Имитация педали сцепления шевроле круз

Шевроле Круз: ремонт главного цилиндра сцепления

Операция эта достаточно сложная и требует от мастера большого опыта. Состоит она из множества последовательно выполняемых операций. Так, замена главного цилиндра Круз начинается со слива тормозной жидкости, продолжается демонтажом всего механизма выключения сцепления и снятием вышедшей из строя детали.

Не столь больших усилий требует установка нового компонента, сколь последующая регулировка всего механизма в целом. Не имея соответствующего опыта, браться за эту работу лучше не стоит.

Впрочем, и диагностику, и ремонт механизма сцепления в целом лучше поручить специалистам автосервиса. Потому как причину неисправности, равно как и перечень деталей, требующих замены, можно будет определить только после того, как агрегат будет демонтирован, полностью разобран, а его компоненты очищены от загрязнений и осмотрены мастером.

Все составляющие сцепления Круз стандартны и взаимозаменяемы с большинством аналогичных деталей других легковых автомобилей этого класса, так что все они всегда имеются в наличии в автосервисе. Соответственно, поиск необходимых для ремонта деталей не затянет сроки самого и ремонта и через пару часов проблема будет решена. Причем, с гарантией, что в ближайшем будущем она не повторится.

Люфт и щелчки педали сцепления

Что имеем:1. С салона у всех «Крузоводов» есть люфт педали сцепления. Из интернета узнал, что такое не только на автомобилях Cruze, но и Opel Astra, Chevrolet Orlando, возможно и других автомобилях концерна GM. Я быстро привык к данной технологической особенности.2. На пробеге 66 000 км началось, что при нажатии и отпускании педали, педаль сильно щелкала. Вот это реально бесило, и вызывало сильный дискомфорт при вождении, особенно в пробке.

Из владения ВАЗом 2114, знал, что «щелчки» — это не проблема возвратной пружины, а проблема именно втулки.

Конечно можно было найти токаря в городе и за пачку сигарет, или бутылку водки или 500 рублей, он сделал бы втулку по чертежам, но мне честно лень ездить по городу, искать нормального токаря. Ленивый я в этом плане)

Теперь как быстро заменить втулкуНужно:1. Головка на 72. Головка на 17 и трещотка3. Ключ на 174. Плоская отвертка5. Пассатижи (в моем случае были «Утконосы»)6. Фонарик7. Смазка. Я использовал Литол-248. От 30 до 60 минут свободного времени и здоровая спина)

Поехали!1. Откручиваем головкой на 7 — 3 болта. Фото 1, Фото 2, Фото 3 Снимаем пластиковую накладку.2. Снимаем блок предохранителей, чтобы не мешал. Нажимаем на пластиковые фиксаторы и тяним вниз. Пусть болтается на проводах. Фото 43. Видим педальный узел. Откручиваем головкой на 7 — датчик сцепления. Над педалью сцепления справа торчат «усики» пластиковой втулки. Нажимаем на них пассатижами. У меня сразу 3-4 «усика» сломались, думаю и у вас тоже сломаются. Ну и фиг с ними. Слева будет шляпка втулки. Подеваем ее плоской отверткой и тянем влево. У меня она довольно легко вышла. Фото 5 и 64. Когда вытащили черную втулку, сцепление будет держаться на возвратной пружине, поэтому рукой выжимаем сцепление и давим немного вниз. Нам нужно достать белые пластиковые втулки внутри педали. Вытаскиваются они легко, ну или если нет, то нужно поддеть отверткой. Фото 75. Новую втулку, а также все ее детали смазываем обильно литолом. Также я промазал отверстия куда вставляется втулка. (Еще Литолом я смазал педаль тормоза, резиновый коврик, новые каркасные чехлы, руль, весь инструмент, лицо и спецовку) 6. Вставляем в педаль белые подшипники. Снова рукой выжимаем сцепление и тянем вверх, педаль встает на свое место.7. Вставляем металлическую втулку справа налево. Фото 88. Справа накручиваем металлический цилиндр (он идет в комплекте с втулкой), потом шайбу, а потом уже надеваем гайку.9.Ключом на 17 справа держим новую втулку, а слева трещоткой с головкой на 17 закручиваем гайку.10. ВАЖНЫЙ момент! Закручиваем не спеша, регулируя люфт педали! Главное не перетяните втулку, педаль будет тяжело возвращаться обратно, станет жесткой. Закручиваете по чуть чуть, пока люфт не исчезнет.11. Собираем все в обратном порядке.

Источник

Шум, когда я отпускаю педаль сцепления Chevrolet Cruze

Я слушаю шум, когда отпускаю педаль сцепления на Chevrolet Cruze: Squeaking

Слушать шум, когда вы отпускаете педаль сцепления Chevrolet Cruze, не более утешительно, чем когда вы слушаете его, когда вы нажимаете на нее … Если вы слушаете шум, близкий к скрипучему звуку, вполне вероятно, что либо пружина педали or трос сцепления это причина. Что касается пружины, ее задача — вернуть педаль в исходное положение после нажатия, вы можете попытаться смазать устройство, чтобы убедиться, что это не так, в любом случае ремонт стоит недорого. Если вы ближе к писку, вполне возможно, что трос сцепления будет усталым и повиснет в своей оболочке, подумает о замене его до того, как он сломается, ремонт самовосстанавливающийся с небольшой помощью. Для получения дополнительной информации о скрип на шевроле круз это здесь.

Я слушаю шум, как только я отпускаю педаль сцепления на моем Chevrolet Cruze: щелчок

Наконец, если вы слышите щелчок, когда вы отпускаете педаль сцепления на Chevrolet Cruze, то вполне вероятно, что две части доставляют вам неприятности. Сначала мы можем думать, что вилка сцепления виноват

Его роль заключается в том, чтобы прижать диск сцепления и отсоединить двигатель от трансмиссии во время переключения передач, поэтому он имеет важное назначение и без него завершает переключение передач … Изношенная вилка может вызывать щелкающий звук.Наконец, еще раз, выжимной подшипник может быть вовлечен

Если это вызвано шумом педали сцепления на Chevrolet Cruze, лучше управлять им как можно скорее, поскольку это может повредить остальную часть механизма сцепления. Пожалуйста, не забудьте пойти к своему механику достаточно быстро, чтобы выполнить ремонт, воспользоваться возможностью, чтобы заменить полный комплект сцепления и оплатить труд, чтобы открыть коробку передач. Для получения дополнительной информации о шум при нажатии на Chevrolet Cruze, прочитайте эту страницу содержания.

Ремонт, замена, устройство главного цилиндра сцепления

Вне зависимости от модели автомобиля, его года выпуска и «престижности», каждый из них не может работать без системы сцепления, которая устроена примерно одинаково. Сцепление служит для периодического отключение передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач. Это требуется для обеспечения возможности переключения передач. Система состоит из множества элементов, управление которыми невозможно осуществлять одной лишь физической силой водителя, даже самого физически развитого.

Для облегчения задачи система сцепления оснащена гидравлическим приводом. Это позволяет одним легким нажатием соответствующей педали отключать передачу крутящего момента с двигателя на колеса автомобиля, что требуется для смены передачи или полной остановки. Гидравлический привод позволяет провести отключение и последующее обратное включение передачи максимально плавно, не прикладывая чрезмерных к этому усилия. Одним из основных элементов системы является главный цилиндр сцепления.

Возможные неисправности и их причины

Как таковых неисправностей, относящихся к категории серьезных и трудно устранимых, в главном цилиндре сцепления не отмечается. В числе наиболее распространенных следующие:

• завоздушенность системы;
• утечка рабочей жидкости;
• механический износ элементов цилиндра.

Попадание воздуха может стать серьезной проблемой, делающей нормальное функционирование гидропривода невозможным. Причиной попадания воздуха внутрь системы часто становятся микротрещины в соединительных шлангах или уплотнительных манжетах самого. Для того, чтобы исключить вероятность отказа, система требует прокачки. Выполняться она может самостоятельно, поскольку особых навыков или специального инструментария не требуется. Процедура вполне стандартна, и большинство автовладельцев с ней знакомы не понаслышке.

Если же при проверках системы постоянно требуется доливать в бачок тормозную жидкость, следует внимательно поискать место ее утечки – им может стать не только главный цилиндр сцепления. Утечка жидкости опасна прежде всего тем, что в цилиндре не сможет сформироваться достаточное усилие для перемещения вилки сцепления, а водителю не удастся нажатием на педаль разорвать связь двигателя и колес. Если утечка вызвана проблемами с соединительными патрубками, их замена выполняется легко; если проблема в самом цилиндре, для самостоятельного ремонта его придется демонтировать, разбирать и выяснять причину опытным путем. На «глазок» неисправности главного цилиндра сцепления не определяются.

Конструкция механизма выключения сцепления

Традиционный же механизм сцепления состоит из следующих компонентов:

• педали, приводящей механизм в действие;
• двух цилиндров – главного и рабочего – передающих и увеличивающих усилие, передающееся от нажимаемой водителем педали;
• вилки выключения сцепления, взаимодействующей с подшипником;
• нажимного подшипника, который, выходя из зацепления с вилкой, прерывает связь двигателя и трансмиссии.

Если быть точным, то этими компонентами механизм сцепления не ограничивается. Эту его часть правильнее было бы называть механизмом выключения сцепления – наиболее уязвимую составляющую всего агрегата в целом. В рамках этой статьи мы рассмотрим лишь эту его часть, вернее, главный цилиндр, в задачу которого входит распределение масла по патрубкам и рабочему цилиндру.

Визуальный осмотр деталей – на что обратить внимание

После демонтажа и полной разборки главного цилиндра на составные элементы можно приступать к оценке технического состояния всех деталей, которые к тому времени промыты и высушены. Первым делом внимательно осматривается поршень, зеркала и уплотняющие элементы. Достаточно часто на внутренних поверхностях можно обнаружить очаги коррозии – их можно устранить аккуратной обработкой мелкозернистой наждачной бумагой. Хотя если очаги коррозии множественные, обширные, и сопровождаются наличием задиров, следует призадуматься, поскольку это свидетельствует о нарушении зазора между поршнем и стенками цилиндра.

Все уплотнительные элементы осматриваются либо очень тщательно, либо сразу готовятся новые, что в любом случае более целесообразно. Ярко выраженных следов нарушения целостности на них может и не быть, но при работе под давлением малейшие дефекты неизбежно приведут к протечкам жидкости из цилиндра. После устранения всех неисправностей устройство можно собирать, точно соблюдая очередность манипуляций.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Особенности конструкции сцепления Chevrolet Cruze

Рис. 6.1. Сцепление:

Подшипник 8 (рис. 6.2) выключения сцепле­ния конструктивно объединен с рабочим ци­линдром 6 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами к картеру 1 сцепления.

Рис. 6.2. Подшипник и рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления:

Гидравлический привод выключения сцеп­ления состоит из следующих элементов.

. главного цилиндра, установленного в мо­торном отсеке. . рабочего цилиндра б (см. рис. 6.2), объе­диненного с подшипником выключения сцеп­ления.

. трубопровода, состоящего из трубки и шланга (для наглядности трубопровод пока­зан снизу автомобиля).

. и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной А.

Шток В главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью А пальцем Б, вставленным в отверстия педали и вилки штока и закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров), В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость, Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

Полезные советы: Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя и немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.

По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Видео про «Особенности конструкции сцепления» для Chevrolet Cruze

Источник

Как заменить сцепление на автомобиле своими руками?

Для ремонта системы достаточно одной пары рук, а из инструментов, кроме набора отверток и ключей, понадобятся фомка и лом, а также сухая бутылка для прокачки. Чтобы демонтировать и установить новое сцепление необходимо:

1. Извлечь аккумулятор и снять площадку под батарею, предварительно ответив 3 фиксирующих винта. Кольцо, через которое проходит «минус» электроцепи извлекается движением вверх;
2. Затем следует отключить 2 троса, ведущие к коробке передач и вынуть трубку гидропривода сцепления из тройника, поддев шлицевой отверткой под креплением. С целью предотвращения утечки тормозной жидкости из шланга, рекомендуется установить резиновую защелку на устройство сразу после разъединения детали. После данной процедуры следует отключить выключатель заднего хода от КПП и датчик скорости;
3. Теперь можно приступать к демонтажу КПП. Перед откручиванием фиксирующих болтов, необходимо установить упоры под машину и снять колеса, дабы облегчить доступ к деталям;
4. После подготовительных работ вынимаются шаровые и отворачиваются рулевые наконечники, после чего извлекаются привода из КПП. Для облегчения процесса снятия приводов рекомендуется воспользоваться фомкой и вытягивать плавными нажатиями под блок. Извлеченные привода требуется поместить в целлофан или пленку от возможного прилипания грязи;
5. При завершении процедуру следует слегка поддомкратить двигатель, снять его переднюю опору и раскрутить болты на задней – это необходимо для беспрепятственной установки корзины сцепления;
6. Затем откручиваем все болты на КПП и вытаскиваем устройство на подрамник. Образовавшегося зазора достаточно для замены всех комплектующих;
7. Теперь необходимо открутить корзину и снять «выжимной». Здесь необходимо запомнить положение подшипника, что предотвратит его задевание корзиной в момент дальнейшей установки;
8. После этого прикладываем новую корзину со сцеплением к маховику, монтируем и регулируем диск. Закручивание болтов следует производить по кругу крест-на-крест, дабы равномерно распределять нагрузку на деталь.
9. В завершение установки требуется смазать шлицы вала солидолом и собрать все детали в обратной последовательности. После установки необходимо прокачать и проверить сцепление.

Выполняется проверка нового сцепления путем игры педалью при включенном двигателе на нейтральной передаче. Следует выявить ход сцепления и при необходимости его откалибровать – идеальным вариантом является «взятие» на высоте 30-45 мм от пола автомобиля.

4. Сцепление

Снятие

Примечание: Не отсоединять шланги охлаждающей жидкости двигателя.

1. Снять зажим (2) расширительного бачка радиатора.

2. Снять расширительный бачок радиатора (1). Поместить расширительный бачок радиатора (1) сбоку.

Примечание: Перед отсоединением шланга от резервуара слейте из него жидкость сцепления/тормозную жидкость.

3. Отсоединить шланг (3) резервуара рабочего цилиндра и переднюю трубку (2) цилиндра привода сцепления от рабочего цилиндра (1).

4. Отсоединить шток толкателя (1) от педали сцепления.

5. Снять гайки (2) рабочего цилиндра.

6. Снять главный цилиндр (3).

Установка

1. Установить главный цилиндр.

2. Завернуть гайки рабочего цилиндра и затяните их с моментом затяжки 18 Н·м.

3. Присоединить шток толкателя к педали сцепления.

4. Присоединить шланг резервуара рабочего цилиндра и переднюю трубку цилиндра привода сцепления к рабочему цилиндру.

Задний ряд Chevrolet Cruze

Есть вопросы к эффективности системы отопления – обмерзание и запотевание передних стекол вполне обычное явление. Как и вода на коврике переднего правого пассажира. Дренажная трубка системы кондиционирования проходит аккурат под передней панелью, и если она соскочит или засорится дренажное отверстие, вода мигом отправляется в салон.

Многие Крузы оборудованы старым добрым 1,6-литровым агрегатом F16D3, известным по Лачетти и Авео. Двигатель достаточно неприхотлив и надежен. Без вмешательств он спокойно выхаживает 250–300 тысяч километров. На этом пробеге, как правило, весь ремонт сводится к замене маслосъемных колпачков. При выборе автомобиля с таким мотором лучше сразу, для профилактики, заменить ремень ГРМ. По регламенту он выхаживает 60 тысяч километров, а в случае обрыва неминуемо погнет клапаны. Тогда дорогостоящий ремонт обеспечен. На остальных двигателях ремень меняется каждые 150 тысяч километров, но для спокойствия этот интервал стоит сократить до 100 тысяч.