3. Главная передача и дифференциал (механическая коробка передач)
- Картер коробки передач.
- Гайка (момент затяжки 60 Н·м + еще 90º).
- Стопорная пластина.
- Колесо главной передачи (фиксируется заклепками при производстве; перед установкой необходимо нагреть до 100ºС; является парной деталью выходного вала, заменять только комплектом).
- Коробка дифференциала.
- Болт.
- Прокладка.
- Наружное кольцо конусного роликового подшипника.
- Внутреннее кольцо конусного роликового подшипника.
- Корпус дифференциала с наклепанным колесом главной передачи (перед снятием извлечь выходной вал (позиция 18) вместе с приводным фланцем из фиксирующего приспособления в дифференциале; для замены колеса главной передачи необходимо высверлить заклепки).
- Внутреннее кольцо конусного роликового подшипника (перед снятием удалить стопорное кольцо (позиция 14) и шестерню привода спидометра (позиция 13)).
- Наружное кольцо конусного роликового подшипника (перед снятием демонтировать корпус подшипника (позиция 16)).
- Шестерня привода спидометра (после напрессовки на внутреннее кольцо, вставить до упора в корпус дифференциала).
- Стопорное кольцо шестерни привода спидометра (заменять новым после каждого снятия).
- Корзина сцепления.
- Корпус подшипника (для выходного вала/правого приводного фланца).
- Сальник.
- Выходной вал с правым ведущим фланцем (извлекается вместе с фиксирующим приспособлением).
- Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять новым после каждого снятия; перед тем, как вставить в канавку корзины сцепления, необходимо смазать многофункциональной смазкой).
- Одноэлементный упорный элемент (при установке смазать трансмиссионным маслом).
- Солнечные шестерни.
- Ось сателлитов (выбивается выколоткой).
- Пружинный штифт для фиксации оси сателлитов.
- Сателлиты.
- Сальник.
- Вал фланца.
Примечание:
- Перед установкой нагреть внутреннее кольцо конусного роликового подшипника до температуры 100 ºС.
- Всегда заменять оба конусных роликовых подшипника одним комплектом.
- Отрегулировать дифференциал если конусные роликовые подшипники, коробка дифференциала, картер коробки передач или корзина сцепления подвергались замене.
Регулировка дифференциала
Примечание:
Если на коробке передач производились ремонтные работы, необходимо произвести регулировку входного вала, выходного вала или дифференциала, если компоненты подлежали замене, что привело к изменению регулировок. Используя таблицу ниже, можно определить необходимость тех или иных регулировок:
| Должны быть отрегулированы | ||||
| Входной вал | Выходной вал | Дифференциал | ||
| Заменяемые части | Картер коробки передач | x | x | |
| Корзина сцепления | x | x | x | |
| Входной вал | x | |||
| Выходной вал (главная передача) | x | |||
| Коробка дифференциала | x | |||
| Конусный роликовый подшипник входного вала | x | |||
| Конусный роликовый подшипник выходного вала | x | |||
| Конусный роликовый подшипник дифференциала | x | |||
| Шестерня четвертой передачи | x |
Дифференциал необходимо отрегулировать, если:
- Картер коробки передач
- Корзина сцепления
- Коробка дифференциала
- Конусный роликовый подшипник дифференциала
были заменены.
1. Запрессовать наружное кольцо конусного роликового подшипника без прокладки в корзину сцепления, используя оправку 472/1.
Примечание:
Внутреннее и наружное кольца конусного роликового подшипника являются парными элементами. Не путать их с кольцами от других подшипников.
2. Запрессовать наружное кольцо конусного роликового подшипника без прокладки в картер коробки передач, используя оправку 472/1.
3. Установить дифференциал на корзину сцепления.
4. Установить картер коробки передач и затянуть пять болтов установленным моментом затяжки.
5. Установить индикатор часового типа на «0» с предварительной нагрузкой 1 мм.
Трансмиссия
Volkswagen T4 навсегда порвал со сложившейся традицией: задний привод и двигатель, расположенный позади задней оси. Микроавтобус стал переднеприводным с мотором в передней части. Отбор мощности от двигателя происходит с помощью 5-ступенчатой механики или 4-скоростного автомата.
В полноприводной версии Syncro 4×4 распределение крутящего момента между осями осуществляется через вязкостную муфту, которая при проскальзывании передних колес подключает задние. Наличие Syncro потребует дополнительных расходов на эксплуатацию: подвесной подшипник и эластичная муфт карданного вала, сальники редукторов или загудевший задний редуктор.
Некоторые владельцы стремятся превратить обычные версии в полноприводные. Благо, такая модернизация вполне возможна и с успехом решается в специализированных сервисах.
Характерные проблемы и неисправности
Если вы приобретаете Фольксваген Т 4 первых лет производства, тогда необходим тщательный осмотр кузова на предмет коррозии. Ржавчина зачастую появляется на двери багажника, задних крыльях, капоте, на рамке ветрового стекла и вертикальном шве с левой стороны кузова, а так же на площадке сдвижной двери. Чем моложе экземпляр, тем меньше риск начала «гниения».
Еще одно слабое место немецкого развозчика – утечки в системе гидроусилителя рулевого управления. Многие автомобили сравнительно часто требуют замены рулевых тяг, ремонта насоса гидроусилителя и рулевой рейки.
Наиболее быстро в подвеске сдаются стойки и втулки стабилизатора. Шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов и амортизаторы служат более 100-150 тыс. км. Российские дороги способствуют быстрому износу и ступичных подшипников. В конце концов, ничто не вечно!
Не отличаются излишней выносливостью и коробки передач. В случае с автоматами после 200-250 тыс. км выходят из строя гидротрансформатор, муфта гидроблокировки, клапаны в гидроблоке и соленоиды. Для ремонта понадобится минимум 50 000 рублей. Сцепление МКПП (15-25 тыс. рублей) прослужит 250-350 тыс. км. В самой механике изнашиваются шестерни 5-ой передачи, подшипники и синхронизаторы.
Насос вакуумного усилителя тормозов – еще одно уязвимое место. В машинах без ABS с возрастом перестает работать регулятор тормозных усилий. Кроме того, владельцы VW T4 периодически жалуются на потерю герметичности системой охлаждения. При осмотре автомобиля так же необходимо проверить легкость перемещения раздвижных дверей. Если появляются затруднения, то вероятно потребуется замена роликов. В немецком фургоне встречаются проблемы с механизмом открывания дверей и окон.
Фольксваген Т4 часто рассматривается водителями, как крепкая рабочая лошадка. Любой ремонт можно отложить на потом, так как немецкий микроавтобус стерпит все! К сожалению, последствия такого подхода зачастую ложатся на плечи очередного владельца, когда после покупки приходится делать капитальный ремонт двигателя и подвески.
Заключение
Годы летят, и фургон, несмотря на былую солидность, сегодня уже не так безупречен и может часто ломаться. После покупки, так или иначе, все равно что-то да придется ремонтировать. Цены на подержанные экземпляры колеблются в пределах от 200 до 600 тыс. рублей. Как правило, большинство из них уже находятся на грани истощения.
Что полезного есть в Volkswagen T4? Огромный багажник, эргономичный интерьер, экономичные дизельные двигатели и сравнительно богатое оснащение топ-версий. Самое большое достоинство хорошая доступность к широкому ассортименту запасных частей и множество вариантов кузова.
Признаки неполадок генератора
Загорание или мигание контрольной лампочки зарядки АКБ на приборной панели – это оповещение водителя о том, что с генератором вашего Transporter возникли проблемы и он не в состоянии осуществлять подзарядку АКБ. О том, что он вырабатывает меньше электроэнергии, чем требуется, будет свидетельствовать и тусклый свет головной оптики. При полном выходе генератора из строя или обрыве приводного ремня электропитание вашего авто будет осуществляться исключительно аккумулятором, ёмкости которого хватит ненадолго, после чего машина встанет
Поэтому так важно регулярно проверять состояние ремня генератора – именно он чаще всего становится виновником проблем
История модели
Volkswagen серии Т имеет очень давние традиции. Первый такой автомобиль был создан еще в конце 40-х годов двадцатого века. Он получил обозначение Typ 2 (T1). Преемник Т2 появился во второй половине 60-х годов и пробыл на конвейере около 10 лет. В 1979 году пришло время следующего поколения — Т3, просуществовавшего до 1992 года. В Южной Африке его производство продолжалось еще 12 лет.
В начале 90-х дизайн и конструкция Т3 уже сильно устарели, и Volkswagen выпустил Т4. Новое поколение было новаторским не только в плане стиля, но и в плане трансмиссии. Именно в этой модели немцы решили отказаться от заднего привода, заменив его передним. Желающие могли за доплату приобрести полноприводную версию Syncro 4×4. Так же изменилось и место расположения двигателя: он был перемещен из задней части автомобиля в переднюю.
Микроавтобус предлагался в четырех основных версиях — Transporter, Carravella, California и Multivan. Транспортер — утилитарный базовый фургон. Остальные версии — люксовые пассажирские модели.
Осенью 1995 года Volkswagen Transporter T4 получил новый дизельный мотор, а версии Carravelle и Multivan пережили легкий фейслифтинг. Наиболее заметные отличия: новая решетка радиатора, фары и капот, придающие фургону более агрессивный внешний вид. Внутри появилось новое рулевое колесо, и произошло несколько незначительных изменений на приборной панели. Постепенно обновления появлялись и в других версиях. Фольксваген Т4 собирался до 2003 года в Германии, Тайване и Индонезии.
Как устроен и работает генератор Volkswagen Т4
На Volkswagen Т4 устанавливались трёхфазные генераторы переменного тока, мощность которых варьировалась в зависимости от модификации авто – мощности двигателя, его типа (бензин-дизель), оснащения.
Принцип работы генератора Transporter Т4 стандартен для всех современных авто: его вал приводится в движение коленвалом мотора посредством поликлинового ремня. Благодаря ременному приводу ротор вращается внутри корпуса с неподвижным статором примерно вдвое быстрее, чем коленвал. При этом возникает ток возбуждения, протекающий по цепи щётки-коллектор-обмотка, формирующий переменное магнитное поле. Поскольку его направление касательно обмотки статора постоянно меняется, формируемый статором ток тоже является переменным.
А поскольку АКБ и все приборы автомобиля нуждаются в питании постоянным током, генератор оснащается диодным мостом, преобразующим переменный ток в постоянный.
Но и это не всё. Коленвал силового агрегата может вращаться с разной скоростью, поэтому и выходные показатели генератора варьируются в довольно широких границах. Между тем напряжение зарядки АКБ не должно превышать 14,4 В, и чтобы аккумулятор не перезаряжался, в схему генератора включён регулятор напряжения, отключающий цепь генератор-АКБ, если напряжение на клеммах батареи больше выходного напряжения генератор (что говорит о полной зарядке аккумулятора) и обеспечивающий стабильность выходного напряжения независимости от частоты вращения коленвала.
Как заменить ремень генератора Volkswagen T4
Если при очередном осмотре вы обнаружили, что ремень начал трескаться, расслаиваться, на нём появились хорошо заметные дефекты – лучше его заменить во избежание порыва, который окажется для вас полной неожиданностью.
Замену ремня генератора Т4 можно выполнить самостоятельно по следующему алгоритму:
- демонтируем защиту картера силового агрегата;
- если вы снимаете ремень для проверки его состояния – пометьте направление его вращения;
- монтировкой сдвиньте рычаг натяжного ролика ременного привода в направлении, противоположном прижимной силе пружины, что ослабит натяжение ремня и его можно будет снять со шкива генератора, а затем и с остальных шкивов;
- если ремень находится в удовлетворительном состоянии, надевать его нужно так, чтобы он вращался, как прежде. В противном случае высок риск его быстрого износа и порыва;
- надевать новый ремень рекомендуется со шкива коленвала. Той же монтировкой двигаем рычаг натяжного ролика в направлении, позволяющем надеть ремень, после чего плавно отпускаем рычаг, а подпружиненный натяжной ролик обеспечит необходимое натяжение ремня;
- установите на место защиту картера, запустите мотор и проверьте, нет ли вибраций в ременном механизме.
Блок в салоне
Основной блок с предохранителями и реле находится под панелью приборов, со стороны водителя, за ящиком для мелочей.
Основной блок
Фото пример
Схема
Назначение реле
- (105) Реле электродвигателя вентилятора отопителя — задний (вентиляция)
- (174) Реле очистителя/омывателя заднего стекла
- (30/109) Реле системы управления двигателем
- (18) Реле 1 вспомогательных цепей зажигания
- Резерв
- (22/21) Реле аварийной вентиляции (с повторителя ми указателей поворота на крыше)
- (95) Реле насоса омывателя фар
- (99) Реле прерывистого режима работы очистителя /омывателя лобового стекла
- (36) Зуммер предупреждения о не выключенных фарах
- (53) Реле противотуманных фар
- (53) Реле звукового сигнала
- (167) Реле топливного насоса
Расшифровка предохранителей
| 1 | 10А Левая фара — ближний свет, корректор фар |
| 2 | 10А Правая фара — ближний свет, корректор фар |
| 3 | 10А Лампы подсветки номерного знака |
| 4 | 15А Очиститель /омыватель заднего стекла, реле 2 вспомогательных цепей зажигания, дополнительное оборудование |
| 5 | 15А/20А Очиститель/ омыватель лобового стекла, обогреватели форсунок омывателя лобового стекла (05/01) |
| 6 | 30А Система кондиционирования, электродвигатель вентилятора отопителя |
| 7 | 10А Лампы переднего правого габарита /заднего правого габарита |
| 8 | 10А Лампы переднего левого габарита /заднего левого габарита |
| 9 | 20А Обогрев заднего стекла, обогрев наружного зеркала |
| 10 | 15А Противотуманные фары, противотуманные фонари |
| 11 | 10А левая фара-дальний свет |
| 12 | 10А Правая фара-дальний свет |
| 13 | 10А Звуковой сигнал |
| 14 | 10А Система ABS (c ESP), система управления АКПП, дополнительное оборудование, центральный замок, система поддержания скорости, электропривод стеклоподъемников, электропривод зеркал заднего вида на дверях фонарь(и) заднего хода |
| 15 | 10А Система управления двигателем, обогреватель системы вентиляции картера, система поддержания скорости, датчик скорости автомобиля |
| 16 | 15А Индикатор ABS, лампа подсветки вещевого ящика, указатели поворота, иммобилайзер, комбинация приборов |
| 17 | 10А Дополнительный отопитель |
| 18 | 20А Система управления двигателем, топливный насос |
| 19 | 10А Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, электродвигатель насоса охлаждающей жидкости |
| 20 | 10А Стоп-сигналы |
| 21 | 15А Аудиосистема, диагностический разъем (DLC), лампы освещения салона, навигационная система |
| 22 | 10А Предохранитель прикуривателя, магнитола |
Дополнительный блок предохранителей
Он находится под основным блоком.
Обозначение
| 1 | 15А Разъем питания дополнительного оборудования |
| 2 | 15А Разъем электрооборудования прицепа |
| 3 | 10А Опознавательный плафон на крыше |
| 4 | 20А Дополнительный отопитель (АС V/AH Y/A J T/AU F) |
| 5 | 10А Антиблокировочная система тормозов(ABS) |
| 6 | ЗА Телефон |
| 7 | 15А Такси |
| 8 | 10А Вентилятор на крыше |
| 9 | 15А Аудиосистема, комбинация приборов |
| 10 | 15А Центральный замок |
| 11 | 15А Подогреватель сидений |
| 12 | 30А Обогреватель зеркал заднего вида на дверях, обогреватель заднего стекла |
| 13 | ЗА Телефон (ACV/AH Y/AJT/AU F) |
| 14 | 30А Система кондиционирования — ручное автоматическое управление температурой |
| 15 | 20А Дополнительный отопитель |
Дополнительный блок реле 1
Расположен в верней части основного блока.
Схема
Описание
| 1 | (53) Реле насоса охлаждающей жидкости |
| 2 | (125) Реле системы управления частотой вращения холостого хода (АМ) |
| 3 | (137) Блок управления свечами накаливания (ABL) |
| 4 | (53) Реле 2 вспомогательных цепей зажигания (некоторые модели) |
| 5 | (53) Реле 2 вспомогательных цепей зажигания (AES, с кондиционером) |
| F1 | (30) Предохранитель цепи стеклоподъемников |
| F2 | (15) Блок управления двигателем |
| F3 | (15) Исполнительный механизм |
Дополнительный блок реле 2
Он находится за приборной панелью в центре.
Схема
Обозначение
| 1 | (106) Реле дополнительного отопителя |
| 2 | Переключающее реле динамика аудиосистемы /телефона |
| 3 | (53) Реле электродвигателя вентилятора отопителя — задний (теплый воздух) |
| 4 | (114) Реле электродвигателя вентилятора отопителя-автоматическое управление температурой |
| 5 | (152) Реле клапана охлаждающей жидкости радиатора отопителя (задний отопитель) |
| 6 | (38) Реле привода переключения забора воздуха(кондиционер /отопитель) |
| 7 | (53) Реле генератора (AES, с генератором 150А) |
| 8 | (53) Реле генератора (ACV/AUF, с генератором 150А/АКПП /автоматическим управлением температурой) |
| 9 | (175) Реле выключателя запрещения запуска /реле фонарей заднего хода |
| 10 | (87) Блок управления подключением ступиц колес |
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Двигатели
Бензиновые:
R4 1,8 (67 л.с.)
R4 2,0 (84 л.с.)
R5 2,5 (110-115 л.с.)
2.8 VR6 (140 л.с.)
2.8 V6 (205 л.с.
Дизельные:
R4 1,9 D (60 л.с.)
R4 1,9 TD (68 л.с.)
R5 2,4 D (75-78 л.с.)
R5 2,5 TDI (88, 102-151 л.с.)
Микроавтобусы обычно не имеют слишком широкого ассортимента силовых агрегатов. Но Фольксваген не поскупился, предложив большой выбор моторов. Наиболее популярными стали, конечно же, дизельные агрегаты. Ничего удивительного, фургоны с бензиновым двигателем под капотом потребляют слишком много топлива, а для пользователей транспортных средств данного типа очень важен низкий расход.
Дизельные двигатели, как и автомобиль, родом из 90-х. Чем выше мощность, тем лучше динамика, но и чаще визиты в сервис. Более слабые R4 с большим трудом разгоняют Транспортер Т4. До недавнего времени эти моторы считались очень надежными, но сегодня из-за гигантских пробегов все чаще начинают сыпаться. 1.9 D и 2.5 TDI (150 л.с.) могут потребовать капитального ремонта уже после 300-350 тыс. км. Остальные дизели легко выхаживают 450-500 тыс. км.
Так как автомобилю уже очень много лет, неисправности могут застать любую из модификаций. Старые дизеля в первую очередь страдают от утечек топлива и выхода из строя ТНВД. Кроме того зачастую отказывают не только свечи накала, но и сама система управления накалом. В более молодых TDI выходят из строя турбокомпрессор, расходомер и система впрыска топлива.
Если у вас нет желания тратить много денег на ремонт в автосервисе, тогда стоит обратить внимание на бензиновые двигатели. Ресурс их свыше 500-700 тыс
км. Они ломаются гораздо реже, но сэкономленное на ремонте просто сгорает вместе с топливом во время поездок. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на 100 км. Самый мощный V6 без труда сжигает там более 15 л/100 км.
К сожалению, бензиновые агрегаты не полностью избавлены от технических неисправностей. Чаще всего это касается вспомогательного оборудования: генератора, стартера, катушек зажигания и всевозможных датчиков, в том числе и лямбда-зондов. Встречается так же подтекание масла. В сильно запущенных экземплярах, возможно, будет необходим капитальный ремонт двигателя.
Наиболее капризным считается бензиновый ААС (2.0/84 л.с.). Все дело в системе управления впрыском Digifant. Она порой начинает дурить: то внезапно увеличивается расход топлива, то возникают перебои в работе двигателя при температуре воздуха около нуля. Выход найден — замена инжектора на ВАЗовский «Январь». Стоимость такой переделки — около 30 000 рублей.
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».
Ремонт, замена генератора
При полном выходе из строя генератора или значительном ухудшении его функционирования потребуется его замена.
Рассмотрим пошаговую инструкцию по снятию и установке генератора T4.
Для начала ознакомимся со схемой подключения приводов генератора VW T4, она приведена на рисунке выше для модификаций с 4-цилиндровым силовым агрегатом в комплектации с кондиционером и рулевым гидроусилителем.
Порядок действий:
- отсоединяем минусовую клемму АКБ (операция обязательная, но не без последствий, память ЭБУ и автомагнитолы энергозависимая и будет стёрта, поэтому запомнимте код подключения автомагнитолы, без него она работать не будет);
- снимите защитный кожух генератора, отсоедините оба провода, толстый и тонкий;
- ослабьте винты крепления генератора на кронштейне (на несколько оборотов, минимум 2);
- ослабьте натяжной ролик и снимите ремень (см. раздел выше);
- на модификациях без натяжного ролика для снятия ремня необходимо сдвигать монтировкой сам генератор;
- теперь можно открутить винты крепления полностью и снять генератор для проверки его состояния, ремонта или замены;
- установка генератора производится в обратном порядке, сначала прикручиваем его к кронштейну, но без затяжки винтов;
- устанавливаем на место натяжной винт;
- надеваем ремень, как описано в предыдущем разделе;
- затягиваем винты крепления генератора (для авто, произведённых до 09.92 с моментом 35 Нм, с 10.92 – с моментом 25 Нм);
- подсоединяем провода;
- надеваем минусовую клемму аккумуляторной батареи;
- выставляем правильное время на часах;
- водим противоугонный код в автомагнитолу.
На автомобилях Volkswagen Transporter T4, в зависимости от комплектации, устанавливаются генераторы Bosh или Valeo. Порядок их демонтажа одинаков, а вот расположение регулятора напряжения со щёткодержателем – разное.
Ремонт своими руками генератора Volkswagen Т4 вряд ли возможен, особенно если имеет место обрыв или КЗ обмоток, а вот замена изношенных щёток – операция вполне выполнима, причём даже без демонтажа самого генератора,
Снятие производится в следующем порядке:
- отсоединяем минусовую клемму АКБ (помня, что при этом обнуляется память ЭБУ с записанными значениями пробега, а также настройки автомагнитолы);
- отвинчиваем два винта крепления регулятора напряжения и аккуратно извлекаем его;
- проверяем остаточную длину графитовых щёток. Если она менее 5 мм, их нужно заменить, для чего паяльником отпаиваем питающие провода;
- вынимаем щётки, проверяем износ коллектора. Если требуется, выполняем его проточку и шлифовку;
- оцениваем состояние пружин, при необходимости тоже меняем, зачищаем контакты, если они загрязнены.
Замена щеток генератора Т4:
устанавливаем в щёткодержатель новые щётки, убеждаемся, что они ходят свободно, при необходимости устраняем причины ухудшения перемещений щёток;
соблюдая осторожность, припаиваем провода к выводам щёток, следя, чтобы припой попадал только на контактную группу. Если припоя на провода попадёт слишком много, то они станут жёсткими и щётки проработают немного;
изоляция проводов должна быть как можно ближе к контактам, а само место пайки желательно залить герметиком;
устанавливаем на штатное место регулятор, прикручиваем его;
подсоединяем снятую клемму батареи;
снова выполняем настройку времени на часах и вводим в автомагнитолу противоугонный код.. Что касается вышедшего из строя регулятора, то его замену можно осуществить по приведённому выше алгоритму
А вот с нерабочим диодным мостом придётся повозиться, без демонтажа генератора здесь не обойтись, и лучше отдать его для диагностики специалистам, особенно если вы не сильны по электрической части
Что касается вышедшего из строя регулятора, то его замену можно осуществить по приведённому выше алгоритму. А вот с нерабочим диодным мостом придётся повозиться, без демонтажа генератора здесь не обойтись, и лучше отдать его для диагностики специалистам, особенно если вы не сильны по электрической части.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].
6. Система охлаждения
Примечание:
- Когда двигатель прогрет, система охлаждения находится под давлением. Если необходимо, сбросить давление перед началом выполнения ремонтных работ.
- Шланги закреплены пружинными зажимами. В случае ремонта необходимо использовать только пружинные зажимы.
- Для установки пружинных зажимов рекомендуется использовать специальные щипцы V.A.G 1921.
- Расширительный бачок.
- Радиатор (а=верх; b=низ).
- Водяной насос для циркуляции охлаждающей жидкости (V51).
- Сливной вентиль (момент затяжки: 10 Н·м).
- Термостат.
- Водяной насос.
- Масляный радиатор.
- Блок цилиндров.
- Головка блока цилиндров.
- Электромагнитный клапан (только автомобили с опциональным оборудованием).
- Клапан отопителя.
- Дополнительный отопитель (только автомобили с опциональным оборудованием).
- Теплообменник отопителя.
- Теплообменник дополнительного отопителя (только автомобили с опциональным оборудованием).
- Соединительная часть.
Слив и заправка системы охлаждения
Примечание:
Необходимые специальные инструменты и приспособления:
Щипцы для пружинных зажимов V.A.G 1921.
Слив
1. Снять крышку с расширительного бачка системы охлаждения.
2. Снять изолирующую полку.
3. Слить охлаждающую жидкость.
Также можно сливать охлаждающую жидкость через сливную пробку -1- и шланг -2- или через соединение термостата -3-.
Заправка
Примечание:
- Система охлаждения заправлена всесезонной смесью воды, антифриза и антикоррозийной присадки G 11. G 11 и присадки к охлаждающей жидкости, маркируемые как «в соответствии с TL VW 774 C», предотвращают замерзание и коррозию, а также формирование накипи, повышают температуру кипения охлаждающей жидкости. В результате повышения температуры кипения, повышается эффективность охлаждающей жидкости при работе двигателя при высоких нагрузках, особенно в условиях тропического климата.
- Если радиатор, теплообменник, головка блока цилиндров или прокладка головки блока цилиндров подлежат замене, не использовать старую охлаждающую жидкость повторно.
Рекомендуемые пропорции охлаждающей жидкости:
Заключение
Годы летят, и фургон, несмотря на былую солидность, сегодня уже не так безупречен и может часто ломаться. После покупки, так или иначе, все равно что-то да придется ремонтировать. Цены на подержанные экземпляры колеблются в пределах от 200 до 600 тыс. рублей. Как правило, большинство из них уже находятся на грани истощения.
Что полезного есть в Volkswagen T4? Огромный багажник, эргономичный интерьер, экономичные дизельные двигатели и сравнительно богатое оснащение топ-версий. Самое большое достоинство хорошая доступность к широкому ассортименту запасных частей и множество вариантов кузова.
