Опель астра ф 91-98 руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту

Перегорел резистор вентилятора

Часто владельцы Астры F жалуются на то, что печка работает только в режиме максимального обдува, то есть только на 3-й или 4-й скорости. Это – явный признак того, что имеются проблемы с резистором.

Реостат печки Opel Astra F – это резистор, задача которого заключается в понижении скорости вращения моторчика вентилятора. Представляет собой заключённые в зелёный пластиковый корпус нихромовые обмотки из проволоки разного диаметра – именно они обычно и перегорают. При этом сам мотор не страдает, но вращается он только на номинальной скорости. Умельцы решают проблему заменой обмотки, но при этом защитный кожух придётся снимать и затем каким-то образом восстанавливать, чтобы не допустить попадания влаги.

Поэтому оптимальный вариант для большинства автовладельцев – замена перегоревшего реостата на новый, хотя он и стоит немало.

Процедура замены резистора печки Opel Astra F выполняется в следующей последовательности:

  • отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
  • снимаем воздухофильтр;
  • демонтируем рычаги стеклоочистителей;
  • откручиваем винты крепления панели, установленной перед лобовым стеклом, снимаем её;
  • находим через отверстие в нижнем корпусе воздухофильтра колодку подключения моторчика и отсоединяем её;
  • демонтируем все вакуумные трубки;
  • откручиваем нижний корпус воздухофильтра;
  • видим зажимы, удерживающий верхний корпус печного вентилятора, отсоединяем их;
  • открывается доступ к резистору. Отсоединяем три провода и откручиваем сам реостат;
  • меняем его на исправный, производим все операции в обратном порядке.

Блок управления печкой Opel Astra F 1991-1998 годов выпуска

Засорен радиатор отопителя

Радиатор печки Opel Astra F (узел радиатор-вентилятор часто именуют калорифером) – теплообменник, в задачи которого входит охлаждение антифриза и одновременный нагрев воздуха, подаваемого в салон для обогрева. В нормальных условиях, когда температура ОЖ близка к 90°С, а соты не загрязнены, нагнетаемый вентилятором воздух прогревается достаточно быстро, обеспечивая эффективную работу печки. Но из-за естественных причин (загрязнение антифриза, использование воды в летнее время, устранение течей радиатора при помощи герметиков) со временем на стенках печного радиатора образуется накипь, которая при малом диаметре сот создаёт ощутимые преграды на пути движения тосола. В результате получаем сразу две проблемы: существенное уменьшение пропускной способности и столь же значительное снижение теплоотдачи, которое усугубляется внешним загрязнением радиатора.

Решение проблемы – замена радиатора печки Opel Astra F или его промывка. В любом случае придётся его снимать, чтобы оценить состояние. Если машина возрастная, то большого смысла чистить радиатор нет – скорее всего, он находится в состоянии, близком к критичному. Промывка в таких случаях, какой бы тщательной она не была, даёт кратковременный эффект, но существует риск образования течи радиатора из-за прохудившихся стенок.

Для начала ознакомимся с подробным алгоритмом, описывающим, как снять радиатор печки Opel Astra F:

сливаем антифриз, открутив нижний патрубок радиатора (стандартный приём для Астры F)

Если используете воду (что крайне не рекомендуется), этот этап можно пропустить;
отпускаем хомуты и снимаем шланги, идущие к печному радиатору под рулевой рейкой (если вы не сливали ОЖ, рекомендуется сразу же заткнуть их просвет любым подходящим материалом);
переходи в салон, демонтируем центральную консоль, крепящуюся с помощью шести саморезов, после чего откручиваем нижнее крепление корпуса торпеды;
можно приступать к демонтажу нижнего кожуха радиатора (могут возникнуть проблемы с задним правым болтом, подобраться к которому будет нелегко);
после снятия нижнего крепления можно доставать и сам радиатор, но делать это нужно осторожно, у него острые края и сам радиатор достаточно хлипкий;
нужно прочистить трубки радиатора от остатков засохших прокладок;
оцениваем состояние радиатора, если оно неудовлетворительное – выбрасываем и приступаем к установке нового. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

После заливки антифриза необходимо после прогрева мотора до рабочей температуры ещё раз проверить уровень ОЖ (обычно он немного падает и требуется доливка)

Отметим, что при установке патрубков обращаем внимание на хомуты – в большинстве случаев их нужно будет заменить на новые, об их приобретении нужно позаботиться заранее. Могут износиться и сами патрубки, но необходимость их замены можно определить уже только после демонтажа печного радиатора

Радиатор отопителя салона

Если его состояние удовлетворительное, можно попробовать выполнить его промывку, для чего потребуется бытовой или автомобильный фен, лимонная кислота и спецсредство для чистки сантехники (унитазов), например, Сантри-М, в состав которой входит соляная кислота, помогающая избавиться от застарелой накипи.

Итак, приступаем:

  • для начала заливаем раствор лимонной кислоты. Чтобы ускорить процесс, используем фен – греем им радиатор, медленно, но почти до кипения жидкости. Высокая температура является своеобразным катализатором процесса растворения в кислоте загрязнителей сот радиатора;
  • возьмите радиатор в руки и хорошенько его потрясите, после чего слейте жидкость. Оцените её состояние – если она тёмная, мутная и содержит много взвесей, приступаем к заливке литра спецсредства. Повторяем процедуру с нагревом и тряской, сливаем;
  • продолжаем работать с лимонной кислотой до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной.

Обычно на более-менее качественную чистку уходит как минимум 4 часа. Спешка здесь ни к чему – если на сотах останется накипь, эти места будут местом быстрого образования новых засоров.

Технические характеристики

Смазки и жидкости

Смотрите
и

Количества
Моторное масло
Объем (включая фильтр):
  – все модели С 16 NZ, C 16 SE и X 16 SZ с двигателем
объемом 1,4 л
3,5 л
  – модели X 16 XEL  3,25 л
  – модели C 20 NE, X 20 XEV и c 20 XE с двигателем
объемом 1,8 л (без масляного радиатора)
4,0 л
  – модели С 20 ХЕ (с масляным радиатором) 4,5 л
Разница между отметками МАХ и MIN на шупе:
  – все модели 1,0 л
Топливный бак
Модели с кузовом типа «Седан» и «Хэтчбек» 52,0 л
Модели с кузовом типа «Универсал» и «Вэн» 50,0 л
Механическая коробка передач
F10 и F13 1,6 л
F15 1,8 л
F16, F18, F18+ и F20 1,9 л
Автоматическая коробка передач
AF13 примерно 5,0 л
AF20 примерно 7,0 л
Бачок системы гидроусиления рулевого управления
Все модели 1,0 л
Бачки омывающей жидкости
Бачки омывающей жидкости ветрового стекла и заднего стекла 2,3 л
Бачок омывающей жидкости фар головного света (если установлен)

5,0 л

Двигатель
Масляный фильтр
14 NV, 12 SE, C 14 NZ, C 14 SE, C 16 NZ, C 16 SE и X 16 SZ Opel
P/ N 93156245
X 16 XEL Opel P/ N 93156954
C 18 XE, C 18 XEL, C 20 NE Opel P/ N 93156245
C 18 NZ, X 20 XEV Opel P/ N 93156954
C 20 XE Opel P/ N 93156245
Шайба заглушки масляного картера
Все модели Opel P/ N 11023582
Система питания
Скорость холостого хода
14 NV 900 – 950 об/мин
14 SE 820 – 980 об/мин
C 14 NZ 830 – 990 об/мин
C 14 SE 820 – 980 об/мин
C 16 NZ 830 – 990 об/мин
C 16 SE 820 – 980 об/мин
C 18 NZ:
  – модели с механической коробкой передач 820 – 980 об/мин
  – модели с автоматической коробкой передач и кузовом
типа «Седан»
750 – 910 об/мин
  – модели с автоматической коробкой
передач и кузовом типа «Универсал»
650 – 810 об/мин

C 18 XE, C 18 XEL

700 – 1000 об/мин
C 20 NE 820 – 980 об/мин
C 20 XE 860 – 1020 об/мин
X 20 XEV 770 – 930 об/мин
Содержание СО при работе двигателя в режиме холостого хода
Карбюраторные модели макс. 0,5%
Модели с впрыском топлива 0,3% или меньше
Октановое число топлива
Карбюраторные модели Этилированный бензин АИ-97 или неэтилированный АИ-95
Модели с впрыском топлива неэтилированный бензин АИ-95
Система зажигания
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2
Расположение цилиндра N1 ближайший к шкиву коленчатого вала (газораспределительному
ремню)
Направление вращения коленчатого вала по часовой стрелке
Направление вращения бегунка распределителя зажигания против часовой стрелки
Угол опережения зажигания (на холостом ходу при отсоединенном
вакуумном шланге):
Карбюраторные двигатели 5° до ВМТ
Двигатели с впрыском топлива Контролируется электронным блоком управления – не подлежит
регулировке
Свечи зажигания
Тип:
Модели SOHC (кроме C 18 NZ и C 20 NE) Opel P/ N 91143775 (ChaМВТon WR7DC)
C 18 NZ и C 20 NE Opel P/ N 90356323 (ChaМВТon WR8DC)
Модели DOHC Opel P/ N 90444724 (ChaМВТon FR8LDC)
Искровой зазор (все модели) 0,8 мм
Сцепление
Ход педали сцепления
Модели с правосторонним управлением 134 –141 мм
Модели с левосторонним управлением 125 –132 мм
Тормозная система
Минимально допустимая толщина тормозных накладов передних
тормозов (включая заднюю пластину)
Все модели 7,0 мм
Минимально допустимая толщина тормозных накладов задних тормозов
(включая заднюю пластину)
Все модели 7,0 мм
Минимальная толщина тормозных колодок задних тормозов
Все модели 0,5 мм над головками заклепок
Подвеска и рулевое управление
Отклонение приводного ремня насосы системы гидроусиления рулевого
управления
Все модели 10,0 мм
Система электрооборудования
Отклонение приводного ремня генератора
Все модели 10,0 мм
Система электрооборудования
Отклонение приводного ремня генератора
Все модели 10,0 мм
Система охлаждения
Механическая коробка передач
Все модели с двигателем объемом 1,4 л 5,8 л
Модели С 16 NZ, C 16 SE и X 16 SZ 5,6 л
Модели X 16 XEL 6,0 л
Модели C 18 NZ 7,0 л
Модели C 20 NE 6,5 л
Модели DOHC (кроме X 16 XEL) 6,9 л
Автоматическая коробка передач
Все модели с двигателем объемом 1,4 л 5,6 л (только С 14 SE)
Модели С 16 NZ, C 16 SE и X 16 SZ 6,3 л (кроме С 16 NZ)
Модели X 16 XEL
Модели C 18 NZ 6,9 л
Модели C 20 NE
Модели DOHC (кроме X 16 XEL) 6,9 л
Содержание антифриза (Opel GME L 6):
  – до -10° С:
      антифриз 20%
      вода 80%
  – до -20° С:
      антифриз 34%
      вода 66%
  – до -30° С:
      антифриз 44%
      вода 56%
  – до -40° С:
       антифриз 52%
       вода 48%

Моменты затяжки, Н.м.

Крепежные болты и гайки генератора – модели SOHC с клиновым
ремнем:
  – крепления генератора к кронштейну (М8) 30
  – болты крепления генератора к кронштейну (М10) 40
  – сливная заглушка масляного картера 55
Крепежные болты насоса системы гидроусиления рулевого управления
– модели с двигателем объемом 1,8 и 2,0 л:
  – болты А и С (18.5) 25
  – болты В (18.5) 40
  – болты крепления колес 110
Свечи зажигания 25

Предохранители Opel Frontera

Показаны предохранители автомобиля до конца 1995 г. выпуска. Приведена сила номинального тока предохранителей. Предохранители защищают следующие цепи:

1 — F10E, номинальный ток 10 А, левая фара, регулировка дальности света, контрольная лампа дальнего света 3 — F8E, номинальный ток 15 А, противотуманный свет 4 — F7E, номинальный ток 20 А, вентилятор 5 — F6E, номинальный ток 15 А, топливный насос (двигатель 2.0 л до середины 1995 г. выпуска и двигатель 2.4 л) 6 — F5E, номинальный ток 10 А, фароомыватель 7 — F4E, номинальный ток 10 А, звуковой сигнал 8 — F3E, номинальный ток 10 А, аварийная сигнализация

Блок реле/ предохранителей моделей между серединой 1995 и концом 1997 гг. выпуска соответствует Расположение предохранителей в блоке. Некоторые предохранители выполняют другие функции: 1 — F10E, номинальный ток 10 А, левая фара, регулировка дальности света, контрольная лампа дальнего света 2 — F9E, номинальный ток 15 А, правая фара, ближний свет 3 — F8E, номинальный ток 10А, противотуманный свет 4 — F7E, номинальный ток 25 А, вентилятор, муфта компрессора кондиционера 5 — F6E, номинальный ток 25 А, топливный насос (двигатель 2.0 л и 2.2 л с середины 1995 г. выпуска) 6 — F5E, номинальный ток 25 А, автомобили раннего выпуска, 30 А автомобили позднего выпуска, фароомыватель, звуковой сигнал, диагностика двигателя 7 — F4E, номинальный ток 30 А, вентилятор кондиционера, правый 8 — F3E, только для дизельного двигателя 9 — F2E, номинальный ток 10 А, парковочный свет и задний фонарь левый, освещение панели приборов, выключатель и прикуриватель 10 — F1E, номинальный ток 10 А, парковочный свет и задний фонарь правый 11 — FL3, номинальный ток 30 А, парковочный свет и задние фонари

12 — FL1, номинальный ток 60 А, главный предохранитель FL2, номинальный ток 60 А, фары, система подачи вторичного воздуха двигателя 2.2 л (с середины 1995 г. выпуска).

На автомобилях с 1997 г. выпуска устанавливаются следующие предохранители:

1 — F10E, номинальный ток 15 А, дальний свет правый, излучатель дальнего света правый, контрольная лампа дальнего света 2 — F9E, номинальный ток 15 А, дальний свет левый, прожектор левый 3 — F8E, номинальный ток 25 А (только для дизельного двигателя) 4 — F7E, номинальный ток 30 А, вентилятор, вентилятор кондиционера 5 — F6E, номинальный ток 25 А, топливный насос (двигатель 2.0 л c середины 1995 г. выпуска и двигатель 2.2 л) 6 — F5E, номинальный ток 25 А, вентилятор, конденсатор кондиционера 7 — F4E, номинальный ток 10 А, ближний свет правый 8 — F3E, номинальный ток 10 А, ближний свет левый 9 — F2E, номинальный ток 10 А, стояночный свет и задний фонарь левый, освещение панели приборов, выключатель и прикури ватель, зуммер «Свет включен» 10 — F1E, номинальный ток 10 А, стояночный свет и задний фонарь правый

Эти двигатели имеют предохранители (11) и (12), защищающие следующие цепи: 11- FL3, номинальный ток 30 А, стояночный и задний свет, противотуманный свет FL4, номинальный ток 30 А, вентилятор радиатора 12 — FL1, номинальный ток 60 А, главный предохранитель, реле отопителя, кондиционер FL2, номинальный ток 60 А, фары

Второй блок предохранителей размещается под панелью приборов (иллюстрация Блок предохранителей). Здесь находятся остальные предохранители. Назначение предохранителей в зависимости от года выпуска следующее:

До конца 1995 г. выпуска:

1 — номинальный ток 10 А, центральный замок 2 — номинальный ток 10 А, сигнал торможения 3 — номинальный ток 10 А, внутреннее освещение, радио, часы 4 — номинальный ток 15 А, обогреваемое заднее стекло (выпуск 1992 г.), 20 А с 1993 г. выпуска 5 — противотуманный свет 6 — стеклоочиститель, номинальный ток 15 А до 1992 г. выпуска, 10 А с 1993 г. выпуска 7 — номинальный ток 15 А, сигнализаторы панели приборов, сигналы поворота, обогреваемые зеркала наружного вида, обогреваемые сопла переднего стеклоомывателя, зуммер «Свет включен» 8 — обогреваемое переднее сиденье, номинальный ток 10 А до 1992 г. выпуска, 15 А с 1993 г. выпуска 9 — система зажигания 10 — номинальный ток 10 А, очиститель и омыватель заднего стекла

13 — номинальный ток 30 А, выключатель электрического стеклоподъемника, прикуриватель

15 — запасной предохранитель 16 — запасной предохранитель 17 — запасной предохранитель 18 — не занято

У автомобилей раннего выпуска: звуковой сигнал, отапливаемые сопла переднего стеклоомывателя

10 — номинальный ток 10 А, очиститель и омыватель заднего стекла 11 — номинальный ток 30 А, электрический стеклоподъемник, левый 12 — номинальный ток 30 А, электрический стеклоподъемник, правый 13 — номинальный ток 15 А, выключатель электрического стеклоподъемника, прикуриватель 14 — номинальный ток 10 А, контрольная лампа ABS 15 — 17 — запасной предохранитель

Нерабочий моторчик вентилятора отопителя

Если из дефлекторов вообще не дует – скорее всего, мы имеем дело с неработающим вентилятором. В принципе эта неисправность легко обнаруживается – когда моторчик работает, его хорошо слышно, как и звук воздуха, вырывающегося сквозь отверстия дефлекторов.

Но это не обязательно означает, что следует немедленно приступать к демонтажу моторчика печки Opel Astra F. Для начала следует проверить целостность 30-амперного предохранителя №14, отвечающего за работу электровентилятора системы обогрева. Если он сгорел – не мешает проверить его цепь на наличие КЗ, в противном случае и новый предохранитель продержится недолго. Если он цел – возможно, до привода вентилятора просто не доходит электропитание из-за обрыва проводки или ослабления/коррозии контактной группы. Делается это тестером или мультиметром. И только если с электрической частью всё в порядке, следует приступать к замене моторчика печки Opel Astra F, которая производится по алгоритму, практически не отличающемся от замены резистора, за исключением нескольких пунктов:

  • отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
  • снимаем воздухофильтр;
  • демонтируем рычаги стеклоочистителей;
  • откручиваем винты крепления панели, установленной перед лобовым стеклом, снимаем её;
  • находим через отверстие в нижнем корпусе воздухофильтра колодку подключения моторчика и отсоединяем её;
  • демонтируем все вакуумные трубки;
  • откручиваем нижний корпус воздухофильтра;
  • видим зажимы, удерживающий верхний корпус печного вентилятора, отсоединяем их;
  • отсоединяем провода, идущие от вентилятора до резистора;
  • откручиваем два болта, удерживающих крыльчатку и электромоторчик, снимаем вентилятор.

Здесь также имеется вариант, альтернативный замене блока, но к самостоятельному ремонту следует приступать только при наличии опыта ремонта электродвигателей. Если у вас есть знакомый электрик или автослесарь по электрооборудования – можно отдать мотор для ревизии им.

Забитый фильтр салона

Симптомы засорённости салонного фильтра вполне очевидны – откровенно слабый или практически отсутствующий поток воздуха из дефлекторов и частое и длительное запотевание стёкол. В более старых модификациях, на которых СФ отсутствует, к таким же неприятностям приводит засорение воздуховодов.

Процедура замены фильтра салона на Астре F несложна.

Как и в большинстве иномарок, он устанавливается на участке между печкой и воздуховодами, в данном случае – за перчаточным ящиком. Поэтому первым делом приступаем к его демонтажу, предварительно опустошив его от полезного и бесполезного хлама.

Для этого нужно открутить установленные по периметру внутренние саморезы, а также три самореза снизу снаружи. Вытаскиваем бардачок, насколько можно, затем отсоединяем разъём лампочки освещения перчаточного ящика.

Обычно за бардачком скапливается много пыли, поэтому, чтобы не запачкаться, протираем её.

Чтобы добраться до фильтра, осталось открутить декоративную крышку, крепящуюся тремя болтами и защёлками. Если с болтами особых проблем возникнуть не должно, то с фиксаторами придётся повозиться – их практически не видно, нужно будет всё делать на ощупь.

Сняв крышку, видим сам фильтр

Вытаскиваем его очень медленно и осторожно, дабы мусор не свалился в воздуховоды (в любом случае их желательно пропылесосить, насколько достанет насадка)

Обычный пылевой фильтр можно еще попытаться промыть, высушить и использовать повторно, но в этом случае его ресурс будет как минимум вдвое меньше. С угольным фильтром такой способ не годится – его в любом случае придётся менять на новый.

Во время обратной установки следует обратить внимание на направление стрелок, которые указывают на нужное направление движения потока воздуха, от печки в сторону салона. Если перепутать, то в случае фильтра с активированным углём он, во-первых, заметно снизит пропускную способность, а во-вторых, забьётся гораздо быстрее

С пылевым СФ таких неприятностей возникнуть не должно, но лучше и здесь придерживаться указателей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
История движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector