Проверка компрессии двигателя без компрессометра

Как измеряют компрессию

Для получения достоверных результатов, при замере компрессии необходимо придерживаться нижеследующих правил:

• прогрейте мотор до 70-90 градусов;
• перекройте подачу горючего: отсоедините провод питания бензонасоса или отсоедините топливный шланг (чтобы в цилиндры не попадало много горючего);
• извлеките все свечи, чтобы уменьшить сопротивление вращению;
• убедитесь, что стартер в рабочем состоянии, а аккумулятор заряжен (рекомендуется применять пускозарядное устройство – тогда вал будет гарантировано вращаться с одинаковой скоростью при измерении компрессии в разных цилиндрах).

Методы замера компрессии на горячем двигателе

Существует пара основных способов измерения давления в цилиндрах ДВС: с открытым или закрытым дросселем. Здесь имеется в виду проведение процедуры с выжатой педалью акселератора или при отсутствии на нее воздействия. Каждый из этих методов позволяет получить свои результаты, помогающие более точно определить причину отсутствия компрессии.

Измерения при открытой заслонке

При такой ситуации в цилиндры подается много воздуха, и среднее давление будет в пределах 11-13 кг/кв. см (справедливо для бензина АИ95). В этом случае измерения утечки воздушной массы сопоставимы с его количеством, поступающим в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Т. е. если давление будет ниже нормы, то это значит, что утечки происходят «альтернативным методом». Это может быть неплотное прилегание клапана к посадочному месту, изъян профиля кулачка распредвала (в двигателях с гидротолкателями) или его износ, а также отсутствие герметичности прокладки ГБЦ либо сквозная трещина в камере сгорания.

Как проверить компрессию в двигателе с закрытой заслонкой

Здесь уже картина иная. В цилиндры поступает мало воздуха, благодаря чему давление в цилиндрах вырастает, что увеличивает утечки. Но их объем все равно будет меньше количества подаваемого воздуха. Компрессия должна составлять 12-14 кгс/кв. см. Данным методом можно определить наиболее грубые дефекты:

• закоксовывание колец (либо их залегание);
• прогар клапана (одного или нескольких) либо поршней (возможна поломка последних);
• износ стенок цилиндра.

Измерения с добавкой масла в цилиндры

Оба вышеизложенных способа не позволяют брать в расчет нарастание давления при вращении коленвала. Например, если оно при первых тактах невысокое – 4-5 кг/кв. см, а затем резко увеличивается, то это может свидетельствовать об износе или поломке поршневых колец. Однако есть смысл провести дополнительное тестирование. Как проверить компрессию с учетом нарастания давления? Для этого плесните в цилиндр немного (4-5 мл) моторного масла. Это повысит компрессию, поднимет давление при первом такте и не даст газам прорваться через кольца в картер. Если измеряемые параметры не изменились, то можно с большой долей вероятности утверждать, что пробита прокладка ГБЦ или прогорел поршень. При изменении давления в большую сторону можно говорить о залегании, деформации или закоксовывании колец.

Проверка компрессии на холодном двигателе

Этот способ обычно применяется в случае затрудненного пуска. Давление в цилиндрах холодного мотора иногда бывает в 2 раза (6-7 кг/кв. см) меньше нормального при серьезных выработках деталей цилиндро-поршневой группы. После запуска и последующего прогрева силового агрегата компрессия поднимается на 3-5 единиц. Если это не так, нужен капитальный ремонт двигателя. Т. е. очевидно, что комплексная проверка (на «холодную» и «горячую») эффективнее.

Проверка компрессии сжатым воздухом

Данный метод позволяет точнее понять причину уменьшения давления в проблемном цилиндре. Подгоните поршень под ВМТ на такте сжатия (все свечи нужно извлечь и заодно удалить пробку с маслозаливной горловины). Далее понадобится компрессор, с помощью которого нужно подать в «подозреваемый» цилиндр воздух под давлением от 2-х до 3-х атмосфер. Если из отверстия под свечу, находящегося рядом, идет воздух, значит, повреждена прокладка ГБЦ. Шипение из-под самой нижней прокладки карбюратора свидетельствует о неплотном прилегании (или прогаре) впускного клапана. Воздушный поток из горловины говорит о нарушении целостности корпуса поршня либо его прогаре. А если шипение идет из трубы глушителя, значит, неисправен выпускной клапан. Последняя неприятность – наиболее распространенная.

Ниже приведена таблица нормальной компрессии у наиболее популярных автомобилей:

Как проверить компрессию на бензиновых и дизельных моторах

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя различными методами позволяет более точно установить проблемное место, где следует сосредоточить свои силы. Производить замер можно в собственном гараже, не прибегая к услугам специалистов. Если вы решили собственноручно измерить этот чрезвычайно важный показатель, то необходимо вооружиться следующим арсеналом:

1. Сам прибор замера – компрессометр.
2. Заряженный автомобильный аккумулятор.
3. Свечной ключ.
4. Исправный стартер.

Рекомендуем: Вариатор-коробка передач на авто

Специалисты зачастую проводят замер на непрогретом двигателе. Если должного опыта в проведении подобной работы нет, то предварительно необходимо прогреть мотор. После чего производится демонтаж воздушного фильтра, отключение низковольтных проводов.

Компрессометр – обычный манометр со специальным переходником. Устройство подключается к свечному отверстию и таким образом происходит замер в каждом цилиндре с одновременным запуском мотора на холостом ходу. Компрессометр удерживается несколько секунд. Как только стрелка перестаёт расти, прибор отсоединяется. Данную процедуру желательно проделать несколько раз, после чего вывести среднее значение. Вполне нормальная ситуация, когда полученные данные отличаются от заверенных производителем. Ведь в ходе эксплуатации авто происходит естественный износ деталей поршневой группы, что способствует уменьшению компрессии. Расхождение в пределах 10%!считаются допустимым.

Если некоторые отклонения от нормы компрессии бензинового мотора допустимы, то для дизельного двигателя всё намного серьёзней. Производить замеры дизеля стоит не только с целью определения состояния поршневой группы, но и для того, чтобы получить рамки температурного режима, при которых возможна стабильная работа «холодного» дизельного мотора. Для того, чтобы измерить давление в цилиндрах дизельного двигателя, необходимо отключить питание, оставив в работоспособном состоянии только стартер

При замере необходимо соблюдать, пожалуй, самое важное условие – коленчатый вал должен совершать 200-250 оборотов в минуту

Чтобы измерить данный параметр в цилиндрах дизельного мотора, необходимо соблюсти следующие условия:

• Отключить подачу топлива;
• Выкрутить одну форсунку;
• Убедиться в работоспособности аккумулятора и стартера.

Необходимо обесточить электромагнитный клапан подачи топлива по магистрали. После чего компрессометр подключается к отверстию форсунки. Прибор должен быть с пределом измерения, по меньшей мере, 60 атмосфер.

Зачем доливать масло в цилиндры

Проблема с кольцами, поршнями, клапанами или прокладкой диагностируется точнее путем заливки в тестируемый цилиндр около 3-5куб. см масла. Немедленное увеличение компрессии после добавки масла уже на первом такте укажет на поршневые кольца. Если компрессия изначально низкая, далее было залито масло, но поднять компрессию не удалось, тогда вероятны утечки через прокладку ГБЦ.

Наиболее часто компрессия падает только в одном цилиндре. В этот цилиндр с наименьшей компрессией нужно залить около 5 «кубиков» чистого моторного масла. Масло в процессе заливки должно попасть не на днище поршня, а на стенки гильзы цилиндра. Далее замер компрессии повторяется. В случае роста давления относительно показаний в других цилиндрах вполне вероятно, что поршневые кольца закоксованы, произошло их залегание или разрушение.

Также отсутствие изменений в показаниях после заливки масла может указывать на то, что клапана не до конца прилегают к сёдлам. Возможен прогар клапана или разрушено седло клапана, могут быть неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

Для диагностики повреждений прокладки ГБЦ, прогара поршня или трещин в теле поршня необходимо установить поршень ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), что соответствует такту сжатия. Далее нужно осуществить подачу в цилиндр порции воздуха под давлением около 2 — 3 атмосфер.

Если прокладка головки блока окажется повреждена, тогда будет слышен звук выходящего воздуха из свечного колодца, расположенного рядом. Воздух, выходящий через карбюратор, означает отсутствие нормальной посадки впускного клапана. Дополнительно снимается пробка маслозаливной горловины. Если воздух идет оттуда, вероятен прогар или трещина в поршне. Воздух в выпускном тракте укажет на неплотное прилегание или прогар выпускного клапана.

Для максимальной точности рекомендуется использовать комбинированный способ замера компрессии (замер «на холодную» и «горячую», с открытой и закрытой дроссельной заслонкой). На начальном этапе замерить компрессию в цилиндрах бензинового агрегата нужно при открытой заслонке. Затем свечи зажигания, свечи накала или дизельные форсунки (зависимо от типа ДВС) ставятся на место и двигатель запускается. Необходимо прогреть мотор, а после промерять компрессию (при закрытом дросселе для бензиновых моторов).

Мерить компрессию на холодном двигателе нужно тогда, когда завести мотор не удается. Двигатель «на холодную» не заводится по причине критического износа ЦПГ, а также в результате залегания поршневых колец. На холодном ДВС давление в таких случаях падает в два и более раза. Прогрев двигателя позволяет  увеличить компрессию, после чего агрегат приемлемо заводится «на горячую».

Отдельно рекомендуется производить замеры компрессии на холодном дизельном моторе. Показатель замеров в дизеле зависит от присутствия масла в цилиндрах. Перед замером компрессии дизеля двигатель должен постоять не менее 2 часов.

Это время необходимо для  того, чтобы остатки масла полностью стекли обратно в картер двигателя. Падение показателя компрессии для холодного дизельного двигателя ниже 18 атмосфер будет означать, что запуск такого мотора практически невозможен. Если показатель после прогрева не поднимается выше отметки в 24 атмосферы, тогда мотор необходимо ремонтировать.

Варианты тюнинга мотора

Впускной коллектор Borman Reciver Intake

Классический атмосферный тюнинг для движков Ланос/Нексиа обычно заключается в улучшении входного тракта. Существует готовое решение – впускной коллектор спортивного типа Borman Reciver Intake стоимостью около $ 400. Этот ресивер может использоваться отдельно для улучшения динамики на низах, уверенного маневрирования при обгонах и добавления мощности на высоких оборотах. При турбировании силового агрегата в комплектацию ресивера добавляется увеличенная топливная рампа стоимостью $ 100.

Таким образом, мотор A15SMS изначально соответствует регламенту Евро-3. Движок развивает момент 130 Нм и мощность 86 л. с. при объеме камер сгорания 1,5 л. Восьмиклапанная головка уступает в экономичности 16 клапанному аналогу, зато компактнее, надежнее и проще в конструкции.

Chevrolet Lanos: расход топлива

Для Шевроле Ланос 1.5 MT (МКПП) производителем заявлен следующий расход: — Городской цикл: 10.5 л на 100 км; — Загородный цикл: 5.2 л на 100 км; — Смешанный цикл: 6.6 л на 100 км.

Расход бензина радует многих владельцев этого автомобиля: — Отличная машина, каждый день езжу на роботу, и не разу не пожалел. При скорости 70-80 кмчас потребляет 8-9 литров бензина на 100 км стабильно. И бывает езжу за город по делам, там вообще прелесть. Как машина для роботы, это самое то что надо. — Это тот вариант, когда популярность ее говорит сама за себя. Лично я живу не в очень большем городе, пробок почти нет, поэтому и расход редко переваливает за 7 литров на 100. Машинка не прихотливая и доступная во всех смыслах. При поездке на дальние расстояния, на полном баке легко можно 500 км. сделать. — По городу у нее 8–10 л, а по трассе 6 литров. Сейчас заправляю 95, раньше с 92 немного пахло в салоне бензином, да и управляемость стала лучше.

Большой расход топлива: как уменьшить

Часто на форумах можно услышать следующие отзывы: — Расход топлива не радует, хотя специально не замерял, но если по городу в среднем до 11-ти литров, по трассе до 9-ти, то это многовато. — Не знаю, как у других владельцев может в городе получаться около 9 — 10 литров на сотню. В действительности мой Ланос в смешанном цикле трасса/город никогда не меньше 13 литров на сотню не жрал! Лично проверил по чекам. Причем кондеем особо не пользуюсь. Думаю, неоправданно много, удивительно как производитель может заявлять намного меньше. — Первые 3 тысячи расход бензина было просто ужасающий. Меньше 12 литров по городу никак не получалось. — Расход топлива, наверное, основная проблема Ланоса… Никак не меньше 10 литров на 100 км по городу никак пока не удавалось получить, разве что кроме летней езды с то только по шоссе. — У меня расход начал расти с прошлой весны (март у нас стоял очень морозный), тогда уже вырос до 18 литров. Сейчас все только хуже, 25 литров на сотню! Были у 4 диагностов, в основном все твердят, что все системы работают, как новые! СО и СН в норме, свечи чистые, воздушный фильтр новый, топливный поменяли; форсунки промыли и проехали после промывки примерно 30 км на скорости 90-100. Двигатель работает ровно, не троит, обороты набирает хорошо. Один мастер обнаружил несоответствие температуры двигателя и той, что выдает датчик, его заменили. За 6 лет эксплуатации не изменились ни стиль езды, ни режим (езжу мало, и недалеко, но раньше в десятку укладывалась). ЧТО ДЕЛАТЬ.

Что делать в этой ситуации, как уменьшить расход топлива Chevrolet Lanos? Опытные автовладельцы рекомендуют выполнить следующие действия: — проверить свечи зажигания, в случае обнаружения нагара — заменить; — проверить катазизатор (нейтрализатор каталитических газов). если не исправен — заменить; — возможно, проблему решит перепрошивка (чип-тюнинг); — проверить метки ГРМ, возможно они выставлены неправильно; — проверить компрессию в двигателе; — проверить воздушный фильтр, если забит или изношен — заменить; — проверить дроссельную заслонку; — проверить ВВ провода; — лучше всего сделать полную диагностику двигателя, чтобы специалисты официального автосервиса выяснили причнину данной проблемы и предложили тот вариант решения проблемы, который позволит уменьшить расход топлива Шевроле Ланос в вашем конкретном случае.

Тестер для замера потери давления в цилиндрах двигателя

Устройство тестера

Выглядит тестер следующим образом. Два манометра подключены к общему каналу. В канале установлен жиклер который. Жиклер дает возможность подавать фиксированное количество воздуха в камеру сгорания. Которое измеряется манометром в процентном соотношении от допустимой нормы потери воздуха в цилиндре. Первым прибором мы устанавливаем давления воздуха идущее от компрессора. Для бензиновых двигателей оно составляет 5 bar. Второй прибор показывает давление, создаваемое в цилиндре. С учетом возможных потерь. Шкала разделена на три зоны:

• Зеленая — допустимые потри давления
• Желтая — критичное падение давления
• Красная — не допустимое падение давления

Применение тестера

Тестер подключается к компрессору. Который создает необходимое давление воздуха. С другой стороны шланг соединяется с камерой сгорания через переходники в свечное отверстие.

Условия проведения замера

Они такие же как и при использовании компрессометра. Добавляется толь ко то что замер производится при нахождении поршня цилиндра  в ВМТ . Как и при регулировки клапанов. То есть клапана должны быть полностью закрыты. Для проведения измерения давления придется  в каждом цилиндре выставлять поршень в такте сжатия.

После того как поршень в измеряемом цилиндре подведён в ВМТ прибор соединяется с камерой сгорания и на него подается давление воздуха от компрессора. При помощи крана выставляется давление в 5 bar. На первом манометре. Второй прибор уже показывает потерю давления.

В зеленой зоне все нормально

Желтая зона требуют внимания.

Красная зона требуется ремонт

Анализ показаний прибора

С применением данного прибора уже можно сориентироваться где именно возникла потеря давления. Прорывающийся воздух будет создавать шум

• Если воздух слышен при открытии масло заливной пробки. Значит потеря давления происходит через поршневые кольца в картер двигателя
• Потери воздуха слышны в выхлопной трубе. Нет герметичности в выпускном клапане
• Воздух во впускном коллекторе значит проблема с впускным клапаном.
• Бурление в расширительном бачке системы охлаждения. Прогорела прокладка либо трещина в гильзе или головке блока.

Тестер для замера давления в цилиндрах как диагностический прибор даёт больше информации чем просто проверить компрессию в двигателе. Можно уже диагностировать конкретную неисправность. И планировать возможный ремонт.

Как определить, методы диагностики

Первые признаки появления задиров в цилиндрах — не повод паниковать. Для начала необходимо убедиться, что речь идет именно о такой неисправности.

Это можно сделать с помощью эндоскопа или АГЦ. Кратко рассмотрим особенности каждого из вариантов проверки.

Эндоскопом

Один из способов проверки двигателя — осмотр его внутренних элементов с помощью специальной камерой с дополнительной подсветкой.

Изображение выводится с камеру собственного экрана или дисплей смартфона.

Процесс проверки проходит в несколько этапов:

1. Охлаждение двигателя.
2. Откручивание свечей зажигания.
3. Погружение зонда эндоскопа через свечной колодец.
4. Проверка цилиндров на факт задиров и получение выводов специалиста.

Особенность метода состоит в том, что можно получить реальные данные о неисправности.

Кроме того, по состоянию внутренних элементов легко оценить правильность показаний. Стоимость процедуры на СТО составляет от 4000 рублей.

Метод АГЦ

Термин «АГЦ» расшифровывается как «Анализатор Герметичности Цилиндров».

Для его реализации применяется специальный прибор, к примеру, АГЦ-2, позволяющий определить состояние ЦПГ двигателя, оценить состояние внутренних его элементов, определить степень износа и т. д.

С помощью прибора измеряется два параметра.

Р1- полный вакуум

Этот параметр показывает наличие и объем утечки смазки через клапаны ДВС, прокладку головки блока цилиндра или поврежденное дно поршня.

При измерении этот параметр не должен быть ниже определенного уровня, который устанавливается для определенного двигателя и не зависит от состояния колец.

В зависимости от величины можно принимать решение об исправности гильзы цилиндра.

Р2 — остаточный вакуум

По этому показателю можно судить о факте утечки через поршневые кольца.

Кроме того, Р2 позволяет оценить уровень износа, факт повреждения колец, задиры поршней, потерю упругости колец и иные неисправности.

При измерении Р2 необходимо нажать на кнопку сброса, удерживать ее в течении двух-трех секунд, а после этого проверить параметр.

Фиксация Р2 осуществляется после отпускания кнопки сброса. Это нужно делать на случай, если во время измерений поршень будет располагаться выше НМТ в момент сжатия или еще не опустился до НМТ на рабочем ходу.

Все измерения проводятся без разборки мотора через отверстия форсунок / свечей в момент прокрутки стартера или пускового девайса.

Многие параметры необходимо анализировать в комплексе. К примеру, пневматическая плотность закрытия клапанов и наличие трещин в дне поршня в головке ГБЦ влияет на отношение Р1/Р2.

Если параметр опускается ниже допустимого, это позволяет определить поломки в клапанах и трещины в деталях, износ или другие нарушения.

Для получения точных результатов используется специальная диаграмма.

Статьи по теме

Диагностика топливных форсунок: методы, рекомендации, профилактика поломок

Присадки для дизельного топлива: виды и задачи

Ремонт топливных форсунок: причины неисправности, диагностика, методы решения проблемы

Давление масла в двигателе: норма и признаки неисправности

Порвался ремень генератора: что делать в такой ситуации

Защита картера двигателя: мнения экспертов и автолюбителей

Сколько антифриза в системе охлаждения, и почему так важно знать его уровень

Ремонт турбины на дизельном двигателе: все проще, чем кажется

Уровень масла в двигателе: как правильно замерить и что делать при резком колебании

Ремонт дизельного мотора по всем правилам

Как часто надо менять масло в двигателе: рекомендации завода-изготовителя и специалистов

Присадки для бензиновых двигателей: использовать или нет

Присадки для дизельного двигателя: их виды и критерии выбора

Объем масла в двигателе: как выяснить, сколько нужно

Замена масла в двигателе: когда это нужно делать и как

Двигатель A16DMS или F16D3

Моторы с обозначением A16DMS использовались на Daewoo Lanos с 1997 года. В 2002 году этот же ДВС использовали на Lacetti и Nubira III под обозначением F16D3. Начиная с этого года, данный мотор обозначается как F16D3.

Параметры:

Блок цилиндров	Чугунный
Питание	Инжектор
Тип	Рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	16, 4 на цилиндр
Индекс сжатия	9.5
Топливо	Бензин АИ-95
Экологический стандарт	Евро-5
Расход	Смешанный – 7.3 л/100 км.
Требуемая вязкость масла	10W-30; для холодных регионов – 5W-30
Объем масла в моторе	3.75 литра
Замена через	15000 км, лучше – через 700 км.
Возможный угар смазки	0.6 л/1000 км.
Ресурс	250 тыс. км.
Конструкционные особенности	· Ход поршня: 81.5 мм. · Диаметр цилиндра: 79 мм.

Неофициально считается, что мотор F16D3 выполнен на базе того же блока, что и «опелевский» мотор Z16XE (или наоборот). В этих двигателях КШМ одинаковые, плюс, многие детали взаимозаменяемы. Также здесь есть клапан EGR, возвращающий часть выхлопных газов обратно в цилиндры для окончательного дожига и снижения содержания вредных веществ в выхлопе. Кстати, этот узел является первой проблемой силовой установки, так как от бензина низкого качества он засоряется и перестает работать правильно, но это уже известно по предыдущим двигателям.

Также встречаются и другие проблемы: нагар на клапанах, протечки масла через прокладку крышки, поломка термостата. Здесь самая основная причина – это подвисающие клапаны. Проблема возникает из-за нагара, который блокирует точное движение клапана. В результате двигатель работает нестабильно и даже глохнет, теряет мощность.

Если лить качественный бензин и использовать хорошее оригинально масло, то проблему удается отсрочить. Кстати, на малолитражных моторах Lacetti, Aveo этот недостаток также имеет место. Если брать «Ланос» на базе двигателя F16D3, то лучше выбирать модель после 2008 года выпуска. Начиная с этого года, проблему с образованием нагара на клапанах решили, хотя остальные «болячки» остались.

В системе применяются гидрокомпенсаторы. Это значит, что не требуется регулировка зазоров клапанов. Привод ГРМ ременной, следовательно, через 60 тысяч километров требуется замена ролика и самого ремня, иначе загнутые клапана гарантированы. Также мастера и владельцы рекомендуют менять термостат через 50 тысяч километров. Не исключено троение, возникающее из-за форсунок с уникальной конструкцией – они часто забиваются, из-за чего плавают обороты. Возможно засорение сетки топливного насоса или выход из строя высоковольтных проводов.

В целом, агрегат F16D3 получился удачным, и указанные выше проблемы свойственны моторам с пробегом выше 100 тыс. км. С учетом его низкой цены и простоты конструкции, ресурс двигателя 250 тысяч километров впечатляет. На автомобильных форумах полно сообщений от владельцев, утверждающих, что с капитальным ремонтом F16D3 «пробегает» свыше 300 тысяч километров. К тому же, «Ланосы» с этим агрегатом специально покупают для использования в такси в силу его низкого расхода, простоты обслуживания и ремонта.

Тюнинг

Повышать мощность малолитражного мотора особого смысла нет – он создавался для умеренной езды, поэтому попытки повысить мощность и тем самым существенно увеличить нагрузку на основные узлы чреваты снижением ресурса. Впрочем, на F16D3 ставят спортивные распредвалы, разрезные шестерни, выхлоп-паук 4-21. Затем под эту модификацию ставят прошивку, что позволяет снимать 125 л.с.

Также 1.6-литровый двигатель можно расточить до 1.8-литрового. Для этого цилиндры расширяют на 1.5 мм, устанавливают коленвал от F18D3, новые шатуны и поршни. В результате F16D3 трансформируется в F18D3 и едет заметно лучше, дает около 145 л.с. Впрочем, это дорого, поэтому предварительно нужно посчитать, что выгоднее: расточить F16D3 или взять под свап F18D3.

Замер компрессии.

Надоело побираться с диагностическим инструментом и было приобретено несколько полезных штучек — К-Line адаптер, измеритель давления топлива и давления масла, компрессометр. Вот о компрессометре и будет эта запись.Компрессометры бывают разные по конструкции. Бывают резьбовые, которые вкручиваются в свечное отверстие, и прижимные. Бывают с клапаном или без. Бывают с гибким шлангом.Если вы работаете в гараже без помощника, то лучше брать компрессометр резьбовой с клапаном.

Такой и был приобретен за 340 рублей.

Одно уточнение. Клапан снижает точность показаний в сторону уменьшения в пределах 0,2 кгс/см², но это не принципиально.

Манометр для начала я проверил. Соединил через тройник к компрессору в паре с эталонным манометром и сравнил показания. Не врет. Но это лишнее.

Пробег уже 310 тыс. Завод изготовитель регламентирует не ниже 1,0 МПа и давление по цилиндрам не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Или в кгс/см² — не менее 10.1 кгс/см² и разброс не более 1 кгс/см².

Замер показал по цилиндрам — 13.5, 13.8, 13.5, 13.5, что довольно неплохо для такого пробега и как еще один аргумент в пользу своевременного ТО и хорошей синтетики, а не дешевого полусинтетического гов.на

Как измерить компрессию.

1. Прогреваем мотор до рабочей температуры. И вынимаем реле бензонасоса и мотор глохнет.

2. Выключаем зажигание. Отключаем разъем от модуля зажигания. Выкручиваем все свечи.

3. Вкручиваем манометр в свечной канал первого цилиндра.

4. Садимся за руль, выжимаем полностью дроссель и крутим стартером 5-6-7 оборотов. Смотрим на манометр и записываем показания. Лучше сделать несколько замеров.

5. п.п. 3-4 повторяем для каждого цилиндра.

Что делать, если компрессия недостаточна?Первое — нужно определиться в причине.Самый простой способ — перед повторным замером залить в цилиндр 20 мл моторного масла. Если давление увеличится, то маслосъемные кольца, если нет, то клапана.Но более правильный способ — установить поршень в ВМТ, включить 5-ю передачу, поставить на ручник (чтоб не уехала), и компрессором подать давление через свечное отверстие (не более 3 кгс/см²). И слушать где шипит. Дроссель — впускные клапана, Выпуск — выпускные клапана, бурлит в расш. бачке или свистит из соседнего цилиндра — прокладка…

Или еще способ — смотреть на динамику компрессии при повороте коленвала:— Нормальные условия — сжатие быстро и ровно повышается до определенной степени сжатия на каждом цилиндре.— Поршневые кольца неисправны — степень сжатия низкая на первом такте и имеет тенденцию повышаться на последующих тактах, но степень сжатия не достигает нормального значения. Давление значительно повышается при добавлении масла в цилиндр.— Клапаны неисправны — низкое давление сжатия на первом такте. Компрессия не имеет тенденции повышаться на последующих тактах. Компрессия ненамного улучшается при добавлении масла в цилиндр.

Дополнение. Какая максимальная компрессия для этого мотора?По вопросам в «Личке» дополню.Компрессия — зависит от степени сжатия. Там куча факторов, влияющих на сжатие, но принято считать сжатие газа политропным с показателем политропы n=1,2.Максимальная достижимая компрессия вычисляется по формуле — степень сжатия в степени политропы.Для Ланоса с мотором 1.5 — степень сжатия желательно измерять для каждого отдельно взятого мотора, вообще в оригинальном мануале степень сжатия 9,5 (или 9,5:1).Соответственно «идеальная» компрессия 9,5 в степени 1,2 = 14,9 атм. ( или 14,9 кгс/см², или1,46 МПа)

Что показывает замер компрессии: основные неисправности

Замер компрессии двигателя своими руками является наиболее простым и доступным способом, который позволяет выявить различные неисправности силовой установки. Главной задачей при самостоятельном замере компрессии дизеля или бензинового агрегата становится выявление отклонений  касательно показателя давления сжатия в цилиндрах двигателя от допустимого.

Решение измерить компрессию позволяет определить неисправность как в одном, так и в нескольких цилиндрах. Дополнительно измерение компрессии двигателя может указать на проблемы с клапанами и плотностью прилегания клапанов к седлам. Замер компрессии можно осуществлять разными способами. Давайте рассмотрим, как правильно измерять компрессию дизельного и бензинового двигателя.