Начальный запуск двигателя
Начальный запуск ДВС после капитального ремонта также важен, как и его сборка. Неточности и ошибки приведут к самым серьезным последствиям. Поэтому успех обкатки отремонтированного двигателя во многом зависит от точного выполнения водителем рекомендованных действий.
Последовательность действий при первом запуске мотора:
Залить качественное моторное масло, соответствующее рекомендациям производителя. Заливку рекомендуется выполнять в два этапа: сначала до отметки Max, подождать несколько минут, произвести долив после того, как первая часть моторного масла частично стечет в поддон. Долив надо выполнить ниже максимальной метки.
Проверить состояние аккумулятора. От уровня зарядки будет зависеть преодоление проблем с микроскопическими неровностями при проворачивании коленчатого вала.
Подкачать вручную дизтопливо при запуске дизельного ДВС.
Приступить к запуску двигателя после выполнения всех указанных действий
Обратить внимание на время, которое горит лампа давления моторного масла. При первом запуске время горения лампы превышает стандартный режим на несколько секунд
Однако двигатель требуется немедленно выключить в случаях, когда лампа не гаснет. Причина обычно в том, что не достигнуто нормальное давление моторного масла.
Не использовать педаль газа при первом запуске силового агрегата, чтобы исключить увеличении нагрузки. Вместо акселератора надо использовать педаль сцепления.
Мотор при потухшей лампе давления масла прогревают до температуры в диапазоне от 85° до 92 °С. Примечание: при первом запуске ДВС после капремонта нанесенная смазка начинает выгорать и появляется запах гари. Рекомендуется обратить внимание на давление масла после достижения двигателем рабочей температуры. Допускается небольшое снижение давление из-за повышения температуры масла, которое в таком режиме работы будет более жидким. При падении давления ниже 0,4 кг/см² нужно искать причину проблемы. Возможно, при сборке ДВС допущены ошибки или залито масло низкого качества.
Затем двигатель выключают и повторяют запуск после снижения температуры до 40°С. Рекомендуется выполнить порядка 15 запусков с последующей остановкой.
Обкатку нужно продолжить на более высоких оборотах, поднимая их от 1000 до 1500, затем до 2000 об/мин. В каждом режиме двигатель должен работать 3-5 минут.
Очистка
При разборке вам необходимо очищать все старые прокладочные материалы и уплотнительные поверхности от масла, пыли и мелкого мусора. Очистке подлежит также основание для цилиндра, верхняя и нижняя поверхности самого цилиндра и нижняя поверхность головки, которая плотно прилегает к цилиндру.
Для очистки больших и особо сложных участков успешно используется бритвенное лезвие. Однако будьте осторожны и не оставляйте на поверхности глубокие канавки или царапины. Кроме того, следите за своими пальцами, лезвия ножей очень легко соскакивают с металлических поверхностей.
Что следует помнить:
- Во-первых, не думайте, что обыкновенным лезвием вы не сможете оставить канавку на поверхности прочного металла цилиндра – практика показывает, что возможно все;
- Во-вторых, очень часто для упрощения и ускорения процедуры очистки используют наждачную бумагу; этого нельзя делать, даже «нулевка» запрещается, так как полученная поверхность (какой бы гладкой она не казалась) не создаст абсолютно герметичное соединение с другой поверхностью.
Извлеките остатки прокладки осторожно, опасаясь канавок или царапин на уплотнительных поверхностях Заключительная чистка обычно включает использование очистителя карбюратора или аналогичного химического чистящего средства (на основе бензина, растворителя или уайтспирита) и тряпки для достижения абсолютно чистых, зеркальных и плоских поверхностей
Инструкция по обкатке бензопил
Различают два вида обкаточных процедур, которые проводятся на новом инструменте, и на бензопиле после капремонта мотора. Новую бензопилу требуется обкатывать со средней нагрузкой, так как работа двигателя на холостом ходу способствует снижению ресурса мотора. Чтобы не навредить инструменту, и в то же время провести процедуру притирки трущихся деталей правильно, следует обеспечить щадящую нагрузку для бензопилы.
Обкатка двигателя бензоинструмента выполняется следующим способом:
1. Настройка подачи топливно-воздушной смеси в обогащенном виде. Для этого понадобится произвести регулировку карбюратора. Процесс запуска агрегата подробно описан тут 2. Настройка карбюратора выполняется путем перемещения регулировочных винтов L, H и T 3. Первоначально понижается максимальное количество оборотов двигателя на 600-700 об/минуту от максимального значения. Для снижения оборотов нужно шлицевой отверткой отпускать винт H 4. Чтобы определить количество оборотов на холостом ходу, нужно воспользоваться тахометром. Как проверяются обороты бензопилы тахометром, рассказано здесь 5. Если же нет возможности проверить обороты тахометром, то регулировку следует выполнять по инструкции. Пильщикам нужно приобрести тахометр для измерения числа оборотов, так как регулярно понадобится настраивать карбюратор для нормального функционирования агрегата 6. Без тахометра регулировка выполняется путем перемещения винта H на четверть оборота в сторону обогащения. Определить увеличение подачи топлива можно по звуку работы мотора 7. После прохождения этапа обкатки понадобится выполнить точную настройку карбюратора с использованием тахометра
Как правильно ее делать?
Перед началом процесса нужно провести ряд действий, которые обязательны при любых видах работ. Они стандартны и применяются в любом случае. В самом начале делают следующие процедуры:
- Обязательно полностью зарядите аккумулятор;
- Перед выездом нужно провести следующий цикл. Запускаем двигатель, нагреваем его до 80°C, потом глушим. Как только он остынет до 40°C опять прогревают. Всего потребуется сделать 7-10 циклов. Во время которых произойдет тепловое расширение деталей, а также первичная их подготовка;
- Обязательно после всех перечисленных действий производим осмотр двигателя на предмет утечек масла, антифриза и других технических жидкостей. Если нашли подобное явление, обязательно его устраняем;
- Вне зависимости от того по какой причине производится процедура, следует избегать движения с перепадом высот;
- На последних стадиях притирки четко соблюдайте рекомендации производителя, которые касаются оптимального режима работы двигателя во время поездки.
Вот эти правила касаются всех видов обкатки мотора, вне зависимости от того, что вы делали в автомобиле. Теперь рассмотрим более подробно процедуру после замены поршневых колец. Оптимальным считается пробег в 1500 километров. Причем нужно обязательно сразу проехать порядка 300 километров, выдерживая 2500 оборотов
. Желательно это делать на третьей передаче. Такая поездка позволит достичь оптимального первичного прирабатывания колец к поршню и цилиндру.Следующие 700-800 километров можно проезжать в таком же режиме, но не за один раз. То есть, вы можете свободно использовать автомобиль для поездок по делам, но только не нагружать его. Последние 500 километров придерживаются рекомендованного производителем режима эксплуатации, но при этом избегают нагружать двигатель. После этого обязательно производят замену масла и фильтр. Далее можно спокойно эксплуатировать автомобиль в привычном вам режиме.
Знакомимся с маслосъемными кольцами
Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом
Так что следить за их состоянием очень важно
Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре. Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям. А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.
Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.
Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра. Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах. К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.
Принцип работы
Основной задачей маслосъемных колец служит отведение масла. Излишки смазки направляются через специальные каналы в полость поршня, а затем стекают в поддон картера.
Существует несколько вариантов устройства колец:
- Неразъемные сделаны из чугуна с проточкой по внешнему диаметру и канавками для отвода масла. Главным недостатком таких деталей является малая упругость и слабое прилегание к цилиндру.
- Состоящие из двух частей. Основная задача такой сборки – управление количества масла. Небольшая часть его уходит на мертвых точках. Конструкция состоит из самого кольца и пружины – расширителя. Круглая деталь изготовлена из стали или серого чугуна. По внутреннему диаметру выполнена полукруглая проточка для установки расширителя. Устанавливается спиральная или пластинчатая пружина радиального расширения. Его функция повышать упругость сборки, а также обеспечивать равномерное прилегание к цилиндру. Кроме этого, внешние кромки кольца обладают фасками. Они работают по принципу скребка – угол улучшает отведение масла. Дополнительное хромирование рабочих поясов кольца увеличивает его долговечность. Это актуально для дизельных моторов с их повышенной степенью сжатия.
- Наборные из трех частей. Для бензиновых двигателей они имеют наибольшее распространение. Конструкция состоит из двух стальных пластин и разжимающей их распорной пружины. Она может иметь осевое, радиальное и тангенциальное расширение.
Плоские хромированные детали толщиной до 0,7 мм независимы друг от друга. Это позволяет им равномерно прилегать к стенкам цилиндра, а также не допускать попадания масла в камеру сгорания. Так возрастает риск обеднения смазки рабочей пары агрегата. Производители двигателей решили этот вопрос уменьшив диаметр компрессионных колец.
Правильная установка поршневых колец
Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.
Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло. наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.
Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.
На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.
Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.
Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.
Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.
Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.
Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.
Думаете, на этом все? Нет!
Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.
Начинаем с верхних поршневых колец.
Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).
Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.
Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.
Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.
Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.
А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?
Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).
Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть. Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят
Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.
Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.
Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.
Для чего необходима обкатка мотора
Движок — часть автомобиля. Внутри находятся детали, подвергающиеся усиленному трению на протяжении огромного количества моточасов. Большое значение в уменьшении трения играет масло и качество притирки деталей двигателя.
При сборке силового агрегата детали изготавливаются на высокоточном оборудовании, но даже там нельзя соблюсти все погрешности, из-за чего двигатели получаются разными. Детали могут иметь небольшие отклонения от заданных размеров, и им придется тереться о другие части.
После сборки это самый напряженный момент работы двигателя. Чтобы он прошел гладко, необходима обкатка.
Она бывает двух видов:
Обкатывание позволяет в спокойном режиме притереть узлы автодвигателя и облегчить их дальнейшую работу. Если нарушить рекомендации, предписанные заводом-изготовителем, мотор меньше будет служить. Притирание частей мотора начинается с момента эксплуатации автомобиля, а также перед установкой в автомобиль при помощи специального оборудования.
Мастер-класс: обкатка после ремонта
Многие хозяева своих «железных коней» сталкиваются с такой проблемой, как «усталость» двигателя и его дальнейший капитальный ремонт. Менять двигатель на другой? Нет. Идея не из лучших. Можно установить такой же «усталый». Поэтому лучше качественно перебрать старый. Но есть одно «но»…
Одной из важнейших процедур, влияющих на ресурс эксплуатации автомобиля, является обкатка двигателя после проведения любых ремонтных работ, связанных с заменой изношенных деталей на новые. Причем к данному процессу надо относиться не менее ответственно, чем к выполнению самих ремонтных работ. Особенно обкатка важна для тех узлов двигателя, работа которых связана с трением друг о друга его деталей, а КПД зависит от плотности их прилегания.
Как правило, продолжительность обкатки двигателя измеряется пробегом автомобиля, длина которого напрямую зависит от характера ремонта двигателя:
— при минимальном вмешательстве (замена распределительного вала, цепи, клапанов и т. д.) для обкатки хватит 500 км;
— после качественного капитального ремонта, при котором практически детали всех основных узлов заменяются новыми — 1500-2000 км;
— после среднего ремонта, когда в основных узлах детали заменяются частично, для обкатки нужен более продолжительный пробег — до 2500 километров.
Например, если были заменены компрессионные и маслосъемные кольца, а поршни и гильзы остались старые. Связано это с тем, что новым неизношенным кольцам требуется гораздо больше времени, чтобы «притереться» к имеющим на своей рабочей поверхности старым гильзам и канавкам поршней, чем практически к идеальной поверхности новых деталей. Поэтому обкатка двигателя после замены колец — это обязательное мероприятие, проводить которое надо с соблюдением всех правил, существующих для этого процесса.
Новые вкладыши, нужно ли обкатывать?
13 Ноя 2014 Поменяли только вкладыши, все остальное обратно по своим местам закинули. Завтра запись на онлайн программу, а успел проехать от силы 20 км и пару часов хх. Вопрос: требуют ли притирки новые вкладыши, или я зря очкую? 13 Ноя 2014 Лично моё мнение обкаткывают мотор исключительно для прироботки поршневых колец,а на современных кольцах микрорельеф ,так что вся обкатка сводиться на день!Собирали не когда не обкатывали и всё живёт,работа на ХХ замена фильтра и погнал лупить 13 Ноя 2014 Спасибо, звучит утешающе)) 14 Ноя 2014 Тоже никогда не обкатываю завел полчаса на Хх и газ в пол!!!! Все живет!!!! Если все хорошо собранно все будет жить и без обкатки а если плохо и обкатка не поможет!!! 14 Ноя 2014 но ведь так и есть,если везде нормальные зазоры то не надо очковать,шейка-вкладышь всегда на масляном клине,и притираться там не чему. 14 Ноя 2014 надо было один раз при разборе мотора его обфоткать. мотор 1,6 блок, нивапистон 5 соток. платохон с обработкой нейлон брусками. улитка 30 гаррет… вкладыши все новые. откатал за лето ну тысячи 2 км…. завели. прогрелся. поехали настроили. ****ним все лето гонки. осенью разбор. весь как новый. как будто после сборки весной даже не заводили. крутился сразу при настройке и потом тоже 8500оборотов. масло мотюль 8100. износ цилиндров отсутсвует. задиры на поршнях отсутствуют. КВ идеал. вкладыши, только со следами притертости.
собранный правильно мотор и так валит без последствий.
14 Ноя 2014 Обкатка нужна когда детали собираются в натяг. И в процессе обкатки устанавливается нужный зазор. Двигатели давно не собирают по такому принципу. Разве что кольца притираются немного и компрессия после 1000 км подрастает. 14 Ноя 2014 я три мотора не обкатывал вообще. на своем первом дал буст 1,2 бара через 30 минут после первого пуска и проехал он 120 ткм потом потом я его разобрал первые два года масло шелл потом мотюль 14 Ноя 2014 если все зазоры выдержаны нормально.если расточник кривой и так же точит не поможет,видел мотор,собран с нуля 3тыщ обкатки прошел реально потихоньку не больше 3тыш,поршня поприлипали,ибо на ковке зазор 4сотки был.этим летом собрали мотор на ковке 10соток тепловой,обкатали на хх ну мож 2-3 часа и в 9тык на дрочелях полетели 14 Ноя 2014 Russlan865, я свой новый мотор на ковке точил 4 сотки под поршня. Обкатал 3100км. И стал шиться. Как у вас у всех 10 соток ездит на гражданке и не гремит я не знаю. 14 Ноя 2014 необходимость обкатки это как инквизиция. собирай с любым зазором все пары трения, через 3 тыщи мотор сам сделает, все как ему было нужно. 15 Ноя 2014 помню ощущение прихватывания поршня, когда по давности на скутере без обкатки валить начал…) правда точили его с малым зазором, по автомобильному, а мотор 2т воздушник..
Признаки износа поршневых колец
Чтобы понять, надо ли менять поршневые кольца, необходимо изучить симптомы, которые прямо или косвенно укажут на необходимость такой замены. Сразу отметим, что не стоит рассчитывать на ту сумму, которую изначально озвучил механик или автосервис в ответ на вопрос заказчика, сколько стоит замена поршневых колец.
Дело в том, что поменять только поршневые кольца и полностью решить проблему зачастую не удается, так как после вскрытия мотора обычно выявляются дополнительные скрытые дефекты. По этой причине необходимо заранее быть готовым к более серьезным расходам на ремонт двигателя.
Надвигающаяся замена поршневых колец определяется по следующим признакам:
- двигатель теряет мощность;
- машина очень плохо заводится «на холодную»;
- в отдельных случаях мотор с трудом запускается «на горячую»;
- наблюдается повышенный расход моторного масла;
- двигатель дымит синим или серым дымом;
- увеличивается расход топлива;
От общего состояния колец и всей ЦПГ зависит показатель компрессии, по которому можно определить состояние мотора. Обычно при описанных выше симптомах компрессия в цилиндрах снижается, растет давление картерных газов.
Потеря мощности, повышение расхода топлива и затрудненный запуск чаще всего являются главными причинами, которые заставляют владельца менять поршневые кольца или делать комплексный ремонт ДВС. Силовой агрегат с неисправными кольцами плохо заводится, особенно после простоя в холодное время года. При езде под нагрузкой такой двигатель не «тянет».
Неисправности поршневых колец могут быть вызваны естественным износом, а также перегревом двигателя. Во втором случае даже на новом моторе кольца теряют свои свойства и перестают выполнять прямое назначение. Наиболее подвержены перегреву маслосъёмные кольца коробчатого типа.
Значительный расход моторного масла часто возникает по причине того, что изношенное маслосъемное кольцо не убирает в должном количестве масло со стенок цилиндров и активно пропускает смазку через неплотности в камеру сгорания. Результатом становится закоксовка и дымление двигателя. Также остатки несгоревшего в двигателе масла активно загрязняют систему выпуска, выводя из строя фильтры и катализаторы. Проблема еще больше усугубляется.
Для точной диагностики состояния ЦПГ замеры компрессии необходимо подкреплять анализом цвета и содержания выхлопных газов. Дело в том, что ухудшение качества уплотнения поршневыми кольцами может компенсироваться моторным маслом. В этом случае показатель компрессии бывает приближен к допустимому, при этом расход масла все равно будет увеличен.
Помните, эксплуатация двигателя с изношенными кольцами заставляет в значительной мере прогрессировать износ зеркала цилиндра. По этой причине менять поршневые кольца необходимо как можно раньше после точного определения неисправности. Данная рекомендация поможет избежать увеличения стоимости последующего ремонта двигателя.
Повышенный расход топлива в случае проблем с поршневыми кольцами возникает в результате того, что компрессия снижена и мощность упала. Параллельно с этим водитель продолжает ездить в привычном темпе, сильнее нажимая на педаль газа для компенсации потерь. В результате в цилиндры попадает обогащенная топливно-воздушная смесь, которая не полностью сгорает. Свечи зажигания в подобных условиях часто заливает топливом.
Еще одним неприятным моментом является попадание бензина или солярки через изношенные поршневые кольца в картер двигателя и последующее перемешивание горючего с моторным маслом. Масло в системе смазки разжижается, теряет свои защитные и другие полезные свойства, а износ нагруженных деталей ЦПГ и КШМ при этом сильно возрастает.
Добавим, что сегодня достаточно широко распространена практика использования присадки для очистки поршневых колец в масло или в топливо. Также владельцы иногда заливают в цилиндры так называемую раскоксовку двигателя. Это делается для того, чтобы почистить нагар в камере сгорания и попытаться вернуть подвижность залегающим поршневым кольцам для увеличения компрессии.
Необходимо отметить, что при появлении явных признаков неисправности (сильное дымление, большой расход масла, низкая компрессия и т.д.) присадка вместо замены поршневых колец является или временной мерой, или вовсе не помогает исправить ситуацию.
Замена поршневых колец: как выполнить обкатку двигателя после ремонта?
На протяжении долгого периода эксплуатации автомобиля практически все автомобилисты сталкиваются с необходимостью замены поршневых колец
Подобная процедура является очень важной для автомобиля, поскольку напрямую влияет на ресурс транспортного средства. Однако, не менее важным в этом вопросе считается и последующая обкатка двигателя после замены колец
Данный процесс не представляет собой какую-то сложность и вполне выполним самостоятельно. Главное точно понимать тонкости процесса и знать, как правильно производить эту работу. В рамках данного материала рассмотрим более подробно вопрос и попытаемся выяснить все нюансы обкатки двигателя после замены поршневых колец.
Когда нужно выполнять обкатку двигателя?
Ни для кого не станет новостью, что установка любых новых комплектующих на силовой агрегат требует обкатки. И здесь дело касается не только поршневых колец. После проведения капитального ремонта мотора или сразу после установки нового данную процедуру необходимо выполнять в обязательном порядке. Что касается самой процедуры обкатки, то она предназначена лишь для одного – выявить не притираются ли друг к другу отдельные комплектующие силового агрегата. В случае замены поршневых колец делается это с целью выявления нарушений. Поскольку в процессе эксплуатации большинство деталей значительно истираются, то при установке нового компонента не всегда удается добиться идеального соответствия размеров деталей в отношении друг друга. Другими словами, обкатка позволяет деталям прижиться к размерам друг друга.
Разновидности обкатки двигателя
От правильно выполненной обкатки зависит дальнейшая эксплуатация транспортного средства. В зависимости от ситуации обкатка может быть нескольких видов:
- После частичной переборки двигателя;
- После капитального ремонта;
- После замены комплектующих.
После проведения капитального ремонта двигателя обкатку проводят с целью притирания всех компонентов мотора. Такую обкатку лучше выполнять в сервисном центре, где имеется специальное оборудование. Что же касается остальных случаев, то в них обкатку необходимо выполнять непосредственно на дороге, то есть в процессе передвижения авто.
Как выполнить обкатку после замены поршневых колец?
Перед проведением обкатки автомобиль необходимо подготовить. Для этого выполняют следующие действия:
- Заражают автомобильный аккумулятор;
- Перед выездом на дорогу запускают двигатель и прогревают его до 80 градусов;
- После прогрева мотор глушат и охлаждают до 40 градусов;
- Далее снова прогревают до 80 градусов и повторяют процедуру не менее 8 раз;
- После подготовки осматривают машину и агрегат на наличие неисправностей;
- Выезжают на трассу с малым потоком движения и без неровностей.
В основном правила обкатки двигателя описываются в книге по технической эксплуатации. Перед тем, как самостоятельно обкатывать мотор, обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя.
О том, как обкатать двигатель после замены поршневых колец будет подробно рассказано на примере Приоры в этом видео:
https://youtube.com/watch?v=DjMGERYPCbo
Опубликовано: 09 мая 2018
