Где находится датчик температуры citroen c4. где находится?

Устройство отопителя

Тепло в салон попадает из двигателя посредством охлаждающей жидкости. Тепло является побочным эффектом работы двигателя. Жидкость омывает сильно нагретые детали, тем самым охлаждая их. В тёплое время года тепло выбрасывается в атмосферу, а зимой его часть тратится на обогрев салона. По патрубкам жидкость попадает из двигателя в салонный радиатор. В салоне установлен электродвигатель с крыльчаткой, который прогоняет воздух через горячий радиатор, нагреваясь, он распространяется по салону. Регулировка температуры осуществляется путём регулировки количества горячей ОЖ, проходящей через отопитель. В корпус печки установлены заслонки, регулирующие поток воздуха. Заслонки управляются с блока управления посредством моторедуктора. Регулировка скорости вращения вентилятора осуществляется также с этого блока, через реостат.

Особенности устройства систем охлаждения

Теперь о некоторых особенностях устройства систем охлаждения указанных силовых установок, и в частности – места расположения термостата.

У всех двигателей Duratec Фокус 2 указанный элемент располагается в средней правой части блока цилиндров, впереди по ходу движения.

То есть, он установлен со стороны радиатора, но его практически не видно из-за установленного оборудования.

При этом конфигурация вспомогательного оборудования у 1,4 и 1,6-литровых двигателей отличается от 1,8 и 2,0-литровых.

В первых корпус термостата располагается под генератором и впускным коллектором. Поэтому для доступа к нему приходится снимать один из указанных элементов.

А вот в силовых установках на 1,8 и 2,0 литра генератор расположен внизу, а не верхней части силового агрегата.

Зато доступ к корпусу термостата перекрывает натяжной ролик, который тоже приходится демонтировать, чтобы добраться до термостата.

Ремонт печки на Ситроен С4

Любой водитель должен быть готов к периодическим поломкам, которые случаются с автомобилем. Особенно неприятно бывает, когда из строя выходит печка, обогревающая салон в зимнее время. Рассмотрим, как решить проблему, если в Ситроен С4 перестал работать отопитель. Для успешного ремонта нужно провести детальный анализ неисправности. Любая замена должна быть обоснована. Не стоит бездумно менять все детали подряд, надеясь, что это поможет. Лучше потратить больше времени на диагностику, чем менять исправные элементы. Для лучшего понимания проблемы необходимо знать устройство системы отопления салона.

Причины поломки термостата

Самый главный признак поломки термостата – отсутствие циркуляции в системе охлаждения двигателя, что приводит к его перегреву.

Причин, по которым работа термостата нарушается, может быть довольно много, но наиболее распространенной проблемой является коррозия, съедающая цилиндр и блокировочный штырь, из-за чего поток жидкости полностью не прекращается ни в каком положении клапана.

Двигателю в такой ситуации будет гораздо сложнее прогреваться, и времени это займет куда больше, чем в нормальном режиме. Если же наоборот, термостат постоянно остается закрытым, двигатель быстро перегревается, что ведет к полной невозможности продолжения движения или более серьезными последствиями, такими как температурная деформация блока цилиндра и дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

Когда индикатор температуры ОЖ на грани перегрева, при том что один шланг горячий, а другой холодный – скорее всего можно говорить что клапан термостата подклинил в закрытом состоянии и жидкость не проходит через радиатор.

Неадекватная «печка»-неправильно работает — Система отопления и кондиционирования C4 Picasso

Господа, приглашаю к диалогу.

С наступлением холодов заимел проблему — печка стала плохо греть. Точнее странно.

В движении дует нормально, на ХХ через минуту начинает идти реально холодный (забортный явно воздух).

Видимо пока было -4 на улице не замечал, а тут -16 и вот оно, приехали.

При этом, что самое странное, на задние воздуховоды поступает мало того, что более горячий воздух, так там еще дует теплым, когда из передних дефлекторов уже дубак.

Что удалось выяснить экспериментальным путем:

1. Термостат рабочий, проверялось на ощупь по шлангам и радиатору, а также лексией — нагрев идет до 93 градусов, далее срабатывает вентилятор, температура падает до 80 с чем-то, и снова нагрев. Верхний шланг с термостата не греется пока не откроется термостат, все путем. Сам двигатель прогревается и охлаждается нормально, и не перегревается.

2. Жидкости в расширительном бачке по риске min, практически не уходит (за год долил один раз с полстакана, мелочь).

3. Если машину поставить мордой на горку и прогазоваться до отсечки — печка начинает дуть как надо, и далее на ХХ все в ажуре. Однако если съехать с горки и поездить, первое время все хорошо, печка жарит, но через полчаса максимум начинается опять 25 — на хх морозюка вместо тепла.

4. При увеличении оборотов шланги на печку ощутимо горячее становятся (нижний более горячий, верхний менее).

5. На всякий случай скажу, что после запуска теплеет нижний шланг , идущий с радиатора в корпус термостата, на нем же стоит распределитель в расширительный бачок и на теплообменник автомата. Почему так, не знаю, и влияет ли на что — тоже неизвестно.

Понятное дело все очень похоже на воздушную пробку в печке. Но тут такая засада — клапан для стравливания воздуха из системы на шланге из печки я откручивал — из него воздух не идет, сразу охлаждайка льется. Что на хх, что на высоких оборотах. То есть воздуха в печке вроде как и нет.

На сервисе (тоже смотрели уровень в бачке, шланги, крутили клапан) кроме того предположили, как вариант, полуживую помпу. Например проскальзывает крыльчатка на оси, но сами же сознались что это очень маловероятно, ибо в практике на EW10A с таким ни разу не сталкивались, и почти наверняка были бы проблемы с перегревом, а жидкость по большому кругу циркулирует нормально, нижний шланг быстро прогревается после открытия термостата.

Вот сижу и не знаю что еще сделать, чтобы получить теплый салон.

У кого какие идеи? Мозговой штурм приветствуется

Citroen C4 Andre › Logbook › Опыт эксплуатации антифриза и забитый радиатор печки Ситроен С4. Часть 1

Решил написать свой опыт эксплуатации “рекомендованного антифриза” и как это все вылилось в забитый радиатор печки.Машинка у меня одна из первых июльская 2011 года (с климатом).Первый год — полтора он сохранял цвет. По сервисной книжке проверка! первый раз аж в 4 года или 120 тыс.км. Затем при каждом ТО. Поэтому я не парился. Купил у дилера сначала концентрат 1л такого же цвета пежо-ситроен (номер не помню). Потом заливал исключительно

. В общем на картинке.Как выяснил здесь на форуме, с завода залит у нас сине-зеленый антифриз Glysantin G33 (который здесь по классификации VW то к G11, то к 12+, то 12++ относят).На 2-3 году жизни он приобрел грязно чайный цвет. Даже налет на расширительном бачке появился

(картинка).Потом в прошлую зиму из пассажирских дифлекторов (на картинке 4Б и 3Б) дул прохладный воздух, а с водительских дифлекторов теплый, но не горячий как у новой машины.

Я тогда грешил на какие-то проблемы с заслонками… моторчиками, но они по звуку нормально открывались и закрывались. И вообще эта проблема ситроенов 1 поколения и старых пежо 308, 407.Как оказалось позже, это просто у радиатора печки была засорена дальняя от входа зона (на фотке в красном круге), через которую и продувается воздух на пассажира.

Весной 15 года, когда машине стукнуло почти 4 года я решил заменить антифриз. Перед этим залил промывку Liqui Moly в систему.На сервисе у ОД, мне все это слили, промыли водой, залили новый. Но буквально через пару месяцев он снова превратился из голубого в грязный. Видимо смешался со старым (который не полностью слился).Настала зима 2015 года и печка перестала греть вовсе Выдавала комнатный воздух.Сняв пластик, потрогал входную трубку — горячая как огонь, а выход — холодный. Значит циркуляции нет вообще.

Сняли радиатор печки… Промыли. Дунул ртом воздух во “вход”, а он даже воздух с трудом пропускал.Далее мучилась пол дня, заливая туда всякие средства для прочистки труб (российский самый дешевый КРОТ и еще иностранную химию). Залили, подождали, слили, промыли кипятком, продули сжатым воздухом, затем снова и так раз 6-7. Какой только ржавый шмурдяк из него не вылетал. Отложения то ли накипь, то ли еще что-то.Как узнал позже, КРОТ и почти всю химию от засором труб все таки заливать нельзя, т.к. они содержат щелочь, а она реагирует с алюминием разъедая его с выделением водорода. Прочищать надо кислотосодержащими средствами. Можно просто люмонную кислоту развести в воде чистой и и нагревая дать постоять денек. Можно другие средства бытовой химии из раздела “антинакипин”, где смесь кислот (щавелевая, ортофосфорная и т.д.)

В итоге практически полностью восстановили его пропускную способностью. Поставили обратно, залили новый сине-зеленый антифриз 9735К0.С водительской стороны печка стала жарить как огонь! А с пассажирской чуть слабее. (Видимо дальняя зона радиатора не до конца прочистилась.В итоге, резюмирую:Почитав форумы по пыжам 308, они с забитыми радиаторами мучаются уже давно. Посему родной антифриз — говно! Либо его надо менять не реже раз в 2 года.Я же для себя закажу красный антифриз Glysantin G30 (12+) от Basf или Total Auto Supra. Здесь в теме “Антифризы” они описывались как замены. И еще раз прочищу радиатор печки.Но с родным антифризом делать точно нечего. Приехал бы я к ОД, мне бы просто поменяли новый радиатор (стоит 13 тыщ) и снова бы он у меня через 3 года засрался.Вот другой подробный анализ темы родного антифриза и его замены.Оригинальный антифриз PSA Longlife — слить немедленно!А окончание истории и полная прочистка во второй части — часть 2

Ремонт

После проведённой диагностики и выявления причины поломки можно приступать к починке или замене неисправного узла.

При ремонте электрической части важно быть предельно аккуратным, чтобы не замкнуть проводку. Лучше отключить питание на аккумуляторе, чтобы не повредить электронные узлы

  1. Проблемы, связанные с обдувом, можно устранить путём очистки и смазки электродвигателя. Но прежде чем демонтировать вентилятор, нужно проверить, приходит ли питание на «+» провод, поскольку неисправным может оказаться блок управления печкой.
  2. Если обдув осуществляется только на последнем положении регулятора скорости вращения, значит, необходимо искать проблему в реостате, так как последнее положение обдува идёт напрямую к электродвигателю, минуя сопротивление. Реостат имеет свой предохранитель, для начала можно проверить его. Проверить его можно, только сняв сопротивление.
  3. Если проблемы, связаны с заслонками, краником управления печкой, необходимо демонтировать моторедукторы неработающих заслонок и провести диагностику, после чего либо произвести починку, либо замену.

При выходе из строя механического узла необходимо проанализировать степень серьёзности поломки и решить: либо самому производить замену, либо обратиться на станцию технического обслуживания.

Основной причиной плохого обогрева в Ситроен С4 может быть воздух в системе охлаждения. Воздушная пробка образуется из-за нарушения герметичности. Устранить причину можно только после устранения протечек, после чего:

  1. долить ОЖ до уровня;
  2. прогреть двигатель до включения вентилятора;
  3. поднять обороты коленчатого вала до 1,5 – 2 тыс.;
  4. продавливать резиновые патрубки по всей длине до того момента, когда в расширительном бачке перестанут образовываться пузырьки воздуха.
  • Если проведённая диагностика выявила неисправность термостата, то его необходимо заменить, поскольку данная поломка предусматривает только замену, этот узел неремонтопригоден.
  • Если неисправным оказался кран печки, то нужно произвести проверку на снятом кранике. Требуется проверить, какая его часть не работает (электрическая или механическая). После проверки принимаем решение о замене или ремонте, после чего собираем и проверяем.
  • Если при диагностике обнаружено, что патрубки тёплые до отопителя, а после него холодные, в таком случае забит радиатор. Радиатор может быть забит как снаружи, так и внутри. Для очистки его необходимо снять и промыть. Если нет видимых повреждений, то замена не потребуется.
  • Заслонки также имеют в своём составе механическую и электрическую части. Если при включении заслонок слышны щелчки, а изменений потока не происходит, то поломка заключается в механической части. Для ремонта заслонки требуется её снять и починить, при невозможности её меняют.

В основном поломки, связанные с печкой, возникают в холодное время года, поэтому важно подготовить отопитель к зиме ещё в тёплое время года, поскольку для разборки пластмассовых защёлок салона нужно тепло, иначе они начинают ломаться. Все выше изложенные советы помогут найти неисправность и приступить к ремонту до выхода из строя всей системы отопления (на ранних стадиях), что значительно легче, чем запущенные стадии поломки, когда необходимо менять весь узел

Как проверить работоспособность?

Для проверки работоспособности потребуются следующие инструменты:

  • термометр (обязательно с максимально допустимой температурой свыше 100 градусов, лучше использовать цифровой);
  • мультиметр (для замера сопротивления термистора);
  • емкость с водой (которую нужно будет медленно подогревать до температуры кипения).

Когда датчик охладился до комнатной температуры к его контактам необходимо подключить мультиметр и перевести его в режим замера сопротивления. При температуре 20 – 30 градусов по Цельсию начальное сопротивление должно составлять порядка 1300 – 2200 Ом.

Далее датчик с подключенными щупами помещают в емкость с водой и медленно начинают её разогревать. При повышении температуры сопротивление должно постепенно падать. Оптимальные показатели следующие:

  • 40 градусов — порядка 1000 – 1200 Ом;
  • 50 градусов — 1000 Ом;
  • 60 градусов — 800 Ом;
  • 80 градусов — порядка 270 – 380 Ом;
  • 100 градусов — порядка 170 – 180 Ом.

При температуре 110 градусов или выше термистор переключается в «защиту» и происходит разрыв цепи. Сопротивление при этом становится бесконечным (блок ЭБУ этот сигнал распознает как перегрев и включает охлаждение на полную мощность).

Если показания мультиметра будут кардинально разниться от вышеуказанных, то это будет явным признаком, что датчик вышел из строя. Ремонту он не подлежит поэтому его попросту заменяют. В редких случаях помогает тщательная очистка контактов и резьбы от следов коррозии, но это лишь временное решение. Если контроллер «сбоит», то рекомендуется его полностью заменит, обойдется он не дорого.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
История движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector