Как проверить подвеску? стук в подвеске: как понять, что стучит и где?

Рулевая система как источник шума

Бывает так, что диагностика ходовой не выявила неисправностей, но остался глухой стук в подвеске при езде по неровностям. «Лачетти» или ВАЗ — тут особого значения нет. Хотя, конечно, качество комплектующих отличается, но вот рулевая система страдает как на отечественных авто, так и на импортных.

Если говорить конкретно, то критический износ шарнирных соединений рулевых тяг и наконечников — основная причина посторонних звуков рулевой системы. Со временем появляется люфт, при порванных пыльниках вымывается смазка, запускается процесс коррозии. Все это приводит к появлению глухих звуков на неровной дороге.

Рулевые наконечники проверить довольно просто. Правда, для этого понадобится напарник. Один человек резкими движениями вращает руль в разные стороны, а второй, положив руку на узел, слушает. Небольшие удары будут заметны сразу. Если покачать рулевой наконечник вверх-вниз и он будет люфтить, то его желательно заменить.

для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может.

Звук издаёт именно подвеска

Обычно об этом можно говорить точно только после диагностики. На той стадии, когда остаётся только заменить неисправные детали. Иначе методом проб и ошибок можно двигаться до бесконечности, а потом всё же обнаружить перекатывающуюся по дну переднего вещевого ящика забытую там стеклянную бутылку, или прочие многочисленные экзотические случаи из практики ремонта.

Рычаги и шарнирные сочленения

Каждый рычаг направляющего аппарата начинается и заканчивается шарниром. Они могут быть резинометаллическими (сайлентблоки) или жёсткими (шаровые шарниры и опоры, подшипники). В результате износа стучать может любой из них.

По частоте проявления лидерство удерживают шаровые опоры. Как следует из названия, они представляют собой сферический наконечник, вращающийся в металлическом корпусе с капроновыми вкладышами. Втулки поджаты пружинами, посадка плотная, и новая деталь работает без люфтов, то есть стучать не может. По мере износа шаров и вкладышей образуется зазор, деталь получает непредусмотренную свободу, и раздаётся стук в подвеске на мелких неровностях.

Диагностика здесь состоит в приложении усилия в противоположном направлении от поджатия шарнира. Это зависит от кинематики подвески, иногда палец из корпуса надо выдвигать наружу, хотя бы при помощи монтировки, но изредка и в обратном направлении. Например, в подвеске типа МакФерсон нижняя опора работает не так, как в классической двухрычажке.

Сайлентблоки обычно скрипят, а не стучат. Но и их можно довести до такого состояния, что вся резина уже кончилась, и удары приходятся металлом о металл. Тут вполне достаточно одного взгляда, чтобы обнаружить катастрофичность ситуации, в которой часто приходится менять рычаги в сборе.

Стабилизатор

В стабилизаторе поперечной устойчивости обычно два места, где возможен износ. Это втулки крепления к кузову или подрамнику и стойки. Втулки являют собой разборный сайлентблок, в котором достаточно заменить резиновый упругий элемент. Хотя в тяжёлых случаях на самой штанге стабилизатора образуется такая выработка, что заменой втулок не обойтись, потребуется новая крупная деталь.

Стойки стабилизатора — очень слабое место на всех машинах. Нагрузки они испытывают большие, а выполнены компактно

Неважно как они устроены, на базе шаровых шарниров или с наборными резиновыми элементами, меняются узлы всегда в сборе. Усиливать их никто на заводах не собирается, детали простые, недорогие, диагностируются простым покачиванием за тягу стойки, поэтому считаются расходниками

Пружины и амортизаторы

Со стороны пружин стуки можно услышать очень редко. Обычно только в случае усталостных поломок крайних витков. Это даже не всегда бросается в глаза, но на ходу звучит громко, а осанка машины изменяется ещё заметней. Кузов как бы присаживается на одну сторону, а часто на обе, поскольку пружины любят ломаться парами. Заодно нужно заменить и подушки, на которые пружина опирается верхней и нижней сторонами.

Амортизаторы заявляют о себе гораздо чаще. Как сами по себе, так и местами своего крепления. В порядке частоты проявления можно выделить несколько источников, вызывающих стук в передней подвеске на мелких кочках:

верхние опоры передних стоек в подвеске МакФерсон, там разрушаются подшипники и резиновые муфты;
нижние и верхние сайлентблоки амортизаторов классической подвески на А-образных треугольных рычагах;
внутренние поломки в самих амортизаторах.

Диагностика обычно проводится касанием руки к подозрительному месту при одновременном раскачивании передней части автомобиля. Люфты в верхних опорах, стуки внутри амортизатора или износ резиновых элементов хорошо заметны. Тем более, что всё подобное замечается не сразу, машина успевает поездить в неисправном состоянии, и звуки сопровождаются визуальными эффектами, масляным потением корпусов, выпиранием опоры из кузова выше обычного или резиновыми лохмотьями, вылезшими из обойм сайлентблоков. Стойки, как и опоры, обычно заменяются в сборе, оставлять ржавый и уставший металл нелогично, даже если он ещё пока и не сломан.

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески проводится быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин стука может быть несколько — изношенные втулки реактивных тяг (если они есть), отпущенные болты крепления колеса, отпущенное или поломанное крепление выхлопной трубы, сломанный виток пружины подвески, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, клапан отдачи в амортизаторе, втулки задних амортизаторов, отпущенная полуось, распорная планка колодок. Также причиной неизвестных звуков могут причины, не связанные непосредственно с подвеской. Например, предметы в багажнике, открутившаяся “запаска” и так далее.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

Проверка подвески

направляющая конструкция задней подвески;
рычаги (поперечный, продольный);
стабилизатор поперечной устойчивости;
задние амортизаторы;
амортизационные пружины;
чашки и кронштейны крепления амортизатора;
резиновые втулки;
балка задней оси;
буфер сжатия;
подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики пружины достаточно провести визуальный осмотр

При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту

Задние амортизаторы

Пыльники амортизатора б/у

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их

При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя

При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если вы проверили перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

%rtb-4%

Проверка стоек и опор

Если странный звук издают стойки, определяется это достаточно просто. Когда машину раскачивают, нужно приложить деревянную ручку молотка к стойке и почувствовать, отдается ли стук на предмет. Возможно, звучат деформированные или просевшие пружины. Также реально могут стучать разболтанные крепления стойки.

Бывают проблемы и в верхнем креплении стойки. Верхнее крепление разбивается – это видно из багажника. Нужно положить на крепление палец, а затем качать машину вверх-вниз. Если потеряло эластичность нижнее крепление, это проверяется примерно таким же образом, но уже на яме снизу – палец прикладывают к крепежу снизу.

Может выйти из строя и сама стойка. Определяется это, когда исключены все прочие варианты появления стука в задней подвеске. Тогда нужно менять амортизатор на автомобиле.

Далее проверяют пружины – они могут издавать самые различные звуки. Витки бьются друг об друга, есть различные проблемы, которые ведут к поломке пружины. Чтобы провести полноценную диагностику, нужна разборка деталей, но это обычно делают тогда, когда уже ничего не помогает

Обратите внимание на целостность резиновых прокладок, которые иногда с завода устанавливаются на верхнюю и нижнюю часть пружины. Они сглаживают удары о кузов при работе подвески

Если таких элементов нет, вполне вероятно, что звуки возникают именно из-за этого.

Часто случается так, что стук в задней подвеске появляется только при движении, а при диагностике все в полном порядке. Тогда пружину нужно разбирать.

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески происходит быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин для удара может быть несколько: изношенные втулки (если таковые имеются), ослабленные болты крепления колеса, незакрепленная или сломанная установка выхлопной трубы, сломанная пружина подвески подвески, ослабление кронштейна для установки коротких реакционных стержней, амортизатор амортизатора, выпускной вал оси проставка. Неизвестные звуки также могут быть вызваны причинами, не связанными напрямую с подвеской. Например, предметы в багажнике, откручивается «резерв» и т. Д.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопных труб и его общее состояние. В конце концов сгоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автомобилист может принять за стук в задней подвеске. Кроме того, все фитинги должны быть проверены. Если он не надежно закреплен, то на неровной дороге он может издавать небольшой и тупой стук, который водитель может воспринимать как проблемы с подвеской.

Для самодиагностики необходимо проверить следующие компоненты (некоторые из них могут быть недоступны на некоторых моделях автомобилей):

Направляющий дизайн задней подвески;
Рычаги (поперечные, продольные);
Анти-ролл-бар;
Задние амортизаторы;
Пружины демпфирования;
Амортизаторы, чашки и кронштейны;
Резиновые втулки;
Балка заднего моста;
Буфер сжатия;
Подшипники.

Руководство по диагностике дизайна

В процессе диагностики необходимо выполнить следующие шаги:

Проверьте прочность и состояние балки, а также рычагов (если есть). Проверьте деформации на этих частях.
Проверьте петли. Они могут взломать из-за износа. Это также приводит к деформации.

Необходимо проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели автомобиля, они могут быть отремонтированы или вам придется покупать и устанавливать новые. Перечисленные работы необходимо проводить в автосервисе или в гараже с инспекционным отверстием.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой изготовлены пружины, отличается своей прочностью, со временем они могут выходить из строя. Их отдельные обороты ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для его диагностики весной достаточно визуального осмотра

При этом следует обратить внимание на отсутствие дефектов на витке пружины, а также на целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. Если пружина выходит из строя, ее необходимо заменить; это не может быть восстановлено

Задние амортизаторы

Используется амортизаторная колодка

Как и передние амортизаторы, пыльники должны быть диагностированы. Замените их при необходимости

Осматривая амортизатор, следует также обратить внимание на отсутствие утечек масла из его корпуса. Если амортизатор разборный, имеет смысл разобрать и разобрать его, чтобы убедиться, что внутренние элементы работают

При этом необходимо проверять резиновые рукава внутри, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если вы проверили вышеуказанные детали, но стук в спину все еще остается, вам следует обратить внимание на следующие вещи:

Прекратить поддержку. Здесь они действуют как в случае передней подвески. При перекосе суппорт издает громкий звук, поэтому диагностировать эту проблему несложно.
Подшипник колеса Вам необходимо полностью подключить автомобиль или только колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать никаких шумов, ударов или скрипов. Во время теста можно месить тормозную колодку, звук которой очень похож на писк. Поэтому будьте осторожны при постановке диагноза.

ШРУСы — главные зачинщики стуков при вращении

Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:

поставить автомобиль на яму, выключить скорость и включить ручник для удобного доступа к полуосям и прочим элементам подвески в передней части автомобиля;
проверить наличие люфта на полуосях, путем расшатывания их сверху вниз или в разные стороны, затем проверить люфт, заталкивая полуось внутри ШРУСа и обратно;
если люфт присутствует, детали рассыпались, необходимо их заменить, стоит покупать только качественные запчасти для выполнения необходимых процессов ремонта;
перед заменой не забудьте слить масло с коробки передач, поскольку в ином случае оно просто вытечет через появившиеся отверстия на месте установки ШРУСов.

Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.

Последствия

Оставлять подвесочные стуки без внимания крайне нежелательно. Некоторые из них относительно безвредны, например люфт в стойках стабилизатора, но большинство ведёт к разрушению направляющего аппарата подвески.

Это чревато отделением одного из шарниров и возникновением неконтролируемого отклонения плоскости вращения колеса. Автомобиль теряет стабильность и выходит из-под контроля водителя.

Чтобы не доводить до подобных происшествий, диагностику состояния подвески необходимо проводить при каждом регламентном ТО автомобиля.

Она состоит из визуального контроля на подъёмнике, проверки всех шарниров, амортизаторов, пружин и наличия усталостных трещин на деталях. Завершается контрольной поездкой в присутствии мастера.

Другие причины

Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.

Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках

В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.

Если вы слышите стук или другой шум в передней подвеске при езде на мелких кочках, а также при наборе скорости и торможении, обратите внимание на опоры двигателя. Когда они изнашиваются, амплитуда перемещения двигателя сильно увеличивается

В результате он бьется о кузов.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Еще одна распространенная причина стука, которая не связана с ходовой частью, – это тормозная система. Определить, что именно она является причиной посторонних шумов достаточно простоп: при нажатии на педаль тормоза звук или тарахтение пропадает. Как только колодки разжимаются, т.е. педаль тормоза отпускается, звук возобновляется. В таком случае нужно визуально осмотреть колодки, пружины и прочие детали тормозной системы.

Вот, собственно, все, наиболее распространенные причины посторонних звуков в подвеске или других узлах, которые издают похожий звук.
tuningkod.ruhttps://vk.com/oo_dkhttps://ok.ru/oo.dkorg@road_control_kzhttps://t.me/oo_dkhttps://chat.whatsapp.com/Dncl4R5suJbAIEZA1bIE5n https://www.youtube.com/c/ИнформпорталДорожныйКонтроль https://www.youtube.com/c/[email protected]://multibank.kz/index1.php?inn=181040033638&point=1

Добавить комментарий

Советы по ремонту и замене подвески

При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.

Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.

На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.

Аналоги для замены запчастей подвески

На рынке запасных частей имеются детали от альтернативных производителей. Детали обходятся владельцу машины дешевле (разница в цене может доходить до 2-3 раз), но существует риск выбора продукции с низким качеством. При поиске комплектующих следует учитывать отзывы и выбирать детали от крупных брендов.

Пружины и опоры

Хорошие пружины для подвесок производит шведская компания Kilen. Некоторые владельцы отмечают отрыв витков при движении с перегрузкой по пересеченной местности, но при нормальных условиях детали выдерживают 5-6 лет эксплуатации. Для RAV4 Можно также использовать комплектующие KYB, Lesjöfors (принадлежит Kilen), Monroe либо Sachs.

Пружины и опоры производит компания Kilen.

Амортизаторы

Стойки для RAV4 выпускают несколько десятков компаний. Продукция от брендов KYB, Monroe или Sachs отличается высоким качеством изготовления, таким же, как у оригиналов. Амортизаторы марки Bilstein с газовым подпором характеризуются повышенной жесткостью.

Отбойники

Помимо оригинальных комплектующих, на рынке присутствуют изделия китайских брендов Febi и Patron. Если автомобиль эксплуатируется по дорогам с твердым покрытием и изредка выезжает на пересеченную местность, то отбойники выдержат 3-4 года. При движении с полной загрузкой в условиях бездорожья комплектующие разрушатся за 1 сезон.

Стойки стабилизатора

Вместо оригиналов можно использовать стойки производства компаний CTR, Delphi или Lemforder (с подбором по каталогам). На рынке присутствуют запасные части китайского изготовления (например, Febi или LynxAuto). Детали эти дешевле аналогов от крупных поставщиков, но владельцы машин отмечают нестабильное качество. Стойки стабилизатора с одинаковым артикулом, но выпущенные с интервалом в несколько недель или месяцев, могут отличаться комплектующими и ресурсом.

Стойки стабилизатора могут отличаться комплектующими.

Подводим итоги

В отдельных случаях звук может исходить вовсе не из ходовой, а, скажем, от двигателя. Случается это, конечно, редко, но проблема более серьезная. Хотя поиск неисправности лучше начать с проверки подушек ДВС, работы генератора и кондиционера, если таковой имеется.

Если ваш автомобиль говорит о том, что у него проблемы с подвеской, не спешите перебирать ходовую часть и менять одну деталь за другой. Быть может, эти проблемы вызывает совершенно иная ситуация, которая связана с рулевым механизмом или даже креплениями двигателя.

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками.

Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?