливовоздушная смесь становится богатой, на свечах появляется черный нагар. Из-за этого при разгоне появляется рывки, а при резком нажатии на педаль газа – «захлебывание» двигателя и провалы. Признак неисправного запорного клапана карбюратора – черный дым из трубы глушителя, запах бензина под капотом, повышенный расход бензина.

Еще карбюраторный автомобиль может дергаться на ходу из-за низкой производительности механического бензонасоса, особенно заметен недостаток топлива, если автомобиль едет «в натяг», на небольшой скорости. Нередко в насосе засоряется сетка, и она является причиной нестабильной работы двигателя. Чтобы ее не чистить постоянно и не разбирать бензонасос, следует в топливную магистраль перед насосом установить обычный прозрачный топливный фильтр – его менять гораздо проще, к тому же прозрачный корпус позволяет легко определить степень засоренности фильтрующего элемента.

Чистка дроссельной заслонки. 5 частых ошибок при очистке дроссельного узла своими руками

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя

Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Чистить заслонку в любой непонятной ситуации (даже шутки есть по этому поводу).
Чистить заслонку не снимая её (эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются).
При очистке ветошью использовать чрезмерное усилие, что может привести как к повреждению самой заслонки, так и рядом находящегося ДПДЗ.
Использовать щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности ДЗ, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает либо «закусывать», либо пропускать лишний воздух (повышаются обороты).
Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении ДЗ, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.

Чистка дроссельной заслонки на Митсубиси и Ниссан требует особого подхода. Нужно действовать внимательно и аккуратно, чтобы не удалить защитный налет, так называемый «пятачок» — уплотнительное покрытие по контуру ДЗ. А также обязательно обучить заслонку для установки новых параметров работы двигателя).

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.