Коды ошибок ваз 2114, 2115, 2113: расшифровка

Признаки богатой смеси на ВАЗ-2114

Слишком богатая смесь на ВАЗ-2114 проявляет себя не только выдачей ошибки р072, но и следующими симптомами:


Нагар на свече при богатой смеси

    • потеря мощности двигателя. Смесь, в которой содержание воздуха меньше нормы, сгорает медленнее, чем обычно, и, зачастую, не до конца. В итоге поршень не обеспечивается оптимальным усилием из-за чего и снижается мощность двигателя;
    • черный дым из выхлопной трубы. Причина кроется в отсутствии фильтрации газа от сгорания бензина;


Черный дым при богатой смеси

появление сильных хлопков в глушителе. Причина – недостаток воздуха в цилиндрах двигателя.

Основные коды ошибок ВАЗ 2114 инжектор: расшифровка

Система выпуска – 0000

  • 30 – разрыв цепи нагревателя датчика кислорода до каталитического нейтрализатора;
  • 31 – тоже с КЗ на кузов авто;
  • 32 – аналогично с замыканием на 12В;
  • 36-38 – то же значение, что и 30 только для выходящего сенсора.

Дефекты воздушной магистрали – 0100

  • 102/103 – ДМРВ обрыв цепи или нарушение сигнала;
  • 112/113 – магистрали сенсора t˚ за бортом, нарушение импульса;
  • 116 – перегрев двигателя;
  • 117/118 – повреждение цепи ДТОЖ;
  • 122/123 – линия ДПДЗ, замыкание или нарушение изоляции;
  • 130 – поломка датчика кислорода перед катализатором;
  • 131/132 – аналогичный элемент, нарушение уровня сигнала;
  • 133 – замедленный отклик ДК1 на команды;
  • 134 – разрыв силового кабеля питания ДК1;
  • 136 – ДК2 поломан;
  • 137/138 – замыкание или нарушение проводки ДК2;
  • 140 – сгорел предохранитель ДК2;
  • 141 – нагреватель того же прибора сломан или поврежден;
  • 171/172 – чрезмерно обедненная или обогащенная топливная смесь.

Коды ошибок ВАЗ 2114 1,6 литра, связанные с подачей топлива – 0200

  • 201/204 – обрыв магистрали управления форсунками для всех последовательно;
  • 217 – перегрев мотора;
  • 230 – отказал бензонасос или перегорело соответствующее реле;
  • 261/264/267/270 – КЗ цепи управления форсункой на +12 В соответственно для каждой вставки;
  • 263/266/269/272 – отказ или дефект драйвера форсунок для каждой последовательно;
  • 262/265/268/271 – КЗ магистралей на кузов машины.
  • 300 – имеются пропуски зажигания;
  • 301-304 – аналогично для каждого цилиндра соответственно;
  • 326-328 – сломан ДДС или отсутствует сигнал;
  • 335-338 – отказ, замыкание или перебой проводки ДПКВ;
  • 342/343/346 – нарушение работы датчика распределения фаз;
  • 351-354 – обрыв КЗ для всех поршней последовательно;
  • 363 – не воспламеняется смесь в цилиндрах, аварийная отсечка подачи топлива.

Дополнительная навеска, не имеющая непосредственного влияния на мотор – 0400

  • 422 – возможно забился катализатор или критически упала проходимость выхлопных газов;
  • 441 – нарушение питания клапана продувки адсорбера;
  • 444 – обрыв питания выше указанного элемента;
  • 445 – замыкание КПА на кузов автомобиля;
  • 480 – повреждены провода питания на главный кулер радиатора;
  • 481 – отказ цепи управления вентилятора ОЖ №2.

Отказ, неполадки в системе управления оборотов СУ – 0500

  • 500 – сенсор спидометра сломан;
  • 506/507 – низкие или высокие обороты ХХ автомобиля;
  • 511 – регулятор ХХ – перебиты магистрали от реле и ЭБУ;
  • 560 – разрядилась батарея или порван силовой кабель.
  • 562/563 – КЗ на бортовой проводке.

Бортовая сеть вспомогательного или основного оборудования – 0600

  • 601 – контроллер ЭСУД, ошибка ПЗУ;
  • 615 – вторичное реле стартера, повреждение проводки;
  • 616/617 – тоже с КЗ на массу или 12В;
  • 627 – управляющее реле бензонасоса, возможен обрыв магистрали;
  • 628/629 – аналогично с замыканием на кузов или бортовую систему;
  • 645-647 – муфта компрессора, повреждение проводки с касанием на корпус или другие кабели;
  • 650 – сломана лампа «Check Engine» проверить двигатель, может быть повреждение проводки;
  • 654 – отказал тахометр;
  • 685-687 – неисправность главного реле управления двигателем, требуется полная замена детали;
  • 691/692 – неполадки с реле главного вентилятора системы охлаждения.

Вспомогательные системы – 1000

  • 102 – пробой нагревателя ДК1;
  • 115 – отказ или сбой вышеуказанного прибора;
  • 123/124 – нарушение, слишком богатая/бедная смесь на холостых оборотах;
  • 127/128 – аналогично, только для частичной нагрузки на ДВС;
  • 135 – разрыв магистрали подогрева ДК1;
  • 136/137 – неправильная подача топлива при малой нагрузке на мотор, возможно барахлит привод дросселя;
  • 140 – несоответствие измеренной и фактической нагрузки;
  • 141 – отказ нагревателя ДК2;
  • 171/172 – неверные сведения поступают от потенциометра;
  • 301-304 – неправильно срабатывает зажигание в цилиндре, последовательно для всех камер сгорания;
  • 386 – неправильная последовательность тестирования канала детонации;
  • 410/425/426 – проводка заслонки продувки адсорбера, КЗ или повреждение линии;
  • 500 – повреждена линия реле топливного насоса;
  • 501/502 – аналогично с КЗ на кузов или проводку;
  • 509/513/514 – ЦУ регулятора ХХ, обрыв или КЗ на борта или 12В;
  • 541 – повреждение провода реле БН, возможно окисление клеммы;
  • 570 – разрыв кабелей управления иммобилайзера;
  • 602 – нет питания на ЭСУД, допускается окисление колодок;
  • 606 – сломан датчик ухабов, нужна замена детали;
  • 616/617 – аналогично с изменением уровня сигнала, возможно внутри прибора имеется КЗ;
  • 2301/2303/2305/2307 – катушки зажигания замкнули на 12 вольт, последовательно для каждого поршня.

Важно! Здесь указаны исключительно самые популярные коды ошибок приборной панели ВАЗ 2114 и аналогичных моделей. Существуют и другие индексы, но ввиду малой распространенности они не упомянуты

С чего начать?

При первых проблемах с разгоном автомобиля, начать проверку авто стоит именно с топливной системы. Самой частой поломкой топливной системы машины является бензонасос, причем разницы, механический он или электрический, нет никакой. Как первый, так и второй с одинаковой вероятностью может подвести в самый неподходящий момент.

Сложности с насосом могут проявиться спустя время. Автомобиль может медленно сбавлять свои скоростные характеристики, а когда этот процесс дойдет до заметного состояния, вы поймете, почему двигатель не набирает обороты.

Проверку зажигания стоит начать с меток ГРМ

Именно от правильности их установки зависит, насколько своевременными будут впрыск топлива и подача искры.
Если метки в порядке, следует обратить внимание на многочисленные датчики, которых для инжекторного двигателя предостаточно. Проверкой датчиков положения коленвала, рапредвала и прочими можно заняться самостоятельно или же доверить авто специалисту.
Если и здесь все исправно, стоит обратить внимание, когда меняли ремень или цепь ГРМ

Причиной, почему ваш ваз не набирает обороты, может быть неправильная установка ремня. Здесь достаточно ошибиться на один зуб, и о нормальном разгоне автомобиля можно смело забыть.

Не набирать обороты 406 двигатель может по вине инжектора, при этом проблема будет делиться на две:

  • авто вообще не заводится;
  • авто работает не должным образом (сюда относят проблемы с оборотами, как во время езды, так и на холостой ход, а также всевозможные рывки автомобиля).

В первом случае «девятку» часто выручает разогрев аккумулятора или даже его подзарядка. Как можно догадаться, такая ситуация происходит зимой во время морозов. Причина кроется в падении емкости аккумулятора, которой может просто не хватать для старта двигателя.

Вторым способом реанимировать замерзшее авто является подача горячего воздуха через фен. Этот «народный» способ тоже многим помогает.

Ну и, наконец, третьей причиной, из-за которой авто может не заводиться являются неисправные свечи зажигания.

Методы диагностики проблемы

Для максимально точной диагностики потребуется использовать диагностический тестер, манометр топливной рампы, вакуумметр и искровой разрядник.

  1. Первое, что стоит проверить, есть ли управление ЭБУ мотором. Для этого просто включаем зажигание и слушаем, шумит ли топливный насос.
  2. Затем смотрим давление топливной магистрали. Нормой считаются данные на уровне 2.5 – 3.0 кг/кубический сантиметр.
  3. Если данные параметры в норме, можно проверить параметр BITSTOP по диагностическим приборам при проворачивании коленчатого вала. Необходимо, чтобы параметр BITSTOP указывал на «нет». Это говорит о том, что ЭБУ получает команду о начале образования искры на свечах зажигания и полностью исправен.
  4. Подключая высоковольтный разрядник можно проверить, есть ли искра вообще, и быть может причиной являются некачественные свечи зажигания.

Также узнайте сколько заливать масла в двигатель и о промывке двигателя перед заменой масла.

Подача воздуха

Подача воздуха тоже может стать причиной слабой тяги автомобиля. Если воздуха поступает больше, чем следует, то состав топливной смеси нарушится. Т.е. в ней будет больше воздуха, и меньше топлива, что приведет к падению тяги.

Самым простым решением будет замена воздушного фильтра, что рекомендуется делать раз в полгода.

Если обороты двигателя растут, а скорость не набирается, причинами могут стать:

  • слабое давление в топливной системе (как говорилось ранее);
  • проблемы в работе ДМРВ;
  • засор воздушного фильтра;
  • закоксованная форсунка.

С работой ДМРВ разобраться сложнее, так как для каждого автомобиля должны быть свои параметры, да и соответствующее оборудование вам все же понадобится. Даже отклонение от нормы на 3 кг/час может стать причиной значительных «перемен» в работе двигателя, причем, не в лучшую сторону. На примере 406 двигателя можно сказать, что норма составляет 13 – 15 кг/час. При этом уменьшение потока до 11 кг/час приведет к такой проблеме, что двигатель не набирает обороты или делает это медленно, в то время как увеличение этого показателя до 19 кг/час значительно увеличит расход топлива, а это тоже неприятно.

Закоксовывание форсунок, чаще всего, вина некачественного топлива, так как по «электрической» части проблемы возникают крайне редко. Для проверки часто проводят поочередное отключение форсунок, отслеживая при этом падение мощности двигателя. Нормой являются примерно 110 оборотов.

Бортовой журнал ВАЗ 2114 1.6 i 8V (2012 г.)

Неисправности: Ошибка «8» пониженное напряжение в борт сети

В общем аккум я заряжал неделю назад, всё было хорошо, но сегодня напряжение просело до 12.5 и я решил сниму его и поставлю на зарядку снова, т.к лампочка чека меня достала да и нужно всё таки устранить ошибку. В общем снял аккум уже вечером, занёс домой посмотрел и пожалуйста — зрачок горит красным цветом, скорее всего плотность маленькая, купил дистиллированную воду, долью и поставлю на зарядку, завтра вечером поставлю аккум в авто и посмотрю исчезнет ли ошибка и пропадёт ли чек. Так же грешу на генератор, но начал с малого.

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Отзывы
  • С Праздником! Чепырка с пустя 5 месяцев
  • Проблема со светом и решение
  • Не выключается свет фар
  • Слабая зарядка аккума

Первая Машина «Чепырка»

Очень поздравляю с покупкой первого авто.

Дополнения про то как снял аккумулятор и помыл ватомобиль теперь затмят собою всю ленту АМ, или не надо волноваться?

Как тот товарищ с Ваз 2107 и сварочным аппаратом))) То что то подваривает, то проволокой подматывает))) Серия «Ностальжи, привет из 90х» По теме, диодный мост на гене у автора на авто вылетел. Поменяет и все будед гуд с зарядкой, но не надолго. Т.к. в продаже исправных диодных мостов на Ваз нет априори. Они только на новых машинах, поэтому автору нужно подкараулить Броника на егоной Калине и свинтить у него диодный мост, а лучше гену целиком. и коробку. и движек. и аккум))) Пригодится. Аккум, еслиб был дохлый, неделю не прокатал бы машинку.

Что и говорить, улыбнуло! Товарищ volkenidee видать, отстал в своем восприятии действительности минимум лет на 15-20. Да и в ту эпоху подобные изречения были свойственны только очень далеким от техники людям. Кстати, о том, что он ничего не понимает в данном вопросе, свидетельствует его следующее заявление, даже с учетом того, что он неуклюже пытается ерничать, а на деле показывает себя полным профаном. Специально для расширения его кругозора сообщаю, что диодный мост у машины автора и у моей Калины-2 похожи внешне, но разные по своему конструктиву и следовательно не взаимоменяемы.

Расшифровка кодов

Далее мы рассмотрим наиболее распространенные коды, встречаемые во время диагностики бортовых компьютеров автомобилей ВАЗ 2114. Разумеется, бортовые компьютеры — это тоже электроника, и она может давать определенные сбои, такова уж специфика ее работы. Однако зачастую коды неисправностей, выводимые бортовым компьютером, все-таки соответствуют действительности.

Описание ошибки

Рассматривать все коды без исключения мы не будем, но специально для наших читателей мы отобрали ошибки, которые встречаются при диагностике ВАЗов чаще всего.

Коды Описание
0102, 0103 Неправильный уровень сигнала индикатора контроля массового расхода воздуха.
0112, 0113 Неверный сигнал индикатора температуры впускного воздуха — необходима замена элемента.
0115 — 0118 Неправильный сигнал элемента измерения температуры антифриза — нужна замена индикатора.
0122, 0123 Помехи или неверный сигнал индикатора контроля положения дроссельной заслонки — желательно заменить элемент.
0130, 0131 Неисправен датчик кислорода.
0135 — 0138 Вышло из строя устройство нагревания датчика кислорода — следует заменить компонент.
0030 Зафиксированы поломки в работе или обрыв в цепи нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора.
0201 — 0204 Зафиксирован обрыв в цепи регулирования форсунками.
0300 Бортовой компьютер (БК) выявил случайные или множественные пропуски зажигания — в этом случае автомобиль может заводиться не сразу.
0301 — 0304 Были выявлены пропуски зажигания в цилиндрах двигателя.
0325 Бортовым компьютером был зафиксирован обрыв в цепи устройства детонации.
0327, 0328 Поломка в работе датчика детонации — необходима замена устройства.
0335, 0336 Зафиксирована поломка в функционировании датчика положения коленчатого вала — необходима его замена.
0342, 0343 БК автомобиля зафиксировал выход из строя датчика фаз — для оптимальной работы устройство нужно поменять.
0422 Не работает устройство нейтрализатор.
0443 — 0445 Перестал работать клапан продувки адсорбера — необходима его замена.
0480 Вышел из работы вентилятор охлаждения — нужно заменить элемент.
0500, 0501 , 0503, 0504 БК автомобиля зафиксировал поломку в работе датчика скорости — индикатор нужно поменять.
0505 — 0507 Имеются сбои в функционировании регулятора холостого хода, которые влияют на количество оборотов (более низкие или более высокие). При возникновении этого кода регуляторы нужно заменить.
0560, 0562, 0563 БК при диагностике зафиксировал сбои в подаче напряжения сети. Нужна более тщательная диагностика, которая выявит точные необходимые для замены участки в цепи.
0607 Не функционирует канал детонации.
1115 Зафиксированы сбои в работе цепи разогрева датчика кислорода.
1135 В цепи нагревания датчика кислорода был замечен обрыв, возможно, произошло короткое замыкание. Датчик лучше заменить.
1171, 1172 Неправильный уровень газа потенциометра.
1500 БК зафиксировал обрыв в цепи устройства бензонасоса.
1509 Электрическая цепь управления элементом холостого хода перегружена.
1513, 1514 Бортовым компьютером был зафиксирован обрыв в цепи устройства холостого хода.
1541 При появлении этого кода наблюдается обрыв в цепи регулировки реле бензонасоса.
1570 В антипробуксовочной системе был зафиксирован обрыв.
1600 БК сообщает о том, что пропала связь с антипробуксовочной системой.
1602 Является одним из наиболее встречаемых кодов при диагностике БК на неисправности. Означает пропадание напряжения бортовой сети на электронном блоке управления.
1606, 1616, 1617 При диагностике была выявлена поломка устройства определения неровного дорожного полотна.
1612 Была выявлена неисправность сброса электронного блока.
1620 Поломки в работе постоянного запоминающего устройства.
1621 Поломка оперативного запоминающего устройства.
1689 В том случае, если при диагностике появился эта комбинация цифр, бортовой компьютер может показывать неверные коды ошибок.
0337, 0338 Ошибки в функционировании элемента контроля положения коленчатого вала либо обрыв в цепи.
0481 Перестал работать второй вентилятор охлаждения — нужна его замена.
0615 — 0617 В процессе диагностики были выявлены обрывы или замыкания в цепи реле стартера.
1141 Вышло из рабочего ряда устройство нагрева первого после нейтрализатора датчика кислорода.
230 Этот код ошибки означает поломку реле бензонасоса — устройство нужно заменить как можно скорее.
263, 266, 269, 272 Эти коды обозначают поломку драйвера первой, второй, третьей либо четвертой форсунок — нужна замена элементов.
640 Данная комбинация свидетельствует об обрыве в цепи лампы.

Вашему вниманию были представлены наиболее распространенные комбинации кодов, встречающихся при диагностике автомобилей ВАЗ.

Как заменить щетки генератора

Если вы недавно обновили аккумулятор на своем ВАЗ-2114 с восьмью клапанами, то причина недостатка тока в сети питания может скрываться в генераторе. В этом узле есть одно слабое звено – токосъемные щетки. Они периодически изнашиваются и перестают выполнять свою задачу. Каждый автолюбитель сам может поменять щетки по инструкции:

  1. Вам нужно отключить минусовую клемму с аккумулятора. Затем найдите колодку проводов, ведущих от генератора и снимите ее. Для этого нужно удалить колпак с плюсовой стороны проводов и открутить гайку, которая крепит их к блоку генератора.
  2. Перед вами появится пластиковый колпак генераторного блока, который крепится при помощи трех пружинных фиксаторов. Вам нужно отсоединить эти крепежи, чтобы снять кожух генератора.
  3. При помощи крестовой отвертки открутите крепления, чтобы снять регулятор напряжения вместе с токосъемниками.
  4. Отключите провода от этого узла.
  5. Теперь вам останется только осмотреть состояние щеток и при необходимости установить новые детали на генератор. После этого соберите блок генератора в обратном порядке, и снова проверьте автомобиль.

Если токосниматели ВАЗ-2114 визуально целые, то вам необходимо продолжить разборку блока генератора, чтобы заменить его целиком. В большинстве случаев питание, при целых щетках и аккумуляторе, исчезает из-за износа подшипника генератора или его катушки. Чтобы не гадать, что вышло из строя – установите на место старого узла новый. В этом случае вы будете точно уверены, что после сборки автомобиль вас не подведет.

https://youtube.com/watch?v=zEPxE6CZZIo

Для чего АвтоВАЗу понадобился Е-газ?

Как я уже говорил, экологические стандарты становятся все жестче с каждым годом, чтобы выхлоп соответствовал нормам тросик пришлось убрать. Это позволило избавиться от пустых перегазовок водителя, а также прочих лишних действий, которые увеличивают токсичность выхлопных газов. Электронная педаль как бы регулирует «по своему усмотрению» как нужно открыть дроссель. Даже резкое нажатие на педаль будет обработано таким образом, чтобы в атмосферу было выброшено как можно меньше вредного CO2.

Как это работает?

Электронная педаль состоит из трех основных элементов: педаль, эл. заслонка, а также датчик расположенный на самой педали. Датчик считывает степень нажатия на педаль, после чего отправляет данные в электронный блок. Тот принимает данные, анализирует и посылает сигнал электронной заслонке, которая открывается на необходимый градус.

Какими плюсами обладает Е-газ для самого автомобилиста?

  • Прежде всего электронная педаль способствует снижению потребления топлива.
  • Несмотря на распространенное мнение о том, что Е-газ «давит» мотор, статистика свидетельствует о том, что электроника наоборот улучшает динамику. Хотя небольшой «тупняк» вначале действительно присутствует.

Теперь о минусах Е-газа

  • Чаще всего эл. педаль ругают за ее паузу («тупняк») на старте, при резком нажатии на педаль и попытке ускориться. По мнению многих, двигатель плохо взаимодействует с педалью, в результате чего теряется примерно одна секунда. Хотя данный недостаток научились исправлять.
  • Е-газ не дает выполнить серьезный тюнинг двигателя, так как педаль сводит на нет все старания. Установка тросикового привода — решает проблему. Также отмечу, что педаль научились настраивать и прошивать под определенные нужды.
  • Электронная педаль доставляет немало хлопот во время эксплуатации.

Основные проблемы Е-газа

Кроме недостатков с динамикой, наблюдаются и другие проблемы, например, плавающие обороты, «залипание» педали, самовольная подгазовка. Основные ошибки электронной педали: (Р2122-Р2123, Р2127-Р2128, Р2138).

В оф. обращении АвтоВАЗа сообщается, что при замене контроллера или снятии клеммы АКБ, электронная педаль требует адаптации.

Как это делается?

Чтобы адаптировать Е-газ необходимо выполнить следующее:

  • Подключаем клемму АКБ, если была снята;
  • Затем поворачиваем ключ в замке зажигания в положение «зажигание». На приборной панели вы увидите загоревшиеся индикаторы. Подождите полминуты и заведите мотор. Температура воздуха при этом должна быть не меньше +7°C;
  • После этого адаптируем функцию диагностики зажигания. Делаем разгон на второй скорости, после чего тормозим двигателем с 4000 об/мин до 1000 об/мин. Выполняем шесть таких циклов за один заезд.

Определение неисправности своими силами

Конечно, мы как настоящие водители, всегда стремимся решить любую проблему собственными руками. Ну не любите вы, когда чужой дяденька лечит вашу «ласточку» и я вас прекрасно понимаю. Однако, если рассматривать вопрос бортового компьютера, то тут все несколько иначе, но в определенных случаях справится самостоятельно можно. Сразу предупреждаю: не слушайте пессимистов, которые будут с пеной на губах доказывать, что ошибки компьютера вам не победить. Но запомните раз и навсегда, коды ошибок, будут отличаться от СТО-ых вариантов, так как по большому счету мы будем тестировать приборную панель, не прибегая к помощи того самого «бортовика». Вместо числа с четырехзначным значением, нам представится двузначное.

Прежде чем рассказать вам о различных комбинациях выполните несколько простых действий. Они помогут не только определить версию прошивки, но и узнать об имеющихся неисправностях. Самодиагностика, начинается именно с этих действий!

  • Найдите кнопку одометра и зажмите ее.
  • Поверните ключ в положение 1.
  • Отпустите одометр (начнут бегать стрелки).
  • Снова нажмите на одометр и сразу отпустите (появится информация о прошивке).
  • Опять повторите предыдущие действия, после чего при на явности неисправностей вы увидите их коды ошибок.

В случае, когда горит лампа Check Engine, это означает о сбое в системе электроники, тогда не обойтись без специалистов. В других же случаях после проведения этих действий с помощью следующей информации, удастся произвести чтение ошибок. Комбинации, которые могут появится на панели приборов:

  • 1 – выход из строя микропроцессора;
  • 2 – неисправен датчик показания уровня топлива;
  • 4 – повышенное напряжение в электроцепи;
  • 8 – низкое напряжение в электроцепи;
  • 13 – отсутствует сигнал от кислородного индикатора;
  • 14 – повышенная температура охлаждающей жидкости;
  • 15 – пониженная температура охлаждающей жидкости;
  • 17 – низкое напряжение бортовой сети;
  • 19 – неисправность датчика, определяющего положение коленчатого вала;
  • 24 – вышел из строя датчик скорости;
  • 41 – ошибка датчика фазы;
  • 51 – постоянно запоминающее устройство, работает нестабильно;
  • 53 – СО-потенциометр неисправен;
  • 61 – лямба-зонд работает не корректно.

Даже устранив неисправность, соответствующие коды все равно будут выходить на панель ошибок. «Как скинуть эти показания?», – спросите вы. Да очень просто! Включаем зажигание и на несколько секунд отсоединяем плюсовую клемму от аккумулятора.

После чего, проверяем результат практически 100% гарантия, что при исправленной ошибке, проблемы исчезнут. Еще один нюанс, который может ввести вас в заблуждение, это сложение ошибок. То есть, если их несколько, например: 24 и 41, то вы увидите число 65.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
История движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector