Неисправность 1602
Наиболее часто автолюбители сталкиваются с кодировкой Р1602. Она означает проблемы в электрической цепи транспорта. Связана эта ошибка может быть с ЭБУ, перебитой проводкой или сбоем в работе самого компьютера.
Система контроля за состоянием автомобиля постоянно проводит тестирование аккумуляторной батареи, поэтому часто в морозное утро владелец ВАЗ-2115 может встретить на дисплее неприятный сюрприз в виде ошибки. При ней автомобиль просто не заведется. Если вы часто сталкиваетесь с Р1602, в таком случае есть смысл попробовать устранить неисправность сменой прошивки. Помните, что использовать нужно только официальные версии.
Однако, указанная выше ситуация хоть и встречается часто, но не является единственной причиной возникновения на дисплее указанного кода. Стоит проверить автомобиль на присутствие следующих проблем:
- низкое напряжение в сети (дополнительно датчики могут среагировать также ошибками);
- севший АКБ (при этом блокируются функции ВАЗ-2115);
- замыкания в проводке или пробитые провода на одном из участков схемы;
- повышенная нагрузка на электрическую цепь (случается при установке мощных динамиков и сабвуфера);
- проблемы с генератором, при которых он вырабатывает недостаточное количество тока, что приводит к постоянному использованию аккумулятора;
- вывод из строя замеряющих датчиков электросети.
Часто выход из строя разных датчиков приводит к тому, что при попытке запустить двигатель, компьютер выдает десяток самых разных кодов. Также проявляет себя и сбой в работе самой бортовой системы. При этом в некоторых случаях автомобиль может просто не завестись, так как ошибки не просто передают информацию, а препятствуют запуску двигателя.
Лучший способ защиты от появления лишних кодов — смена программного обеспечения бортовой электроники
Однако тут важно использовать только официальные версии. Некачественная прошивка может запросто уничтожить всю электрическую систему ВАЗ-2115. Она может отправлять непонятные команды на все контроллеры разом
Поэтому не пытайтесь сделать эту работу своими руками, лучше всего при возникновении некорректных ошибок довериться профессионалам. На СТО вам смогут правильно настроить бортовой компьютер
Она может отправлять непонятные команды на все контроллеры разом. Поэтому не пытайтесь сделать эту работу своими руками, лучше всего при возникновении некорректных ошибок довериться профессионалам. На СТО вам смогут правильно настроить бортовой компьютер.
Основные причины, обуславливающие обнуление
1) В работе двигателя возникли ошибки. Эти ошибки очень долгое время беспокоили водителя. Компьютер также много раз сообщал об этих ошибках. После того как проблема решилась сама собой, машина работает, так как надо, точнее двигатель, а вот компьютер нет. Причиной тому, является все также ошибка, которая устранилась в двигателе, но осталась в компьютере.
Обнуление позволит устранить ошибку.
2) Также обнуление стоит проводить в том случае, когда производилась замена или чистка каких-либо датчиков. Они, в свою очередь, подключены к компьютеру. Когда происходит их замена, например на более новые, то в компьютере происходит сбой. Естественно такое случается не всегда.
Но, тем не менее, многие специалисты советуют обнулить компьютер в таких случаях.
3) Компьютер можно обнулять для тестирования машины. Например, была замечена какая-либо ошибка. Если после длительных манипуляций ошибка не устраняется, компьютер обнуляется для того, чтобы посмотреть будет ли она иметь место вновь.
Учитывая все вышеприведённые причины, можно сделать вывод о том, что обнуление компьютера приводит к проверке всех датчиков и систем. Этот процесс является своего рода автоматической настройкой. Многие люди задают вопросы о самом процессе обнуления, например: «Как обнулить компьютер на Тойоте Королла?».
Все очень просто, нужно отсоединить клеммы от двигателя и закоротить их. После этого нужно нажимать на педаль тормоза в течение тридцати секунд. Далее можно присоединить аккумулятор и завести двигатель. Вуаля, двигатель обнулен.
Как видим процесс является достаточно простым. Его можно проделать собственными руками, совершенно не прибегая к услугам специалистов в автосервисах. Удачи.
Проверяем генератор и меняем щетки
Чаще всего на генераторе выходят из строя щетки. Замена их проводится по инструкции:
- Снимите минусовую клемму с аккумулятора и открутите плюсовой провод от корпуса генератора. Вытащите фишку провода, передающего напряжение к обмотке.
- Теперь вам нужно отжать защелки и снять кожух с генератора. Именно под ним расположен щеточный узел.
- Открутите два винта и отсоедините провод, ведущий к щеткам.
- Вытащите щеточный блок и осмотрите его, если поверхность сильно затерта, то вам нужно установить на его место новую аналогичную деталь.
Сборка узла проводится в обратном порядке. Перед ней необходимо проверить состояние якоря. Если на нем в месте соприкосновения со щетками образовался слишком большой вынос, то нужно снять этот узел и отшлифовать на токарном станке. Если оставить этот момент без внимания, то очень скоро новые щетки придут в негодность.
Если вы решили разобрать генератор для шлифовки якоря, проверьте состояние его подшипника, обмотку якоря и другие составные части. При плохом состоянии сразу нескольких комплектующих, необходимо заменить их или установить новый генератор на ваш ВАЗ-2114.
Как расшифровать коды бортовых компьютеров ВАЗ-2114
Какие коды можно смотреть, производя диагностику Лады 2114 в отношении бортовых компьютеров? Эти приспособления – точно такая же электроника, как и на иномарках, но проблема в том, что ВАЗ-2114 они способны давать сбои в работе, но это совсем не означает, что от диагностики машины своими руками с помощью этого изделия следует самоустраниться.
Чтобы вам не пришлось изучать полный список ошибок и их расшифровок, специалистами были отобраны только часто встречающиеся:
- 0102, 0103 – индикатор, отвечающий за регулирование массового расхода потока воздуха, подает сигнал недостаточного уровня;
- 0112, 0113 – барахлит сигнал датчика, фиксирующего температурный режим входящего воздуха;
- 0115-0118 – оставляет желать лучшего состояние измерителя температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2114, для устранения поломки необходима полная замена индикатора;
- 0122, 0123 – от индикатора, контролирующего положение дроссельной заслонки, поступают помехи или неверный сигнал, компонент требует скорейшей замены;
- 0130, 0131 – неисправно устройство, показывающее уровень кислорода;
- 0135-0138 – не работает оборудование, нагревающее измеритель кислорода, поэтому стоит заменить элемент;
- 0030 – присутствуют поломки в функционировании или обрыв в целостной цепочке контроля и регулирования нагревателя измерителя кислорода вплоть до нейтрализующего механизма;
- 0201-0204 – определен обрыв в цепочке регулирования форсунками;
- 0300 – в бортовом компьютере присутствуют пропуски зажигания, проявляется это очевидно – ВАЗ-2114 сложно завести сразу;
- 0301-0304 – зафиксированы пропуски зажигания в устройствах двигателя;
- 0325 – бортовой компьютер зафиксировал обрыв в цепочке механизма детонации;
- 0327, 0328 – поломки в функционировании детонирующего датчика, положение спасет только замена оборудования;
- 03335, 0336 – поломка в работе датчика положения вала коленчатого формата;
- 0342, 0343 – бортовой компьютер показывает поломку датчика фаз;
- 0422 – отказывается адекватно работать нейтрализатор;
- 0443-0445 – не работает клапан, продувающий адсорбер;
- 0480 – неисправен вентилятор, охлаждающий ВАЗ-2114;
- 0500, 0501, 0503, 0504 – починки требует датчик скорость движения автомобиля;
- 0505–0507 – неисправен контроллер холостого хода, отвечающий за число оборотов;
- 0560, 0562, 0563 – плохо подается напряжение, что требует более тщательной проверки и тестирования, только так есть возможность выявить определенные для замены области цепочки;
- 0607 – не работает канал детонации;
- 1115 – неправильно функционирует цепь нагрева измерителя уровня кислорода;
- 1135 – определен обрыв цепочки нагревания датчика кислорода, большая вероятность того, что произошло короткое замыкание;
- 1171, 1172 – оставляет желать лучшего уровень газовой составляющей потенциометра;
- 1500 – оборвана цепь регулирования устройством бензонасоса;
- 1509 – произошел перегруз компонента холостого хода;
- 1513, 1514 – компьютер определил обрыв в цепочке механизма холостого хода;
- 1541 – оборвалась цепь регуляции и контроля реле, подходящем к бензонасосу;
- 1570 – оборвалась целостность антипробуксовочной системы;
- 1600 – нет связи с системой, отвечающей за антипробуксовку авто;
- 1602 – встречается при диагностике очень часто, означает недостаточное напряжение бортовой сети или полное его отсутствие на управленческом блоке электронного формата;
- 1606, 01616, 1617 – поломан механизм фиксации неровного дорожного полотна;
- 1612 – неисправность сброса электронной части контроля;
- 1620 – пора менять запоминающую деталь;
- 1621 – страдает состояние оперативного запоминающего датчика;
- 0337, 0338 – неверно работает компонент, контролирующий положение коленчатого вала, возможен обрыв цепи;
- 0481 – не работает охлаждающий вентилятор;
- 0615, 0617 – цепь реле работает неадекватно, есть обрывы и замыкания;
- 1141 – неправильно функционирует механизм нагрева первого датчика кислорода, следующего после нейтрализатора измерителя кислородного уровня;
- 230 – пора менять реле бензонасоса;
- 263, 266, 269, 272 – не работает драйвер форсунок № 1-4, без замены составляющих не обойтись;
- 640 – оборвана цепь лампы Check Engine.
Подключение Бортового Компьютера
Модель автомобиля ВАЗ 2114 уже оснащено подготовленным местом для установки бортового компьютера. Как правило, для нее очень даже походит компьютер «Multitronics» или «Штат». Многие автолюбители, испытавшие на себе все их прелести, рекомендуют остановить свой выбор именно на этих марках. Тем более, что есть варианты этого девайса с цветным экраном – для любителей. Но это не более, чем дополнительное удобство и, кроме «красоты», ничем особым не отличается от предшественников.
Для подключения бортового компьютера потребуется выполнить некоторые обязательные операции:
- Прежде всего, следует подключить к питанию само устройство. Для этого используется постоянный ток +12В, существующий в ВАЗ.
- Чтобы БК запускался автоматически одновременно с включением двигателя, к нему следует подключить питание, используемое для зажигания двигателя. Если подсоединиться к электроисточнику габаритных огней, то экран компьютера будет немного «пригасать», что очень удобно при наступлении темноты.
- Обязательно надо подсоединить массу.
- Подавать или не подавать сигнал с датчика уровня топлива (ДУТ), зависит от модели используемого БК. Некоторые из них сами теоретически считают, сколько его уже использовано, в зависимости от показателей мгновенного расхода горючего и его изначального наличия в баке.
- Остается также подключить линию диагностики контроллера «K-line».
Схема подключения бортового компьютера
Нюансы самостоятельной диагностики
Показания при самодиагностике и обращении на специализированные СТО будут разные, коды ошибок высвечиваются также иначе. Потому рассмотрим сегодня два варианта.
Вовсе не обязательно использовать бортовой компьютер, чтобы диагностировать неполадки в работе машины. Не все владельцы ВАЗ 2114 знают об этом методе, потому расскажем о нем обязательно.
Заключается он в следующих действиях.
- Присядьте на водительское кресло и зажмите кнопочку одометра.
- Затем поверните ключ зажигания в первое положение.
- Отпустите кнопку одометра. После этого стрелки начнут бегать.
- Еще раз зажимайте кнопку и отключайте. Это позволит увидеть, какая версия прошивки используется в вашем случае.
- В третий раз зажмите, а потом отпустите кнопку. Так вы увидите коды, свидетельствующие о наличии тех или иных ошибок в работе авто.
Рассмотрим теперь самые популярные ошибки, которые встречаются при подобной диагностике, и разберемся, что какой код означает. Даже без бортового компьютера можно обнаружить неисправности на ВАЗ 2114 по кодам одометра.
Предлагаем ознакомиться с ними по таблице.
| Код | Описание |
| 1 | Неполадки в микропроцессоре |
| 2 | Имеются проблемы в цепи датчика указателя уровня топлива в баке. |
| 4 | В электросети наблюдается слишком высокое напряжение |
| 8 | Напряжение слишком низкое |
| 13 | От датчика кислорода не идет сигнал |
| 14 | Уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости очень высокий |
| 15 | Уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости очень низкий |
| 16 | В бортовой сети наблюдается слишком высокое напряжение |
| 17 | Очень низкое напряжение в бортовой сети |
| 19 | От датчика положения коленчатого вала идет неправильный сигнал |
| 24 | Неисправен датчик скорости автомобиля |
| 41 | Датчик фаз отправляет неправильные сигналы |
| 51 | Обнаружены неполадки в работе постоянного запоминающего устройства |
| 52 | Обнаружены неполадки в работе оперативного запоминающего устройства |
| 53 | Не работает СО-потенциометр |
| 61 | Не работает датчик лямбда-зонда |
Плюс ко всему, все коды неисправностей будут храниться в памяти, пока вы сами вручную их не сбросите. Для этого нужно отключить клеммы от аккумулятора, держа при этом зажигание включенным, подождать несколько секунд и подключить обратно. Не забудьте это сделать, особенности, если собираетесь ехать на диагностику на СТО. Они найдут эти ошибки и будут их устранять, хотя на деле вы уже все сделали ранее сами. Платить лишние деньги? Нет, не стоит.
Как убедиться в работоспособности ДПРВ?
Простейший способ проверить датчик распредвала – подключить к диагностическому разъему машины автомобильный сканер или компьютер с установленной программой, соответствующей марке авто. Если элемент неисправен, то после запуска двигателя устройство покажет следующие коды ошибок:
- P0340 – отсутствует сигнал определителя положения распредвала;
- P0341 – фазы газораспределения не совпадают с тактами сжатия/впуска цилиндропоршневой группы;
- P0342 – в электрической цепи ДПРВ слишком низкий уровень сигнала;
- P0343 – уровень сигнала от измерителя превышает норму;
- P0339 – от датчика поступает прерывистый сигнал.
Поскольку подавляющее большинство автолюбителей не имеет в своем распоряжении сканеров и ноутбуков с программным обеспечением, практикуется более доступный способ – проверка цифровым мультиметром. Диагностика производится в 3 этапа:
- Визуальный осмотр проводки и прозвонка цепи на предмет обрыва.
- Измерение исходящего тока на управляющем контакте ДПРВ.
- Проверка работоспособности методом приближения к металлическому предмету.
На первом этапе необходимо убедиться в целостности проводки и надежном контакте соединительной колодки. Внимательно осмотрите подводящие кабели на предмет изломов, трещин и оплавления изоляции. Прозвонка токонесущих жил и поиск обрыва выполняется тем же мультиметром. Не забудьте почистить контакты разъема от окисления.
Проверив электропроводку, переходите к диагностике самого датчика распределительного вала. Вместо штатных зажимов типа «крокодил» на тестере нужно использовать провода с иглами, чтобы не пришлось мудрить с подключением к соединительной колодке. Диагностические работы ведутся в следующем порядке:
- Откройте крышку капота и отыщите на головке цилиндров ДПРВ. Обычно элемент ставится на торце двигателя или боковой стенке ГБЦ рядом с ним.
- Пользуясь электрической схемой автомобиля или данными по конкретной модели датчика, определите расположение двух контактов питания и третьего провода, идущего к контроллеру.
- Включите зажигание и замерьте напряжение между массой машины и управляющим контактом элемента (на автомобилях ВАЗ это средний провод, обозначенный буквой «С»). Нормальные показания мультиметра – не менее 90% от напряжения питания, то есть, 12 * 0,9 = 10,8 В.
- Если полученные значения ниже нормы, датчик неисправен и подлежит замене. В противном случае выполняйте третий этап проверки.
Для окончательной диагностики деталь придется снять с двигателя. Как правило, элемент вставлен в отверстие на головке цилиндров и прикручен одним болтом. Открутите его, извлеките ДПРВ и вытрите от моторного масла. Колодку с проводами не отсоединяйте.
Подключив мультиметр к среднему контакту и массе авто, вновь включите зажигание. Поднесите близко к торцевой части элемента стальной предмет (например, рожковый ключ), отслеживая показания дисплея. Работоспособный датчик должен отреагировать на приближение металла падением напряжения до значений 0,2–0,4 В.
Если проверка датчика распредвала железным предметом не изменила показаний тестера, ДПРВ однозначно следует поменять. Приобретая новую деталь, учитывайте один момент: даже оригинальные запчасти могут продаваться без тонкого уплотнительного кольца. Придется найти и купить его отдельно либо использовать старый уплотнитель при условии, что материал не потрескался и не «задубел».
Перезагрузка «мозгов» Ауди 80
Сразу хочется отметить, что данный способ подходит для любых блоков управления «Mono-Jetronic»/»Mono-Motronic» производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.
- Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
- Заглушить двигатель и выключить зажигание.
- Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
- Подключить разъем обратно к блоку управления.
Запуск самодиагностики, чтение кодов ошибок, стирание ошибок (check engine)
четыре серии по 10 вспышек код 0000 – неполадок не обнаруженноесли например код 0102 – выглядит так : 10 вспышек//1 вспышка//10 всп.//2всп.// – паузапосле прочтения последней ошибки все повторяется по кругу пока не выключите зажигание.
Стераем ошибки которые получили при проверки0. перед выполнением п.1 зажигание должно быть выключено не менее 10 секунд1.Включаем зажигание(не заводя двиг), считаем 3 сек.2.Быстро(в течении 5 сек) нажимаем на педаль газа до упора 5 раз3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 7 сек.4. Выжать до упора педаль газа и держать нажатой до тех пор пока “чек” не будет моргать четырьмя сериями по 10 вспышек
Хочу узнать как правильно это делать? неужели просто откинуть клеммы от АКБ (в какой последовательности) ?
после подсоединения клеммы назад — какие мои действия? — слышал что двигателю надо дать поработать неприрывно на холостых минут 10-15 пока комп соберёт данные со всех датчиков
Всем доброго времени суток
Хочу узнать как правильно это делать? неужели просто откинуть клеммы от АКБ (в какой последовательности) ?
Сделай так. 1.Прогреваем двигатель до рабочей тенмпературы,желательно в движении. 2.Снимаем МИНУСОВУЮ клему с аккумулятора на 3 минуты, происходить «обнуление» памяти компьютера. 3.Устанавливаем клему обратно 3а.Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клему 4.НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель. 5.Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем. 6.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера. 7.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой. 8.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости,коробки,и.т.п. работавших при движении. 9.Заводим двигатель и едем за пивом в независимости от результата :))) з.ы извиняюсь что получилось так много
Штат 110 X 5 RGB маршрутный компьютер ВАЗ 2110
Бортовой компьютер ШТАТ 110 Х5 RGB Black для а/м Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112.
Бортовой компьютер ШТАТ 110Х5-M BLACK оснащен RGB дисплеем.
Служит для установки на инжекторные автомобили ВАЗ семейства 2110 с любой панелью. Новый дизайн существенно улучшает его пользовательские характеристики. Компьютер совместим со всеми типами контроллеров BOSСH, Январь, Итэлма, Автэл, кроме Январь 4.1, GM. Компьютер имеет энергонезависимую память, что позволяет сохранять все данные при снятии клеммы с аккумулятора.
Отличия Штат 110Х5-M Black RGB от предыдущих версий.
- Реализована автоматическая термокомпенсация контраста дисплея в широком диапазоне температур: -30…+70°С.
- Реализована возможность параллельного мониторинга маршрутных параметров по двум различным точкам отсчета
- Восемь мультидисплеев (МД) с изменяемым набором параметров и один мультидисплей
- со сменой параметров в автоматическом режиме в зависимости от текущих условий.
- БК имеет режим «ТАКСИ», позволяющий отображать стоимостные характеристики поездки и стоимость истраченного топлива.
- БК имеет режим «ДИНАМИКА», позволяющий замерять и отображать динамические характеристики автомобиля.
- Реализована возможность программирования функций кнопок «ЧАСЫ» и «ЛЮБИМАЯ».
- БК имеет режим предупреждения о сроках технического обслуживания и окончания срока страховки.
- В БК реализован «спящий режим». При выключении зажигания, но при оставшемся подключении БК к бортсети автомобиля, яркость экрана падает до 0% и остаётся доступным только МД «ЧАСЫ». Чтобы ярче осветить МД «ЧАСЫ», нажмите любую кнопку на верхней панели БК. Экран будет освещен в течение 8 секунд, после чего БК вновь перейдёт в спящий режим.
- БК имеет 4 уровня настроек: Настройки пользователя; Тонкие настройки; Дополнительные настройки.
- Отображение ошибок ЭСУД с их статусом и их текстовая расшифровка.
- Существует возможность перепрошивки БК с помощью кабеля «Data cable» или «Datacable USB» (в комплектацию не входят).
• Параметры текущей поездки — показания остатка топлива в баке — показания средней скорости за поездку — показания среднего расхода топлива за поездку — время в пути — скорость — показания пройденного пути за поездку — показания израсходованного топлива за поездку — прогноз пробега на оставшемся топливе — время в пути — показания израсходованного газа — уровень газа — таксометр — предыдущие данные о поездке
•Параметры ЭСУД — показания температуры двигателя — тахометр — положение дроссельной заслонки — угол опережения зажигания — напряжение бортовой сети — расход воздуха — текущая скорость автомобиля — напряжение на ДК1 и ДК2 — температура во впускном коллекторе — время впрыска форсунки — расход топлива — положение РХХ — версия ПО ЭБУ • 8 Наборных мультидисплеев и 1 автоматический мультидисплей • Тех. обслуживание и диагностика — Срок следующего ТО — Змены масла в ДВС и КПП — замены воздушного и топливного фильтров — замены ремня ГРМ и генеаратора — чтение ошибок ЭСУД — Плазмер — Форсаж — ОСАГО дата окончания — КАСКО дата окончания — контроль качества топлива — параметры динамики автомобиля — динамика разгона — динамика торможения — Диагностика двигателя — тест работы цепи бензонасоса — измерение баланса форсунок
• Настройки и установки — яркость дисплея — цвет дисплея — контраст дисплея — порог скорости — температура включения вентилятора системы охлаждения — приветствие редко/часто — кнопка «любимая функция» — кнопка «часы» — отображение состояния режима автоматической блокировки дверей — сброс настроек
— Дополнительные настройки БК
— Режим такси — стоимость 1км пробега — стоимость подачи авто — стоимость литра бензина — порог скорости — контроль холостого хода — заданные обороты холостого хода — сигнал на контакте ГБО — признак открытия дверей — выбор голоса сообщений мужской/женский
— Настройки при подключении — тип контроллера ЭСУД — источник датчика уровня топлива — объем бензобака — объем балона — выбор источника о данных расхода топлива и пробега — предупреждение о ТО — предупреждение об ОСАГО
— Загрузка заводских настроек
— Тонкие настройки БК — коррекция расхода — коррекция часов — калибровка вольтметра — калибровка уровня топлива в баке — коррекция расхода газа — коррекция внешней температуры воздуха — диагностика БК
• Аварийные сигнализаторы и предупреждения — пожелание счастливого пути — не выключены габаритные огни — близко техобслуживание — близко срок страховки — авария бортовой сети — мало топлива в баке — перегрев двигателя — будильник — спидометр 60км/ч — внимание возможен гололед
• Часы, Календарь, Будильник
Р1302 ошибка лада гранта
Вообщем такие вот дела, утром прогрели машину и вдруг: -затроил двигатель -вылез чек -неровный выхлоп -немного плавают обороты -машина тупит
Я в ужасе что делать О_О
Сори за мат эмоции =). Сделал диагностику с помощью OBD II.
Ошибка P1302 и P0363
Оставили машину как есть, уехали на работу. Пошарился в инете и нашел инфу что все пишут 100% это катушка зажигания здохла! А потом подумал хм. пробег 39 тыщ, а менялись ли вообще свечи в машине? Потому как я второй хозяйн и вообще как то про них забыл что это расходник =)
Новые свечи не покупал потому как предыдущий хозяин оставил мне их в подарок =) Попытался поменять свечи но болт который держит катушку не смог открутить, ни одна головка не подошла из стандартного набора нужно именно TORX E8(1/4)
ВНИМАНИЕ стандартыми головками даже и не пытайтесь сорвете нах… потом зае… искать этот болтик =). Наступил следующий день но я уже пополной подготовился! =) Купил:
Наступил следующий день но я уже пополной подготовился! =) Купил:
Виде о том как открутить свечи не стал делать, нашел в инете
Запустил все стало отлично работать, думаю ну и ладно пусть новая катушка зажигания лежит прозапас. Поехали с женой на следущий день на работу думаю ну клево дело было в свечах все таки 39 тыщ откатал на заводских и тут на тебе через 2 км опять таже самая ситуация и ошибки теже, достал новую катушку зажигания заменил в втором целиндре. Завел и уффф ну наконец то все гуд =)
После замены проверил все таки здохшую катушку, с помощью вот этой инструкции от ld-s www.drive2.ru/l/4899916394579308899/ выяснил что сдохла вторая обмотка катушки зажигания.
И все таки товарищи чтобы не доводить до замены катушки, меняйте вовремя свечи! =)
P/S: Кстати все пишут что лучше покупать катушки BOSH а не русиш фантастиш =) Но как то если честно жопошно мне покупать 1 катушку BOSH за 1750р О_о
из записи dia2 Маркировку производителя можно определить по последним цифрам: 10 — BOSCH 11 — Ителма 12 — Старый Оскол (заводская стояла у меня) 13 — Новосибирск (покупал в магазине)
Через месяц эксплуатации: появились провалы оборотов изредка и небольшая вибрация по кузову. Прозвонил все катушки, обрыв второй обмотки при чем в новой катушки (т.е. брак). Вывод не жоптесь на BOSH-евскую катушку! Теперь я понимаю коммент SOLIKAMCK «лутьше бош поставить и забыть наши тебе крови папьют ещё»
Price tag: 1 250 ₽ Mileage: 39000 km
