Когда нужно менять ремень генератора ниссан тиида

Замена по сроку эксплуатации

Не все процедуры по обслуживанию автомобиля имеют четкий промежуток времени и некоторые из них придется выполнить внепланово вследствии проверки запланированого или промежуточного ТО. К таким что проводятся по сроку эксплуатации относятся:

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов;
Замена цепи ГРМ и её комплекта с натяжителями успокоителями и звездочками;
Замена топливного фильтра тонкой очистки (стоит в баке);
Замена омывающей жидкости.

При проведении на Ниссан Тиида очередного техрегламента всегда необходимо проверять уровень омывающей жидкости ветрового стекла и при необходимости долить.

Согласно рекомендаций производителя требуется заливать только оригинальную жидкость от компании NISSAN. Зимняя омывающая жидкость каталожный номер KS920-90040, цена 1587 руб. за 5 л. Что касается летних омывающих жидкостей, то можно использовать: 83122298203, цена 200 руб., Nissan арт. KS92090040SU, цена 240 руб. и другие.

Летнюю жидкость для очистки стекол можно приобрести в виде концентрата либо раствора, который уже готов к применению, такой омыватель меньше пенится, хорошо удаляет любые загрязнения, также после его использования отсутствуют разводы, он быстро высыхает и бережно относится к форсункам стеклоомывателя.

Проверку приводного ремня нужно проводить уже начиная с первого ТО, что касается замены, то наблюдениям многих владельцев Тииды, ее лучше проводить после 50-70 тыс. км пробега. В зависимости от объема агрегата артикулы устанавливаемых ремешков будут отличатся:

Для двигателей 1.6:

Приводной ремень Nissan, каталожный номер 11720ED00C, цена 1000 руб.
Натяжной ролик приводного ремня Nissan, арт. 119271HC0A, цена 2700 руб.

Для двигателей 1.8:

Приводной ремень Nissan, арт. 11720EL00A, цена 1200 руб.
Натяжной ролик приводного ремня Nissan, арт. 11955ET00A, цена 4260 руб.

Замена цепи ГРМ производиться по сроку эксплуатации, но лучше всего производить замену после 150 тыс. км.

В комплект замены цепи ГРМ Ниссан Тиида для двигателей входит:

Цепь ГРМ, каталожный номер 13028ED000, цена 4500 руб. (для 1.6)
Цепь ГРМ, арт. 130281KC3A, цена 6300 руб. (для 1.8)
Натяжитель цепи ГРМ, арт. 130911HC0A, цена 1600 руб.
Гидронатяжитель цепи ГРМ, арт. 130701HC0A, цена 1800 руб.
Успокоитель цепи ГРМ, арт. 130851HC0A, цена 900 руб.

Замена жидкости ГУР на европейских Ниссанах производится каждые 100 тыс. км, рекомендуется использовать оригинальную жидкость Nissan PSF, каталожный номер KE909-99931, цена 750 руб. за 1л. Что касается японских автомобилей, то на них стоит ЭУР, жидкости соответственно нет.

Согласно руководства по эксплуатации Ниссан Тиида топливный фильтр рассчитан на весь срок службы. Находится в топливном баке составляет один модуль с топливным насосом, так называемая топливная станция. Отдельно не поставляется, поэтому в оригинале можно купить лишь очень дорогой модуль в сборе, арт 17040ED80A стоимостью 14000 рублей. Хотя согласно отзывам и опыту владельцам данного автомобиля можно подобрать подходящий аналог, но его номер будет зависеть от того, для какого рынка рассчитал автомобиль! На леворульных Тиидах используют Zekkert арт. KF5463, цена 750 руб, а фильтр грубой очистки (сеточка бензонасоса, так называемый “памперс”) используют Masuma MPU024, стоимость 200 руб. А вот на праворульных японцах (Tiida C11, C11X, JC11, NC11 и Latio, SC11, SJC11, SNC11, SZC11) устанавливается Nissan 17040-ED80A, цена 1600 руб., подходит также Brother Star XDF-262 или ищите другой с такой же формой и размером.

Стоимость самих запчастей как видите не маленькая, а если обслуживать автомобиль на официальном СТО, то за каждую процедуру придется добавить еще как минимум по 1000 рублей за работу. Поэтому если имеется такая возможность, то хотя бы элементарные процедуры лучше сделать своими руками. Не забывайте, что кроме плановых проверок нужно делать дополнительные осмотры, чтобы вовремя найти неисправность и устранить. Иногда без специального оборудования этого не сделать.

tiidato

Многие свыклись с тем, что более современную машину обслужить сложнее, нежели предшественницу, — таковы издержки прогресса. Взглянув под капот «Тииды», поначалу так не скажешь. Компоновка не хуже, чем у «Альмеры» (она стала героиней этой рубрики в ЗР, 2009, № 9), доступ ко всем горловинам и щупу (щупам — в варианте с АКП) вполне удобный. Поменять воздушный фильтр — запросто: снял крышку, нажав на две защелки, да и вынул старый элемент. Новый, даже если захочешь, неправильно не поставишь. Крышка тоже ложится только в одном положении, а заодно прижимает каркас фильтра к корпусу — здорово! И ведь проще, чем на предшественнице!

Замена приводного ремня Ниссан Тиида

Виды услуг	Цена	Подать заявку
Замена приводного ремня	от 800 руб.	отправить

Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан Тиида.
Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан Тиида прямо на месте.
Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания.
Выгода более 40% — такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве.
Регулярные скидки и акции.

Вопрос-Ответ

Да, можете. Законом это не запрещается. Гарантия на автомобиль остается. Также мы поставим печать в сервисную книжку.

У нас свой склад запчастей. Мы используем как оригинальные, так и неоригинальные запчасти. Все зависит от ваших потребностей и от наших рекомендаций, так как на некоторые узлы лучше ставить оригинал.

Да, можно, но есть одно условие – не отвлекать механика.

Да, мы являемся специализированным техцентром Ниссан и Инфинити. У наших сотрудников есть опыт работы в сервисных центрах официальных дилеров. Они постоянно совершенствуют свою квалификацию, проходя обучение. В нашем штате диагносты используют в работе профессиональное дилерское оборудование.

Да, можно. Однако гарантию на запчасть мы в этом случае не даем.

Да, есть. Здесь вы можете использовать WI-FI, а также наблюдать за ремонтом машины по камерам.

Проверка состояния

Перед тем, как осуществлять диагностику состояния ремешка, необходимо выключить мотор и подождать около получаса, или же проверять на холодном двигателе.

Сначала откройте капот и визуально оцените состояние элементов. Разумеется, на проверяемых ремешках не должно быть никаких повреждений, расслоений нитей и т.д. Диагностику лучше осуществлять с применение фонаря, одновременно прощупывая обе стороны ремешка по его длине. Если вы обнаружите видимые дефекты, то сразу же лучше произвести замену ремня.
Также необходимо проверить натяжение. Для этого можно надавать посредине на него большим пальцем, прямо между валами. Если расстояние между ними составляет около 18-28 см, то коэффициент прогиба должен быть не более 0.6 см, а если расстояние — около 30-40 см, то этот показатель должен составлять не более 1.3 см. Если вы сомневаетесь в том, какой показатель прогиба, то для его замера можно использовать линейку. Как это правильно сделать — смотрите на фото ниже.
Если эти нормы были нарушены, то необходимо осуществить регулировку.

tiidato4

Но это ничто в сравнении с фонарями. Чтобы поменять в них лампы, фонари надо снять, но здесь свои трудности. Нужен помощник: фиксаторы очень тугие, колпаки гладкие и скользкие. А при установке фонаря на место сложно не выронить гайки из трубчатого ключа… Где-то я это уже видел. Ах да, на отечественной «четверке»! Придуманный тогда нехитрый прием пригодился: накрыл гайку кусочком ветоши и через нее с определенным усилием вставил ключ. Продев этот бутерброд через отверстия в кузове (они прикрыты заглушками в обивке багажника), наживляю гайки и только потом вынимаю ключ. Крепеж на месте! Да радоваться рано: как ни старался, зазор между фонарем и крылом«ушел», причем довольно заметно.

Замена ремня генератора ниссан тиида своими руками — iaarus.ru

Замена тормозных дисков Ниссан Тиида

Если визуально проблем с ремнем не обнаружено, то есть ремень не выглядит изношенным, то следует проверить его натяжение. Antonkk Sat Apr 24, 9: Если вы сомневаетесь в том, какой показатель прогиба, то для его замера можно использовать линейку.

Снимаем крепление расширительного бачка. Регулировка натяжения осуществляется на холодном ремне то есть сразу после его установки.

Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. После этого включите двигатель и дайте максимальную нагрузку на электрику, то есть включите дальний свет, фары, радио, отопление, немного погазуйте. До того, как снять старый ремень генератора, изучите, как он располагается и за что цепляется.

Вот фото как пример.

Технология 21 века, блин. Без проволоки и крепкого слова и япы не алё.

Ругань хоть по русски учат. Чёт накрутил, слов нет.

Сегодня поменял ремень, фото к сожалению не делал, извиняйте, но могу объяснить в картинках! Тем путём каким показывали в сервисе, я подлезть так и не сообразил как, поэтому решил просто снять бампер. Снимал всё на домкрате.

Информация

Снял бампер — как снимать думаю пояснять не стоит, было описано где-то в форуме; 2. Снял колесо правое; 3. Снял подкрылок правый — при снятом колесе отчётливо видны все клипсы которые нужно демонтировать; 4. Перед ремнём за бампером стоит защита пластиковая см. Огибаемый гладкой поверхностью ремня ролик, это и есть натяжной см. Регулировочный болт который и будем вращать изображён на рис. Ослабляем натяжение ролика путём вращения регулировочного болта против часовой стрелки См.

Натяжение ремня осуществляется вращением регулировочного болта по часовой стрелке; Для получения нужного натяжения, нужно выбрать участок ремня между шкивом коленвала и кондиционера, в этом месте вывернуть ремень в любую сторону — в идеале должно быть 90 градусов, если ремень вывернулся больше чем на 90, то нужно подтянуть, если меньше 90, то ослабить.

Регулировка натяжения осуществляется на холодном ремне то есть сразу после его установки. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Отчёт по замене так же подойдёт и для HR Теперь по поводу ремня фото старого позже — заказал енотовский в экзисте за 1,5р, о чём немного жалею, так как были варианты и дешевле. Сфоткаю как буду собирать. Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

Замена ремня генератора

Снимаем расширительный бачок дергаем вверх , отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка. Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня болт находится между генератором и компрессором.

Нужен ключ на 8.

TIIDA

Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник. Далее скидываем ремень тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой.

Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод — землю тут желательно маленький короткий ключ — неудобно расположен болтик. Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался. Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу. Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний — нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя. Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку — она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе.

Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками.

Проверка натяжения приводного ремня Самостоятельная регулировка Нужно понимать, что слишком слабое натяжение ремешка может стать причиной его ускоренного выхода из строя. Соответственно, это отразится и на работе мотора в целом. Но если элемент будет натянут слишком сильно, это приведет к ускоренному выходу из строя подшипников, расположенных на дисках компрессоров или генератора.

Поэтому в данном случае необходимо руководствоваться нормами. Итак, процедура регулирования натяжки должна осуществляться при помощи изменения положения ролика. Чтобы сделать это, выполните следующие действия: Для начала ослабьте фиксирующую гайку самого ролика.

Перечень работ, предусмотренных ТО-1

Регламент первого ТО Nissan Tiida – это базовая процедура, которая выполняется при каждом техобслуживании, независимо от пробега.

Прежде всего, это касается основных проверок. Предлагаем вашему вниманию полный их перечень:

осмотр кузова на наличие дефектов ЛКП и очагов коррозии;
контроль функционирования дверных петель, замков (включая крышку багажника и капот);
проверка состояния ремней безопасности;
цепи ГРМ и её компонентов;
состояния радиатора СО и системы кондиционирования, задних/передних дворников;
наличия дефектов на приводном ремне;
герметичности магистралей с техническими жидкостями;
состояния свечей зажигания;
уровень загрязнения воздушного фильтра;
функционирование стояночного тормоза с выполнением регулировок в случае необходимости;
уровня и состояния трансмиссионного масла;
износа тормозных дисков/колодок;
состояния тормозной системы, герметичности трубопроводов;
контроль давления в покрышках, степени износа протектора;
проверка основных параметров машины в движении (наличие посторонних шумов, работа приборов и указателей);
углов развала/схождения при уходе с прямой траектории;
герметичности выхлопной системы;
состояния рулевого гидроусилителя (на предмет протечек);
уровня технических жидкостей в бачках ГУР, гидроприводе сцепления, тормозной системе;
состояния АКБ и деталей подвески.

Во время первого и всех нечётных ТО производится замена масла в силовом агрегате. Заводская смазывающая жидкость – синтетическое масло NMO 5W40 с артикулом KE090090042R, расфасованное в пятилитровые канистры.

Вместе с моторным маслом меняется и масляный фильтр. Оригинальное изделие имеет артикул 015208-065F0C, или 0152089F060A. Допускается использовать более дешёвые аналоги: с артикулом 015208-031U01 от Mann, 01501010 от Denso, C0180606 от Champion. Как правило, при замене ММ требуется поменять и уплотнительную шайбу сливной пробки. Оригинальная деталь имеет артикул 011026-01M02/011026JA0A.

Процедура замены ремня

Справиться с заменой ремня генератора на Nissan Tiida может сам автовладелец. Здесь ничего чрезмерно сложного нет.

Потребуется стандартный набор инструментов. Из обязательных составляющий торцевая головка на 13 мм. Без неё не справиться.

Чтобы замена ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida прошла успешно, заменить элемент следует по такой инструкции:

выключить зажигание, дать двигателю остыть;
снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
с помощью домкрата приподнять автомобиль;
частично снять передний подкрылок;
через подкапотное пространство снять воздухозаборник;
здесь же открутить и снять бачок, в который заливается антифриз;
теперь будет удобно добраться до болта натяжителя, чтобы с помощью головки на 13 его немного ослабить, но не откручивать полностью;
далее нужно пролезть под машину;
уже под автомобилем открутить гайку ролика натяжителя ключом на 13 мм;
теперь можно спокойно снять ролик, а также сам ремень генератора;
после этого необходимо оценить состояние всего узла, проверить шкивы;
накинуть новый ролик, если старый износился, либо вышел из строя;
установить новый качественный ремень;
хотя бы примерно закрутить болт натяжителя генераторного ремня;
с помощью безмена выставить необходимое натяжение при усилии в 10 килограммов.

Важно учитывать одну особенность. Когда подтягивается старый ремень, то нормальным будет считаться натяжение от 4,8 до 5,3 мм при воздействии усилием в 10 килограммов или 98 Ньютон

Но если это новый ремень, тогда диапазон прогиба должен находиться в пределах от 4,2 до 4,5 миллиметров. То есть новую запчасть натягивают сильнее, что объясняется отсутствием износа на ней.

После замены ремня выполняется процедура регулировки-натяжки, как было показано в предыдущем разделе статьи.

Завершив замену и настройки, весь узел собирается в обратной последовательности.

Остаётся только выполнить пробный запуск двигателя и проверить, всё ли теперь функционирует нормально.

tiidato8

Отработку из АКП сливаем в мерную емкость — чтобы через трубку щупа залить столько же свежего масла. Уровень проверяем, как и положено по инструкции, в режиме Р и при работающем двигателе. Фильтр дилеры не меняют, считают его вечным, к тому же регламентом замена не предусмотрена. Если все же надумаете поменять элемент, снимите поддон, открутив его крепеж. При сборке нанесите на привалочную поверхность тонкий слой герметика. Именно тонкий, примерно около 1 мм. Ведь излишки выдавятся и попадут внутрь картера, а если такая «сопля» оторвется и закупорит масляную магистраль, ремонт влетит в копеечку.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Цена на замену приводного ремня Ниссан Тиида

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Ниссан. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Проверка датчика abs осциллографом
Поменять втулку на стартере ваз 2115
Замена заднего датчика абс хендай акцент тагаз
Как снять блокировку на видеорегистраторе шоу ми
Какой датчик отвечает за прогревочные обороты двигателя шевроле нива

Замена ремня генератора и подшипников натяжителя в Nissan Tiida

Для замены ремня натяжителя были куплены следующие запчасти:

· ремень Gates = 900 руб.

· 2 подшибника Koyo 63012RSCM = 600 руб.

Надоел жуткий писк по утрам, пока машина прогревается. Решил заменить подшипники натяжителя ролика, их там оказалось 2, а не 1, как пишут на остальных форумах. Провел правильную натяжку ремня (нашел в книге по эксплуатации). Теперь при заведении автомобиля — тишина!

таких подшипников нужно два

в отверстие подшипников запрессована втулка, выпрессовывал головкой

затем выпрессовал подшипник

оправка для выпрессовки

вот такие там подшипники, смазка вытекла, на слух после прокручивания заметные заедания

это нашел в книги по эксплуатации Отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Для этого нажмите пальцем на ветвь ремня между шкивами коленчатого вала и компрессора кондиционера. При нажатии с усилием 98Н (10 кг) прогиб Н старого ремня должен составлять 4,8-5,3 мм, нового ремня 4,2- 4,5 мм.

И замеряем расстояние (как указано в тексте). Ремень натягивал пластиной, соединенной с безменом через загнутый электрод (для удобства)

Замена масла в ДВС Nissan Tiida

Не все начинающие водители знают, как самому заменить масло в ДВС. Поэтому данная статья для «чайников». После покупки

голоса

Рейтинг статьи

Как понять, что ремень износился

Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.

Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.

Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.

Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.

Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.

Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.

Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.

Как подтянуть ремень

Если износ не явный и не сильный, то при растяжке ремня хорошим решением для сложившейся ситуации может стать подтяжка. Сделать это на автомобиле Nissan Tiida не так сложно. Многие справляются с поставленной задачей своими руками.

Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:

нажать пальцами между шкивами коленвала и компрессора от кондиционера на ветвь ремня;
приложить усилие около 10 кг, что составляет 98 Ньютон;
нормальный прогиб для Nissan Tiida составляет от 4,8 до 5,3 мм;
всё, что превышает эти значения, считается недотянутым;
чтобы изменить натяжение, поможет такой простой инструмент как безмен;
безмен устанавливается на середину ветви ремня (между компрессором от кондиционера и шкивом коленвала);
прикладывается нужное усилие и проверяется прогиб;
далее следует начать вращать постепенно болт натяжителя;
с помощью регулировочного винта (болта) добиться указанного диапазона натяжения.

Если же многократное вращение регулировочного винта ничего не даёт и ремень остаётся слишком ослабленным, тогда запчасть попросту уже не способна выполнять свои функции.

Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.

Размер ремня генератора ниссан тиида

Длина ГРМ ремня и число зубцов для Tiida зависят от модификации авто и представлены в таблице ниже.

Для всех модификаций Tiida параметры ГРМ находятся в следующих пределах:

Число зубцов (n): 123;
Ширина (B): 27;
Минимальная прочность связей: -.

Важно: альтернативные названия приспособления, встречающиеся в различных источниках: зубчатый ремень, ремень привода. Пояснение терминов, представленных в таблице ниже:

Пояснение терминов, представленных в таблице ниже:

Число зубцов (n): общее количество зубцов ремня;
Ширина (B): ширина резиновой основы приспособления;
Минимальная прочность связей: нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.

Важно: практически все зубчатые ремни привода являются трёхслойными: первый слой состоит из стекловолоконных нитей (корд), второй — рабочие элементы (зубья из нейлона), третий слой представляет собой защитное резиновое покрытие толщиной до 5 (мм). На рынках некоторых стран автомобиль компакт-класса Nissan Tiida продавался под именами Nissan Versa (Северная Америка) и Nissan Pulsar (Европа)

На рынках некоторых стран автомобиль компакт-класса Nissan Tiida продавался под именами Nissan Versa (Северная Америка) и Nissan Pulsar (Европа).

Важно: годы производства всех модификаций модели: 2007-2017

n
Количество зубцов (n):

Ширина (мм)
Ширина ремня

Ширина ремня Nissan Tiida для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

Прочность
Минимальная прочность связей:

Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.

Ширина (мм)
Ширина ремня

Ширина ремня Nissan Tiida для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

Прочность
Минимальная прочность связей: