Троит двигатель: явные и редкие причины

Поломки в подвеске

Основные проблемы в подвеске, с которыми сталкиваются владельцы, приведены в таблице ниже.

Таблица — Перечень проблем подвески

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Начал троить и упала тяга двигателя.

Добрый день,вечер ,ночь у кого как. Ну и по существу. Всё произошло вдруг,ни чего и ни каких лишних тело движений,кроме как завел прогрел поехал,в последне два месяча не предпринимались. Вышел из дома ,завел,стою прогреваю,слушу что двигло не так работает,включаю передачу,а машина чуть не заглохнув начинает движение,остановился ,открыл капот,послушал,погазовал слегка дроселем,чувствуется провал,как будто один цилиндр не работает. Решил поочередно отключать цилиндры,на всех четырех эфект один,глохнет. Решил сьездить на диагностику. Диагност,через 15 минут говорит есть четыре ошибки по одной на каждый цилиндр,а так я же отключал их,вот и записались ошибки,по новой диагностика не выдала ни одной ошибки,типа всё нормально. Диагност что то крутился слушал,и говорит мне ,слышан какой то подсос воздуха в районе впускного коллектора,но подтвердить не может так как у него нет сейчас прибора какого то,что за прибор я не спросил,забыл. Короче позвонил знакомому он меня направил к своему мотористу знакомому. И вот я у него,та же процедура что и я делал отключал по очереди цилиндры эфект тот же ,глохнет.Услышал и он подсос воздуха смотрел слушал ,но ни чего не нашел. Вердик моториста: Покупай прокладку под впускной колектор и между ним и дросельной заслонкой,как купишь приезжай будем снимать и искать ,где идет подсос воздуха,либо прокладка либо сам колектор паять придеться. Вот собственно в чем вопрос ,прокладки то я заказал ,через три дня прийдут,а правильно ли вынесен вердикт,терзают меня сомнения,есть у кого нибудь мыслишки.

Почему двигатель троит

На первый взгляд, причины проблемы лежал на поверхности: либо в цилиндре нечему гореть, либо рабочую смесь нечем зажечь. Однако это только на первый взгляд. На деле понять, почему мотор вдруг начал троить при запуске или разгоне, бывает очень сложно, и поиск «корня зла» может отнять не один день, особенно в гаражных условиях.

Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу

Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

• неверно выставленный момент зажигания;
• подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов;
• неисправные свечи зажигания (самая распространенная причина);
• пробитые высоковольтные провода;
• неисправный конденсатор;
• подсос воздуха во впускном коллекторе;
• прогар клапанов или поршней;
• сломанные, изношенные или деформированные поршневые кольца;
• нарушение фаз газораспределения;
• сильно изношенные рокеры клапанов;
• прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров;
• изношенные маслосъемные колпачки (затвердевшие, пробитые или полностью разрушенные);
• неправильно отрегулированный карбюратор;
• изношенный вал прерывателя-распределителя или подшипник поворотной пластины;
• забитый воздушный фильтр;
• потеря герметичности вследствие деформации или износа мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания;
• использование свечей зажигания, не подходящих по своим параметрам к данному мотору.

Почему троит двигатель инжектор

Перечисленные выше причины характерны и для инжекторных двигателей, кроме пунктов: 13 и 14. К причинам для инжектора можно еще добавить выход из строя модуля зажигания или неисправен сам инжектор, засорены форсунки, провода форсунок пробиты. Для диагностики и ремонта инжектора и форсунок нужен опытный моторист.

Прежде чем обращаться в автосервис, надо попробовать устранить своими руками. Это возможно во многих случаях, ведь много мелких причин, которые легко устранять самостоятельно. Следует начать с проверки свечей и высоковольтных проводов. Проверить работоспособность свечей зажигания не трудно, надо завести двигатель, надеть резиновые перчатки (если провод пробит, чтобы не ударило током), и поочередно отсоединять от свечи зажигания провод. Если цилиндр работает как положено, то при отсоединении провода, изменится звук работы мотора и двигатель начнет трястись (изменит вибрацию). Если же цилиндр не рабочий, то отсоединив провод, не будут никаких изменений в работе мотора. Следовательно надо поменять или прочистить свечу.

Мотор троит на горячую: причины и распространенные неисправности

Начнем с основных признаков. Зачастую холодный двигатель заводится вполне нормально, однако затем начинает троить после частичного прогрева или полного выхода на рабочие температуры. При этом троение может проявляться как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при езде).

Если же двигатель заглушить и дать ему остыть, после повторного запуска силовой агрегат снова работает ровно, однако с прогревом ситуация повторяется. Давайте рассмотрим основные причины троения бензинового двигателя и способы обнаружения неисправности.

Начинать следует с проверки системы управления (ЭСУД) и системы питания двигателя. Рекомендуется сразу провести компьютерную диагностику, проверить состояние инжектора и форсунок.

В любом случае, неверные показания или сбои в работе датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры, ДМРВ и т.д.) и исполнительных устройств могут стать причиной того, что горячий двигатель троит. ЭБУ на основе неверных показаний вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и заливать свечи.

Далее необходимо переходить к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять свечные высоковольтные провода и выкрутить свечи из БЦ. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватого цвета, без обильного слоя нагара.

Если же свеча мокрая и/или замасленная, тогда вполне очевидно, что в камеру сгорания в избытке попадает моторное масло или топливо не сгорает в цилиндре. В любом случае, мокрая свеча не позволяет добиться нормальной работы цилиндра. Добавим, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.

Простыми словами, в камере много масла, электроды замаслены, искры нет или искра очень слабая. При условии  отсутствия или недостаточной искры топливо не сгорает или сгорает частично, что добавляет еще одну проблему к уже имеющемуся замасливанию

Так или иначе, важно проверить все свечи, чтобы понять, происходит ли такое явление только в одном или сразу во всех цилиндрах.

Если все свечи мокрые, следует проверить уровень масла в ДВС. Когда уровень повышен (часто в результате перелива), давление масла в системе смазки после прогрева мотора превышает норму, лишняя смазка проникает в камеру сгорания и загрязняет свечи. Результатом становится слабая искра.

Также нужно проверять и систему вентиляции картера. Например, шланг сапуна может перегнуться, возможны загрязнения и т.д. Главное, проблемы с указанной системой также приводят к тому, что давление растет и лишнее масло попадает в цилиндры.  Если троение на горячую после откачки лишнего масла и очистки системы вентиляции картера пропадает, можно говорить об успешном решении проблемы.

Если это не помогло, повышенного внимания потребуют сами свечи зажигания. Вполне вероятно, что даже если недавно поменяны свечи, они окажутся неправильно подобранными для двигателя по калильному числу и будут «холодными», также свечи могут попросту выйти из строя или изделие окажется бракованным. Для проверки нужен заведомо рабочий комплект (лучше, если свечи сняты с другой машины). В случае, когда  двигатель на этих сечах после прогрева не троит, тогда нужно заменить свечи зажигания.

Теперь давайте представим ситуацию, когда троит только один цилиндр на горячую. Другими словами, свеча в этом цилиндре залита, при этом остальные свечи сухие. Итак, первым делом нужно поменять мокрую и сухую свечу местами.  В случае если сухая свеча не стала мокрой, а мокрая свеча в другом цилиндре так и не просохла, тогда проблемной является именно мокрая свеча, которая требует замены.

Если же вышло так, что сухая свеча в цилиндре намокла, тогда стоит проверить высоковольтный провод зажигания конкретного цилиндра. Провод нужно заменить на рабочий. Также отметим, что проблема может быть и не в проводах. Например, на карбюраторных ДВС частой причиной проблем с зажиганием является трамблер (распределитель зажигания).

На инжекторных моторах к сбоям могут приводить поломки катушек зажигания. В случае с трамблером устройство необходимо разобрать, просушить, почистить контакты и выполнить необходимые регулировки. Если речь идет о двигателе с инжектором, можно поменять местами катушки зажигания и провода. Такой способ позволяет быстро выявить неисправную катушку.

Датчики и контакты

В современных двигателях (независимо – бензиновых или
дизельных) циклом управляет электроника: меняет соотношение в
топливно-воздушной смеси, выбирает момент опережения зажигания, на некоторых
двигателях – время и угол открытия клапанов. Все изменения базируются на
основании показаний многочисленных датчиков. Кроме исправности самого
устройства, на достоверность этих показаний влияет качество контакта в разъеме
(фишке), целостность проводов, уровень зарядки аккумулятора и напряжение в
бортовой сети.

Индикаторы, из-за неисправности которых двигатель может начать
троить на горячую:

• Датчик положения коленчатого вала.
• Индикатор положения распредвалов (если
  есть).
• Кислородный датчик – лямбда-зонд.
• Датчик давления топлива (common rail).
• Прибор учета потребления воздуха
  (расходомер).
• Температурные датчики (масло, ОГ,
  охлаждающая жидкость).
• Датчик положения заслонки (дросселя).

Часто бывает так, что мотор машины начинает троить из-за
одного магнита и кусочка провода, а до обнаружения источника проблемы владелец
автомобиля уже поменял свечи, форсунки, или даже топливный насос.

Свечи
– это расходник, свечу менять нужно при первых подозрениях на ее неисправность,
но датчики и другие электронные устройства – рассчитаны на «пожизненную»
работу, поэтому их отказ – нештатный случай.

Если автомобиль часто троит на горячую – чтобы исключить
неисправность одного или нескольких датчиков – нужно провести подробную
компьютерную диагностику, либо, если машина «возрастная», и не оборудована БК с
системой самодиагностики – последовательно снимать детали, оказавшиеся «под
вопросом», проверять их соединение, подачу питания, прозвонить автотестером.

Компрессия в цилиндрах

Когда машина троит при запуске на горячую – пока двигатель
еще не остыл – это может указывать на низкую степень сжатия смеси в одном или
нескольких цилиндрах. Троение, если, например, взять за норму показатель в 11–12
единиц – будет возникать уже при 9 или 8. По мере того, как цилиндр будет прогреваться
– будет начинаться подсос воздуха извне, смесь станет бедной, этот цилиндр
начнет греться больше остальных. В дизеле – низкая степень сжатия просто не
позволит смеси воспламениться – и она будет вылетать в выпускной коллектор.

Причины низкой компрессии у двигателя:

• Прогар седла или самого тела клапана.
• Износ гильзы (выработка поверхности
  цилиндра).
• Залегание компрессионных колец поршней
  (закоксовка).
• Износ или поломка компрессионных или маслосъемных
  колец.
• Деформация, прогар поршня.
• Пробитая прокладка ГБЦ.

Мотор будет троить только если большинство цилиндров, все
же, будут работать адекватно, иначе – машина просто не заведется, или будет
заводиться с большим трудом. Основной признак того, что цилиндр «пропускает» – более
низкая температура в его части выпускного коллектора. Проверить этот признак сложно
– на большинстве автомобилей для этого надо снять тепловой экран.

Замер компрессии в цилиндрах компрессометром

Чтобы узнать без разборки двигателя из-за какой
неисправности он троит (причина в поршне и кольцах, или в клапанах), нужно
провести замер компрессии в каждом цилиндре, затем – залить в каждый по 1 мл
моторного масла и снова измерить ее. Если значения будут те же, что в первый
раз – проблема в «головке» двигателя (клапана, седла, прокладка). Если
компрессия увеличится – проблема в ЦПГ.

Toyota Corolla › Logbook › Троит движок — проблема НЕ РЕШЕНА!

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПОМЕНЯЛ, ТАК КАК К СОЖАЛЕНИЮ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ НА 1 ДЕНЬ! ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ!

До этого спрашивал мнение товарищей королловодов, но в целом вопрос был решен своей головой и силами. Проблема

былав катушке зажигания . Расскажу хронологию того, как это я выяснил. 1) Первое что я сделал это осмотрел свечи…почти у всех свечей был сверху нагар от катушек, но у одной был больше, чем у других. Осмотрев катушку я заметил повреждение резинового наконечника. После чего я заказал наконечник фирмы SATSTSIGTY 2) Прежде чем менять наконечник я придумал еще один способ нахождения дефектной катушки. Снял пыльник движка и на заведенном двигателе по очередно отключал по одной катушке. Порядок такой: завел двигатель, отсоединил клемму катушки, следил за реакцией двигателя, садился за руль и газовал в холостую, далее глушил двигатель и подсоединял катушку, затем следующая

После такой проверки катушек я обратил внимание, что при отсоединении одной катушки мощность двигателя практически не менялась или совсем чуть чуть, в отличие от других. Как оказалось это было совсем на другой катушке (не у которой был поврежден наконечник)

3) Вынул катушку, надавил на наконечник и вуаля…он развалился на 4 части =)

4) Для замены наконечника приготовил высокотемпературный герметик, который бы в свое время куплен, но как оказалось он не понадобился. Старый наконечник сидел плотно без герметика. Новый я решил также установить. Сел плотно! По ощущениям родной наконечник (тойота денсо) был из более плотной резины, чем SATовский. Верхняя прокладка SAT НЕ ПОДОШЛА! Менять не стал её!

5) Поставил катушку, завел двигатель и все готово. На очереди замена второго наконечника, который поврежден.

Источник