Все проблемы и неисправности в nissan almera classic

Загорелся АБС: что делать водителю

Изучив возможные причины, перейдем к тому, что делать, если горит ABS. Как уже было сказано, сначала можно попробовать обнулить ошибки путем снятия клеммы с АКБ.

Если водитель попал в ситуацию, когда загорается АБС в движении, но в данный момент по той или иной причине нет возможности провести компьютерную диагностику, можно попытаться активировать систему следующим образом:

  • разогнать машину на ровной дороге до 40 км/ч;
  • убедиться в том, что экстренная остановка не создаст проблем другим водителям;
  • резко наддать на педаль тормоза и полностью затормозить;

В ряде случаев бывает так, что после указанных действий лампочка АБС тухнет, то есть антиблокировочная система снова активна. Если это не помогло, значит, дело не в сбоях электроники, есть более серьезные неисправности.

Зачастую, на начальном этапе нужно воспользоваться диагностическим оборудованием, чтобы понять, от какого датчика нет сигнала на блок управления, а также какие ошибки, связанные с АБС, прописаны в памяти ЭБУ.

Если же лампочка АБС загорается на некоторое время и гаснет при езде, следует осматривать соединения проводов, сами провода, контакты. Еще добавим, что если после ремонта загорается датчик АБС, часто бывает так, что мастера попросту забывают подключить датчик ABS. Параллельно следует проверять, насколько качественно установлено колесо, так как датчик по этой причине может передавать неверные данные на блок.

Напоследок отметим, что самой серьезной проблемой, по которой горит датчик АБС на панели приборов, является выход из строя самого модуля ABS. Возникать может как программный сбой, так и повреждения самого блока управления. В этом случае нужна углубленная специализированная диагностика, ремонт или замена электронного модуля.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

Антиблокировочная система ABS: устройство и принцип работы АБС на автомобиле

Итак, прежде чем напрямую перейти к неисправностям, отметим, что преимущества системы ABS очевидны — автомобиль остается управляемым при экстренном торможении, что позволяет объехать препятствие, а также избежать возможных серьезных последствий.

В двух словах, ABS– это антиблокировочная система, которая предотвращает блокировку колес при торможении. Водитель ощущает работу системы по характерным признакам, когда нажатая педаль тормоза «трещит», «вибрирует» или «отстреливает». Дело в том, что при сильно и постоянно нажатом тормозе происходит «импульсная» блокировка и разблокировка колес (несколько раз в секунду).

Если сравнивать торможение с АБС и без, при экстренном торможении на машине без такой системы управляющие колеса окажутся заблокированными. Это приводит к тому, что путем поворота руля изменить траекторию движения автомобиля не получится.

Разобравшись с тем, что такое АБС, следует изучить, из чего состоит система. Хотя на разных авто устройство может несколько отличаться, общая конструкция включает в себя:

  • датчики скорости вращения колес;
  • клапаны управления в гидравлической тормозной магистрали
  • также в систему может быть интегрирован насос;
  • электронный блок управления ABS;

Получается, АБС (иногда ошибочно называется ABC) это своеобразный регулятор давления в тормозной магистрали. При торможении информация от датчиков о резком замедлении колеса поступает в блок, который начинает изменять давление в тормозных магистралях, уменьшая давление и разблокируя колесо.

Блок опрашивает датчики по несколько раз в секунду, что и проявляется в виде «трещетки» на педали тормоза. Разные системы имеют различное число датчиков и клапанов (выделяют четырехканальные АБС, трехканальные ABS и т.д.). Как правило, на современных авто сегодня стоят решения с четырьмя каналами (по 1 каналу на каждое колесо).

Главное – сердцем не стареть

Но начать все же хочется с позитивных моментов. Долгоиграющее достоинство «классической» Almera – это доработанный 1.6-литровый (107 л.с.) двигатель, лишенный каких-либо систематических слабых мест. Казусы с этим агрегатом и его навесным оборудованием, конечно же, случались, но в основном это происходило по вине неправильного и несвоевременного обслуживания.

Интерьер простоват, зато практичен и неплохо сопротивляется воздействию времени

Несмотря на то, что модель выпускается уже давно, о потребностях проведения капитального ремонта мотора известно лишь по единичным случаям, когда пробег переваливал далеко за 300 тыс. км. Все, к чему можно хоть немного придраться – это жалобы на нескромную прожорливость и дроссельную заслонку, нуждающуюся в периодической чистке.

В подполье багажника нужно периодически заглядывать, так как там любит скапливаться вода, провоцирующая развитие коррозии

С трансмиссией похожая ситуация. Правда, 5-ступенчатая МКПП может войти в режим «затрудненного включения передач». Чаще всего это происходит из-за течи тормозной жидкости через главный цилиндр сцепления, однако бывали случаи раннего разбалтывания кулисы. Сам механизм, соединяющий двигатель и коробку, оказался долговечным, позволяя проехать без замены фрикционов более 100 тыс.км.

Единственно доступный двигатель в плане надежности доведен практически до идеала, правда расход топлива может немного удивить

Да и 4-диапазонный «автомат» показал себя с лучшей стороны. Владельцы лишь иногда жалуются на чрезмерно «жесткое» переключение с первой передачи на вторую. Однако ничего страшного ожидать от этого узла не стоит. Главное – проводить своевременную замену масла.

Комплектации

В Nissan Almera Classic было предусмотрено только три комплектации: PE, PE+, SE. Базовая – PE – включала:

  • механическую коробку передач,
  • галогенные фары,
  • задние ПТФ,
  • обогрев заднего стекла,
  • тканевый салон,
  • центральный замок,
  • водительскую подушку безопасности,
  • вентилятор.

Такие опции, как электропривод, электроподогрев боковых зеркал, пассажирская подушка безопасности, кондиционер, системы ABS, EBD, BAS, появлялись только в «максималке».

CD-плейер, дополненный шестью динамиками и доступный только в комплектации SE, оказался слабым и сложно поддающимся настройкам. Те владельцы, которым нужна была качественная музыка в машине, просто меняли эту акустику на новую. «Апгрейдить» штатную было бесполезно.

В целом, даже у «заряженной» версии Ниссан Альмера техническое оснащение было скучным. Водителю не хватало дополнительных опций для контроля движения, пассажиры страдали от отсутствия «развлекательных плюшек». Но главное, чего не хватает этому автомобилю, – высокого уровня безопасности. Даже две подушки безопасности, предусмотренные в «максималке», порой, оказывались бесполезными в случае ДТП.

На момент своего выпуска в свет Ниссан Альмера был достойным и казался даже безопасным автомобилем, но в современном мире, где средняя скорость передвижения по городу существенно возросла, а количество участников движения значительно приумножилось, передвигаться на машине, не оснащенной полноценной пассивной системой безопасности, достаточно опасно.

Ремонт системы ABS на альмере классик

Провода от датчиков АБС входят в подкапотное пространство возле стоек. Разъем правого переднего надчика находится возле стойки. Разъем двухконтактный, от датчика АБС в резиновой оплетке идут два провода (белый и черный). С этим датчиком было все в порядке. Разъем левого переднего датчика находится на контактной пластиковой площадке, слева, внизу от воздушного фтльтра. На контактной площадке находятся три разъема, нужный разъем находится внизу. Он идентичный разъему правого датчика АБС. От датчика идут белый и черный провода, а на выходе, после разъема розовый и зеленый.

При визуальном осмотре выяснилось, что провода после разъема заломлены в правую сторону (это объясняется конструктивными особянностями), затем они попадают в гофру к другой эл.проводке. Основная гофра крепиться хомутом к движку. Соответственно провода от разъема сильно натянуты. Натяг и вибрации привели к обрыву, хотя визуально не видно. Чтобы добраться до разъема, необходимо освободить контактную площадку (крепиться на двух пистонах). Освободив площадку, снимаем не нужные два разъема. При ощупывании проводов, выяснилось, что один из проводов имеет перелом. Нарушение контакта приводило к загорании лампы. Провода были нарощены, проводка была восстановлена. После этого лампа АБС загораться перестала. Устранил неприятность в субботу. В воскресение и сегодня лампа не горела. Вместе с остановками проехал около 250 км. Совет тем, у кого загорается эта лампа переодически: Чтобы определить поломку надо, в том момент, когда лампа не горит и двигатель заведен, пошабуршить руками этот разъем и проводку, если после этого лампа загориться, значит у Вас такая же проблема что и у меня. Совет для тех, у кого еще не загорелась: необходимо ослабить натяжение проводов, для этого необходимо срезать хомут хофры или переставить пистон контактной площадки в другое место, дополнительные дырки есть. Таким образом эта площадка будет стоять немного набок, но натяжение проводов снизиться, таким образом вероятность обрыва снизиться. Для тех кто не понял о чем речь, еще раз повторю, о проводах, которые идут после разъема в систему управления АБС. Провода от самих датчиков натяжения не имеют! При диагностике, сканер указывает на неисправность датчика и дилер тупо его меняет, хотя проблема остается! Прежде чем обращаться к дохторам, не поленитесь и проверьте!

Двигатели

Nissan Almera Classic оснащался поперечно расположенным 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,6 л (107 л.с.) — заводской индекс QG16DE. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает. Привод ГРМ цепной, с ресурсом не менее 200 – 300 тыс. км. Но в последнее время у молодых Альмера Классик встречалось растяжение цепи, и как следствие провал тяги после сброса газа и повторного нажатия на педаль акселератора. Причина в низком качестве используемых цепей. Случаи растяжения возникали при пробеге 40 – 80 тыс. км. Для замены придется выложить около 10 000 рублей.

Если двигатель начал глохнуть сразу после запуска (после 140 – 180 тыс. км), то, скорей всего, проблема в датчике положения распределительного вала, который необходимо повернуть по часовой стрелке.

Бензонасос (6–7 тыс. рублей) живет не менее 150 – 200 тыс. км, затем начинает гудеть, а мотор запускается не с первого раза. Если появились падения оборотов и провалы в тяге, то возможно забился топливный фильтр.

Со временем владелец мог заметить, что вентиляторы радиатора «молотят» от момента включения зажигания до его выключения — независимо от того холодный двигатель или прогрет. Причина недуга в потере контакта из-за обламывания провода, имеющего чрезмерно жесткую изоляцию и короткий участок между точками отбортовки жгута.

Спустя 100 – 150 тыс. км может понадобиться замена глушителя. Причина в низком качестве металла и отсутствии канала отвода конденсата, образующегося в результате коротких поездок. Первые признаки – появление небольших дырочек на дне банки глушителя, из которых «капает» вода.

Загорелся «ABS» значок на панели приборов: причины неисправности

Современный автомобиль оснащен большим количеством вспомогательных электронных систем, которые повышают безопасность при езде. Одни решения улучшают курсовую устойчивость, другие оказывают влияние на эффективность торможения и т.д.

Более того, в некоторых странах авто без АБС эксплуатировать на дорогах общего пользования запрещено по закону. Само собой, если данная система выходит из строя, поведение автомобиля при торможении сильно меняется, причем далеко не в лучшую сторону. Также на приборной панели горит значок АБС, указывая на то, что необходимо устранить неполадки.

Если загорелся абс на ниссан альмера классик что делать

Купил неделю назад НАК с АКПП 2006 г.в. До этого ездил только на отечественном производителе. С восторгом привыкаю к моему приобретению. Пока возникло несколько вопросов. 1. На приборной панели горит лампа ABS. Подскажите, что это означает и как исправить. Предыдущий хозяин (знакомый) пояснил, что якобы у него такое тоже было. Что не стоит обращать внимания, так как все в порядке, возможно попала вода. Но в сухую и солнечную погоду лампа так и не гасла. 2. При переключении передач на режиме драйв с первой на вторую происходит резкий толчок. Нормально это или нет? Кроме того, подскажите, можно ли на ходу без нажатия на тормоз переключать передачи с режима драйв на 3, 2, 1? Или обязательно нажатие на тормоз. 3. Каким образом заводится зимой в морозы ниже -20. Нужно нажимать на тормоз или нет?

Заранее всем благодарен. Извините за мою неграмотность в пользовании АКПП. Это мой первый автомобиль с АКПП! :099:

Подскажите, что это означает и как исправить. означает что АБС не работает что не есть хорошо, посмотри датчики АБС на колесах, считай ошибки с компа будет видно точнее

Что не стоит обращать внимания, так как все в порядке Стоит, горящая лампа говорит о проблеме.

В целом АБС не самая ломкая часть у наших машин, думаю проблема пустиковая, форумчане подскажут

При переключении передач на режиме драйв с первой на вторую происходит резкий толчок. Нормально это или нет? У многих такое наблюдается, но не сильно резкий

можно ли на ходу без нажатия на тормоз переключать передачи с режима драйв на 3, 2, 1? Или обязательно нажатие на тормоз. Нажатие томроза не обязательно. Но мой совет не трогай кочерешку. это автомат, оно тебе ни к чему, пользуй D, R, и P, остальное в редких особых случаях

Каким образом заводится зимой в морозы ниже -20. Нужно нажимать на тормоз или нет? Не надо ничего нажимать на АКПП. заводись как летом

Масло посмотри . Если не красное ,то меняй . Ну и на диагностику , комп подключат скажут что сломалось .

C ABS разбирался на двух машинах (Toyota), проблема была в перетёртых проводах, идущих к идуктивным датчикам на ступипцах колёс. При подключении вольтметра в разъём датчика, лучше стрелочного, шкала 2. 10в. Когда начинаешь крутить колесо с датчика снимается импульсы (скачки напряжения). Стрелка должна дёргаться. Можно ещё проверить сопротивление датчика, должно быть десятки Ом (если провод целый :)). Если обрыв в цепи то и сответственно импульса не будет. Ну и так далее на всех 4х колёсах. Можно просто померять сопротивление датчиков, добраться до разъёмов, разъединить и омметром померять. Лампочка на приборной панели горит, как правило, из за отсутствия импульсов от одного из колёс, либо обрыв в одной из цепей (масло-маслянное получилось) т.е. во время движения на контроллер ABS поступают импульсы от 4х датчиков, ну и соответственно контроллер анализирует состояние шлейфов (обрыв). Если что то не так то горит лампа Я так думаю что на NAK также как на Toyota сделан ABS/

Можно попробовать скинуть клемму с аккума, нажать на тормоз (этим самым сбросить ошибки). Потом обратно включить, зажигание включить и проверить горит/негорит. Может просто глюк? бывает и такое.

Горит АБС: почему загорается указанный индикатор

Так вот, разобравшись с тем, как работает АБС, что это такое и зачем необходима система, перейдем к ее неполадкам. Прежде всего, на проблемы будет указывать сигнальная лампа, которая расположена на панели приборов.

Само собой, как и в случае с подушками безопасности и другими решениями, отдельные блоки управления, которые интегрированы в общую электронную систему управления двигателем и остальными узлами (ЭСУД), опрашивают датчики после включения зажигания (самодиагностика). В этом случае на одних авто горит ABS буквально пару секунд, после чего гаснет, и это норма.

Вполне очевидно, что от работы антиблокировочной системы будет зависеть общая безопасность, при этом индикатор «ABS» предупреждают водителя, что система АБС не работает и отключена, то есть при экстренном торможении произойдет блокировка колес при сильном нажатии на тормоз.

В любом случае, нужна диагностика. Если вспомнить общее устройство системы, тогда становится понятно, что зачастую горит лампочка АБС по одной из следующих причин:

  • Вышел из строя датчик вращения колеса;
  • Возникли проблемы с модулем ABS;
  • Повреждены контакты от датчика к блоку, то есть потеряна связь;
  • Есть неполадки, связанные с венцом на ступице;

Другими словами, лампочка антиблокировочной системы на панели приборов указывает на то, что АБС неисправна и по этой причине деактивирована. При этом даже если загорелась АБС, это не говорит о том, что с самой тормозной системой что-то не так. Дело в том, что за тормоза отвечает другой индикатор (часто это красный восклицательный знак на панели приборов).

Так или иначе, часто водители отмечают, что загорелся датчик АБС прямо в движении или индикатор горит с момента запуска ДВС. При этом проблема может быть постоянной и плавающей, когда от вибрации на неровной дороге АБС то загорается, то гаснет.

Также отметим, что хотя система достаточно надежна, изредка сама электроника может давать сбой. В таком случае нужно сделать сброс. Бывает, достаточно отключить клемму АКБ на 10-15 минут, после чего подключить обратно и завести автомобиль. Если поломок нет и все исправно, после сброса система будет нормально работать.

9. Элементы системы ABS

Колесный датчик скорости

Внимание:
— Не допускать повреждения датчика и его ротора. При установке передней и задней ступицы необходимо в первую очередь установить датчик ABS, чтобы предотвратить его выход из строя из-за повреждения провода.
— При снятии не следует поворачивать датчик, а так же тянуть его за провод.
— Убедиться в отсутствии инородных частиц в посадочном гнезде датчика или на контактной поверхности ротора

При необходимости произвести очистку. Затянуть болты и гайки с требуемыми моментами.

Описание механических процедур см. в главе 12.

Снятие

Выполнять с соблюдением следующих требований.

  • Предварительно отключить аккумулятор.
  • При снятии тормозного не допускать повреждения соединительной гайки и штуцера трубки. В ходе установки затянуть соединительную гайку с требуемым моментом.

Установка

Выполнять с соблюдением следующих требований.

  • Затянуть болты и гайки крепления с требуемыми моментами.
  • После установки модулятора прокачать тормоза.

Трансмиссия

На Альмера Классик устанавливались два типа коробок: 5-ступенчатая механика и 4-скоростной автомат. 

Нередко в новых автомобилях владельцы обнаруживали недостаточное количество масла, залитого в механическую коробку передач — всего 1,5 л вместо положенных 3-х литров. Длительная работа в условиях масляного голодания существенно сокращала жизненный цикл коробки.

Через 60 – 100 тыс. км может появиться шум в МКПП из-за подшипника вторичного вала. Поставщик проблемных подшипников — китайский производитель KOYO. Нечеткие включения передач могут появиться после 90 – 140 тыс. км. Иногда устранить проблему удается прокачкой сцепления. Сцепление ходит не менее 140 – 180 тыс. км. Замена потребует 8 — 10 тыс. рублей.

На автомобилях до 2008 года выпуска встречаются случаи течи главного цилиндра сцепления из-за срыва пластикового штуцера. Чаще такое происходит зимой. Что бы избежать этого, необходимо с помощью хомута обжать пластиковый штуцер.

На «механике» не всегда удается легко включить заднюю передачу. Эта особенность вызвана отсутствием синхронизатора, в результате водитель слышит «хруст». Страшного здесь ничего нет, необходимо сделать паузу и повторить попытку, либо попытаться включить заднюю через третью передачу.

Ресурс автоматической коробки передач до первого ремонта не менее 150 – 200 тыс. км. Владельцы часто жалуются на «пинки» или толчки, возникающие при переключениях с 1-ой на 2-ую на еще непрогретой коробке при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Кроме того, после 120 – 160 тыс. км порой наблюдается «пробуксовка» при переключении со 2-ой на 3-ю передачу.

Наружный ШРУС ходит не менее 80 – 120 тыс. км, внутренний — 160 – 200 тыс. км.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Тише едешь – меньше делать

Вот с подвеской Classic все несколько сложнее, несмотря на то, что ее конструкция — одна из самых простых: спереди McPherson, сзади упругая балка. Львиная доля владельцев негодуют по поводу отсутствия в автомобиле стабилизатора, указывая на плохую поперечную устойчивость машины. Поэтому многие «классиководы» дорабатывают шасси самостоятельно, предварительно закупив корейские комплектующие.

Единственное слабое место ДВС – дроссельная заслонка. Да и ту менять не нужно, достаточно периодически чистить

В ходовой части Almera Classic полно и других мест, которым стоит уделить внимание. Например, относительно мало «живут» подшипники ступиц (до 100 тыс

км), опоры стоек (до 100 тыс. км) и передние амортизаторы (50-60 тыс. км). До рубежа 100 тыс. км редко дотягивают и «шаровые». Менять их целесообразно в сборе с рычагом, так как к этому моменту, как правило, приходят в негодность и передние сайлентблоки.

Подвеска Almera Classic относительно «слабая». Служить годами может только при условии аккуратной езды и отсутствия перегрузок

В рулевом механизме слабым местом оказались поворотные тяги, «сдающиеся» до 50-тысячного пробега. При этом реечная конструкция «отхаживает» солидные 150, а то и 200 тысяч км. Almera N16 таким показателем похвастать не могла.

Диагностировать поломку ходовой части данной модели бывает трудно, так как владельцы отмечают шумность работы шасси совершенно исправного автомобиля. Короткоходные стойки и «мягкие» пружины болезненно реагируют на полную загрузку салона и багажника, вынуждая избирательно относиться к дорожному покрытию. Поэтому к «голосу» подвески стоит прислушиваться, это может значительно продлить ей жизнь.

Весьма дорогой оригинальный бензонасос, отличившийся склонностью к отказам, некоторые владельцы заменяли на продукцию АвтоВАЗа

Для Almera Classic свойственен ранний износ тормозных колодок. Меняют их примерно каждые 20 тыс. км. При этом живучестью не отличились и диски. Устанавливать свежий комплект нужно всего лишь в два раза реже. Специалисты также рекомендуют не пренебрегать заменой тормозной жидкости, так как зарегистрированы случаи резкого ухудшения эффективности механизма в минусовые температуры.

Тот самый Relay Module. Ремонт своими силами вполне возможен. Блок находится под панелью у водительской двери

Ходовая

На подвеске Ниссан Альмера Классик производитель явно сэкономил, исключив из ее конструкции передний стабилизатор поперечной устойчивости, при том что все необходимые технологические места креплений сохранены. Данный элемент может сыграть не последнюю роль при резком маневре автомобиля в критической ситуации, например, объезде внезапно возникшего препятствия. Многие владельцы стабилизатор устанавливают сами. Стоимость комплекта — около 4 тыс. рублей, работ по монтажу – 1,5 – 2 тыс. рублей.

Причиной скрипа, возникающего сзади при торможении — перед полной остановкой, часто становятся 2-а транспортировочных уха. После случайного контакта днища с какой либо поверхностью, они могут согнуться и начинают цепляться за заднюю балку.

Пружины задней подвески довольно слабенькие и сильно сжимаются с тремя пассажирами на заднем сиденье. Через 4 – 5 лет эксплуатации они заметно проседают. Замена пружин на более жесткие потребует около 6 000 рублей за пару.

Передние амортизаторы ходят более 100 – 140 тыс. км, задние — 80 – 100 тыс. км. Стуки в подвеске нередко вызваны стучащими амортизаторами, которые при этом сохраняют свои рабочие характеристики еще долгое время.

Рулевые тяги ходят не менее 160 – 200 тыс. км, рулевые наконечники – 120 – 150 тыс. км. Рулевая рейка начинает постукивать или потеть после 150 – 200 тыс. км. Новая обойдется в 20 – 40 тыс. рублей, ремонт рейки потребует около 15 тыс. рублей.

При закусывании руля и легком постукивании при его повороте, возможно придется заменить карданчик рулевого вала. Ненадолго продлить ему жизнь поможет обработка смазкой. Стоимость карданчика — около 300–500 рублей, а работ по его замене – около 1 000 рублей.

Передние тормозные колодки ходят около 40 – 50 тыс. км (1,5 – 3 тыс. рублей), передние тормозные диски – 60 – 80 тыс. км (2,5 – 4 тыс. рублей). Задние тормозные колодки служат более 100 – 140 тыс. км, не меньше ходят и барабаны.

После 80 – 100 тыс. км нередко «подклинивает» тормозной клапан вакуумного шланга — в основном зимой. Последствия – «потеря» тормозов. Причина в скапливающемся и замерзающем конденсате в патрубке, по которому идет воздух. Лечится обработкой WD-40.

Через 60 – 80 тыс. км может появиться стук сзади при отпускании педали тормоза. Избавиться от него нередко помогает очистка механизма задних тормозов и разведение колодок.

Типичные проблемы и неисправности

Электрика часто преподносит проблемы, устранить которые удается элементарным приемом — сбросом минусовой клеммы с аккумулятора на 10 – 15 минут. Сезонная пора «глюков» — зима и периоды с резкими перепадами температур. Иногда причина неправильной работы или отказа электрических систем кроется в модуле Realy Module, для излечения которого необходимо прочистить контакты, перепаять и залить герметиком. Сам модуль «глючит» из-за образования конденсата и окисления контактов. Стоит отметить, что в основном проблемы с электрикой возникают на Альмера Классик, выпущенных до 2008 года.

Отказать может и обогрев зоны стоянки дворников, в некоторых случаях последствия оказались неутешительными – нити раскалились до «красна», а от перегрева лопнуло лобовое стекло. Таких случаев немного, но с десяток другой наберется.

Если стеклоочистители стали подвисать в режиме «омывателя» или на первом режиме, а так же не возвращаются назад в область парковки, то, скорей всего, закисла кинематика, или пропал контакт на моторе. Официальные сервисы в последнем случае меняют электромотор целиком, хотя достаточно всего лишь подогнуть контакты на моторчике.

Если после приобретения автомобиля оказалось, что спидометр не работает, то возможно пробег скручен. При некорректном вмешательстве в приборку может произойти срабатывание защиты с отключением указателя скорости и одометра. Есть особенность, которую следует учитывать при замене приборки — раскладка контактов на автомобилях с АКПП и МКПП не совпадает — «распиновку» придется менять.

При пробеге более 40 – 60 тыс. км многие владельцы столкнулись с причудами иммобилайзера. После включения зажигания загоралась сигнальная лампа «иммобилайзера», и мотор не заводился. В большинстве случаев проблема исчезала после скидывания клеммы АКБ. Иногда причиной являлись предохранители системы Super Sleep или самопроизвольное выскакивание блока из гнезда.

Nissan Almera Classic  с механической коробкой передач в городе довольствуется 10 – 11 л бензина и 6 – 7 литрами на шоссе. С «автоматом» расход в городе вырастает до 13 – 15 литров, а на трассе – до 7 – 8 литров.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
История движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector