Geely mk (2008-2015)

Что делать, если нет сцепления?

Если вдруг данная неполадка настигла водителя прямо на дороге, тогда не стоит впадать в панику. Можно включить нужную передачу на заглушенном моторе, затем завести двигатель и начать движение. Остальные передачи можно включать без сцепления – когда обороты коленчатого вала и первичного вала будут одинаковы, передача включиться. Но без опыта это может быть трудно. Особенно трудно будет включаться задняя передача, так как на ней нет синхронизаторов.

Если пропало сцепление, что делать? Лучше и безопаснее вызвать эвакуатор и доехать до места ремонта. Так будет безопасней и для водителя, и для КПП автомобиля, ремонт которой может быть очень дорогим.

Как переключать передачи с двойным выжимом сцепления

Большинство опытных водителей знакомы с методом двойного выключения сцепления, но ему есть место и в современном автоспорте. И не путайте этот метод с техникой работы с газом и тормозом одной ногой.

Чтобы сменить передачу, используя этот метод, выжмите педаль сцепления, перейдите на нейтральную передачу, отпустите педаль, увеличьте обороты двигателя до необходимого значения, снова нажмите на педаль сцепления и включите следующую передачу.

Возникает резонный вопрос о том, зачем это нужно. Как работает этот метод? Чем он лучше смены передачи с однократным нажатием на педаль сцепления, ведь коробки передач современных автомобилей оборудованы синхронизаторами? Нужно ли использовать этот старый метод в наши дни?

Это операция требуется, например, при переходе с первой на вторую передачу.

  1.  Выжимаете педаль сцепления и переключаетесь на нейтральную передачу;
  2.  Отпускаете сцепление, оставаясь на нейтральной передаче;
  3.  Устанавливаете обороты двигателя в зависимости от выбранной передачи, так как обычно обороты при переходе на нейтральную передачу падают;
  4. Выжимаете педаль сцепления и включаете вторую передачу.

Так как обороты двигателя автоматически понизятся, двойной выжим сцепления при переключении передачи вверх обычно не требуется. Хотя на автомобилях с облегченными маховиками этот метод помогает, так как обороты двигателя падают очень быстро, их необходимо повысить перед переходом на следующую передачу. Все зависит от двигателя и его оборотов во время перехода на следующую передачу.

При переходе на пониженную передачу двойной выжим сцепления становится очень полезным. При переходе на пониженную передачу процедура не отличается от вышеописанной, но вам необходимо повысить обороты двигателя. Некоторые водители для этого нажимают на газ пяткой, а носком работают с педалью тормоза, переходя на пониженную передачу, входя в поворот.

Попробуйте сделать это с однократным нажатием на сцепление, сначала подстроив обороты двигателя под выбранную передачу с отпущенным сцеплением. Когда отработаете этот навык, начинайте тренировать технику двойного выжима сцепления с переходом на нейтральную передачу.

Меня насмешил один сайт, где рекомендовалось тренировать двойной выжим сцепления на стоящем автомобиле с заглушенным двигателем, что противоречит всей идее подстройки оборотов двигателя под выбранную передачу.

Переключение передач таким способом после освоения техники занимает лишь немного больше времени, чем обычное переключение, но обеспечивает плавную и прогрессивную подачу мощности, необходимую во время гонок или при езде по льду и скользкой дороге. В других методиках переключения передач рекомендуется ставить ногу на пол во время передачи (переключение с перегазовкой).

Выключение передачи без использования сцепления и нажатие на сцепление при выборе следующей передачи (ленивое переключение) удобны, если ваше сцепление уже изношено, а на высших передачах, если вы сможете точно выставить обороты двигателя, вы можете переключиться на следующую передачу, вообще не нажимая на педаль сцепления.

И, наконец, используемый большинством водителей метод: нажатие на педаль сцепления, смена передачи и использование синхронизаторов в коробке для подстройки оборотов двигателя к скорости автомобиля (бабушкино переключение).

Многие люди спорят, заявляя, что на современных машинах с синхронизаторами использование двойного выжима сцепления не требуется, другие же говорят, что так делают на треке настоящие гонщики. Некоторые соглашаются, что использование такой техники имеется смысл при переходе на пониженную передачу. Как и для других водительских приемов, в данном случае также все зависит от предпочтений водителя, типа автомобиля и дорожных условий.

Зачем нужна плавность на гоночной трассе? При прохождении поворота на скорости более 150 км/ч резкое переключение передачи может разбалансировать ваш автомобиль. При использовании этой техники обороты двигателя повышаются и понижаются в узком диапазоне, позволяющем вам не терять сцепления с дорогой или обеспечивая тягу при прохождении апекса поворота уже на следующей передаче.

В драг-рейсинге, где вы просто разгоняете автомобиль до максимальной скорости, используют переключение с перегазовкой, но риск получить пробуксовку и потерю сцепления с дорогой при использовании этого грубого способа очень велик.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Почему ЭСУД определяет ошибку «P0830», пояснение на видео

Хвала автору! Я Тоже жуткий автолюбитель, правда с небольшим стажем…у меня тоже были праворульные, но к сожалению, они не удобны с нашим движением У меня сейчас наверно самая скучная модель тайоты за почти 2 года владения этой машинкой не имела вообще никаких проблем, 1 раз перегорела лампочка в стопе, ну и тормоза с маслом меняла по плану, при том что машине 8 лет, пробег около 150 тыс. разгоняется быстро, едет плавно, маневрена. вместительный багажник и для ее размеров очень удобный и просторный салон, папа на заднем сидении совершенно комфортно себя чувствует, а он у меня крупногабаритный мужчина. после ночи на обдуваемой всеми ветрами стоянке при минус 35 завелась и даже не чихнула ни разу. печка греет отлично, кондиционер охлаждает быстро, расход 6-7 литров 92-го по городу. двигатель 1,5. 106 лошадей,+ при ее размерах влезет в любую дырку на парковке. короче, машина просто отличная. )))

Где находится сцепление в автомобиле

Назначение сцепления заключается в передаче крутящего момента с коленчатого вала двигателя к коробке передач, то конструктивно оно находится между двумя этими агрегатами.

Конкретное расположение может зависеть от компоновки базовых узлов, переднего или заднего привода трансмиссии, но в любом случае это будет спереди автомобиля под капотом.

Устройство сцепления автомобиля

Являясь соединительным узлом для передачи вращения, конструкция фрикционной муфты в автомобиле не отличается особой сложностью.

Основными составляющими являются: Нажимной диск – имеет выжимные пружины в основании и предназначен для соединения с маховиком. Из-за лепестковой конструкции получил у звание «корзинка» за сходство во внешнем облике. Ведомый диск – имеет муфту, лучевое основание и накладки.

Специальные демпферные пружины способствуют уменьшению тряски при переключении. Выжимной подшипник – находится на первичном валу и приводит в действие вилку привода. Некоторые конструкции могут использовать стопорные пружины для более надежной фиксации.

Педаль сцепления – с помощью нее водитель из кабины управляет рабочим процессом, передавая указание соединить или разъединить ведущий вал двигателя и коробку передач. В автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП) педали нет, работа системы происходит с помощью специального сервопривода.

Современные производители автомобилей, предлагают покупателям разные конструктивные варианты фрикционных муфт. Различия могут касаться: количества дисков – одно- или многодисковые системы; среды работы – сухие или влажные варианты; привода в действие – механические, гидравлические, электрические способы; способа нажатия на прижимной диск – сцепление с центральной диафрагмой или пружинами по кругу.

Для чего необходимо сцепление в автомобиле

Разобраться, как работает устройство сцепления машины, очень просто – пока педаль не нажата, ведущий и ведомый диски соприкасаются, передавая крутящий момент с маховика двигателя на коробку передач, а затем, через карданный вал – на колеса. Нажатие на педаль разъединяет диски, вращение перестает передаваться, и водитель может переключить скорость

Затем нужно медленно опускать нажим, чтобы не сжечь фрикционную муфту при слишком резком контакте дисков, при этом важно, не удерживать педаль в нажатом состоянии слишком долго

Принцип работы сцепления

На словах это объясняется просто – фрикционная муфта обеспечивает взаимодействие маховика двигателя и коробки передач, обеспечивая их разъединения для переключения скоростей.

Но сколько же времени уходит у начинающих водителей, чтобы на практике освоить, как правильно выжимать педаль, чтобы был плавный и мягкий старт с места без рывков и дерганий.

Не один час пройдет, пока автолюбитель станет ездить хорошо, но не следует забывать, что маневры на дороге могут испортить сцепление вашего автомобиля.

Аналоги тормозов для автомобиля Geely MK

По передним колодкам выбор аналоги запчастей Джили МК ну просто огромный.

Постараюсь все Вам доступно выложить: AKYOTO AKD-1133 (Кит.сб.); TRW GDB3242; LUCAS (TRW) GDB 3242; NiBK PN1472, а также следующие аналоги — TRW — GDB7075S; TSN 2.1.259; Kashiyama D2183M; Japan Cars C12086; AIKO PN1472, ну и конечно же Brembo P83052!

Что касается задник колодок, то тут выбор аналоги запчастей Джили МК не настолько большой, как при передних: TRW GS 8673; Lucas\TRW GS8673; Kashiyama К2342; Nipparts J3 502 071, ну и конечно же Toyota 04495-52040.

По генераторам можно купить два различных аналога нашему оригиналу 5PK960 — это SUN 5PK970 и Bosch 1 987 947 918.

Лично я рекомендую второй! По ГУР — оригинал 3PK610, аналог Masuma 3PK-605.

Оригинальный кондиционер 4PK815 можно также заменить на Bosch 1 987 947 894, который будет немного мощнее.

Судя из тест-драйва Geely MK Cross — это достаточно горячий, стильный и молодежный автомобиль.

Что касается водяного насоса или по простому — помпы, то оригинал имеет номер — E050100005, а заменить его можно GMB GWT-83A.

По свечам выбор велик, впрочем как для других автомобилей — Denso: K16R-U; VK16 ( Iridium Tough); IK16 ( Iridium Power), а также Toyota 90919-01164 и Bosch FR8DC+, а еще ставят — NGK: BKR5EYA (BKR6EYA); BKR5EIX (иридий) и BKR5EIX-P (иридий MAX). Наш отечественный аналог — АУ 17 ДВРМ (ЭЗ).

Техническое обслуживание

Нюансы, которые должен выполнять пользователь для проведения технического обслуживания системы сцепления:

  1. Своевременная диагностика затяжки винтов, которые фиксируют усилительное устройство в цепи привода.
  2. Мониторинг герметичности гидравлических патрубков. На шлангах не допускаются следы моторной жидкости или другие маслянистые пятна.
  3. Диагностика исправности конструктивных элементов педального узла. Все составляющие детали должны быть целыми, большие зазоры в соединениях не допускаются.
  4. Проверка уровня смазочного материала в подшипниковом устройстве муфты, а также во втулке, которая соединяет ее с вилкой. Для подачи расходного материала в картере расположены специальные точки, оборудованные масленками. Жидкость нагнетается в них с использованием шприца.
  5. Своевременный слив конденсата из корпуса пневматического гидроусилителя.
  6. Диагностика наличия жидкости в расширительном бачке и ее добавление.

Когда требуется ремонт или замена сцепления?

Признаки, которые могут указать на неисправность в работе системы сцепления:

  • резкая активация дисков СС, что приводит к сильному рывку во время движения;
  • сложности при включении скоростей, переключение режимов может сопровождаться нехарактерным звуком или треском;
  • слабая динамика и плохой разгон транспортного средства, обороты силового агрегата не соответствуют выбранному режиму движения;
  • появление запаха гари во время езды.

Если в работе сцепления появился один из таких признаков, пользователь должен остановить движение и выполнить диагностику с последующим ремонтом. Использование транспортного средства с вышедшими из строя дисками сцепления может стать причиной поломки трансмиссионного агрегата.

Способы продолжить движение

Причинами описанных выше неисправностей является замасливание, повреждение накладок ведомого диска, а также его деформации. Кроме того, вызвать проблемы может заедание вилки, подшипников, нажимного диска, деформации маховика.

Если сцепление отказало в самый неожиданный момент на безлюдном участке дороги, то не стоит отчаиваться. Даже когда машина остановилась, но в салоне находятся несколько человек, ее всегда можно завести «с толкача». К сожалению, бывают ситуации, когда автомобилист оказывается один на один с такими проблемами. Даже при самых критических ситуациях не стоит отчаиваться. Опытные автомобилисты предлагают свои решения.

С первой передачи

Даже при таких обстоятельствах можно достойно выйти из ситуации. Здесь нужно действовать следующим образом:

  • на заглушенном двигателе нужно включить первую передачу;
  • аккуратно нажать на педаль акселератора в момент поворачивания ключа внутри замка зажигания;
  • плавно доехать до ближайшего населенного пункта.

По словам опытных водителей, в процессе такой езды можно переключаться на более высокие передачи

Важно делать это как можно более плавно, без резких движений

Переключать передачи

Если левая педаль полностью отказала во время движения, то не стоит паниковать:

  1. При таких обстоятельствах нужно попеременно снижать скорость, переключая рычаг МКПП на низшие позиции.
  2. В случае отказа сцепления при включенной передаче нужно сбросить газ, перевести рычаг переключения передач на «нейтралку». При этом нужно периодически «прогазовывать».
  3. После небольшого разгона рекомендуется прижать рычаг МКПП так, как при переключении передач.
  4. После этого отпустить нажим на педаль акселератора. При таких условиях рычаг полностью войдет в свое натуральное положение.

Ехать на второй передаче

После начала движения лучше скорее перейти на высшую передачу. Трогаясь с первой, рекомендуется очень плавно раскручивать обороты. Затем нужно сбросить газ и установить рычаг МКПП в нейтральное положение. После этого полностью убрать ногу с педали акселератора и переключиться на вторую скорость.

Описанные выше способы прошли проверку временем, поэтому их можно смело использовать как вариант решения проблемы со сцеплением на дороге, если эвакуация невозможна.

Привод Джили МК. Особенности конструкции

Приводы колёс состоят из наружных 11, 24 и внутренних 3, 15 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами привода 7, 20.

Наружные шарниры обеспечивают возможность только угловых перемещений соединяемых валов.

Внутренние шарниры, дополнительно к угловым, обеспечивают осевые смещения валов при повороте передних колёс и работе подвески.

Наружный шарнир состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков.

В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков.

В продольной плоскости канавки выполнены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира.

Шлицвый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступице переднего колеса и прикреплен к ней гайкой.

Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала и зафиксирована на валу стопорным кольцом.

Для смазки шарниров применена специальная смазка с дисульфидом молибдена (отечественный аналог — ШРУС-4).

Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды резиновыми гофрированными чехлами 5, 9, 17, 22, закрепленными на корпусах шарниров большими хомутами 4, 10, 16, 23 и на валах приводов малыми хомутами 6, 8, 18, 21.

Технология регулировки сцепления КАМАЗ

Снятие и регулировка сцепления КАМАЗ проводится в несколько шагов.

Регулировка свободного хода педали сцепления КАМАЗ

Педаль обязана иметь люфт от 6 до 12 мм. Измерения ведут от центральной части пластины. Педаль необходимо опустить до того момента, пока не заработает основной цилиндр. При отклонении от нормы регулируют расстояние между толкателем ПГУ и упором сверху.

Для дела потребуется эксцентриковый палец, соединяющий педаль с верхней проушиной толкателя. Педаль для вытяжения обязана прижимать педаль сцепления к упору сверху. Палец поворачивают так, чтобы промежуток между поршнем и толкателем ПГУ находился в пределах от 6 до 12 миллиметров. По окончании надёжно закручивают корончатую гайку. Полный ход педали должен быть примерно 19 сантиметров.

Регулировка муфты сцепления КАМАЗ

Производитель рекомендует выдерживать значение свободного хода в диапазоне от 3,2 до 4 миллиметров. Для измерения потребуется перемещать рычаг вала вилки руками. Он обязан двигаться по направлению от сферической гайки толкателя. Она находится на пневматическом или гидравлическом усилителе привода сцепления. Регулировка зазора сцепления КАМАЗ потребует снятия пружины: рычаг должен перемещаться не больше чем пять миллиметров. Если свободный ход меньше трёх миллиметров, то его регулируют при помощи сферической гайки. Холостой ход муфты обязан составлять от 3,2 до 4 миллиметров.

Регулировка привода сцепления КАМАЗ

Чтобы измерить показатель функции, стоит отжать педаль до упора. Если значение меньше 24 мм, то не произойдёт полного выключения. Необходимо измерить свободный ход педали, объём жидкости в главном цилиндре. 380 кубических сантиметров — это полный объём в гидроприводе

Если данные не удовлетворяют запросам — важно избавиться от воздуха в системе. Это вернёт все показатели в норму

Регулировка нажимного диска сцепления КАМАЗ

При этой операции обязательно надо строго соблюдать очерёдность:

  1. Первоначально демонтируют КПП. Без помощников не обойтись.
  2. Снимаем корзину сцепления.
  3. Демонтируются диски сцепления: сначала ведомый, потом средний, в заключении ведущий.
  4. Устанавливаются новые детали. Очерёдность уже обратная.
  5. Важна регулировка пятака корзины сцепления КАМАЗ.
  6. Детально проверяется правильность установки всех механизмов.
  7. Коробка передач возвращается на своё место.

Если в конструкции сцепления всего один диск — работа намного проще!

Но даже однодисковое сцепление КАМАЗ, регулировка его частей потребует серьёзных навыков, силы и знаний. Не рискуйте — доверьте дело профессионалам. Или проведите один раз замену с реальным механиком. Для некоторых мастеров регулировка сцепления КАМАЗ двухдисковое не снимая КПП — реальность.

Регулировка лапок корзины сцепления КАМАЗ

Дело ведут в несколько приёмов:

  1. Демонтируют КПП. Гаечными ключами откручивают болты крепления.
  2. Поднимают коробку: лучше это сделать с грузовой лебёдкой.
  3. Проверяют состояние муфты, оттяжного пружинного элемента, выжимного подшипника.
  4. Откручивают винты, соединяющие нажимной диск и маховик. Для демонтажа нажимного элемента надо поддерживать ведомый диск.
  5. Проводят дефектовку всех деталей системы (желательно).
  6. Проверяют состояние выжимного подшипника. Исправный механизм вращается легко, без лишних звуков.
  7. Проводят визуальный осмотр рабочей поверхности лапок нажимного диска. После установки новых деталей настраивают лапки КС. В деле потребуется ровная плита.

Расположение лапок ориентируют на рабочее положение поверхности нажимного диска

Важно: операция не требует снятия КС с дополнительного маховика. В работе понадобятся гаечные ключи под регулировочные винты

Лапки КС обязаны располагаться так, чтоб расстояние от работающей плоскости нажимного диска до верхних граней сферических выступов на внутренней поверхности лапок не было больше 41 миллиметра. Но лучше — 40 мм.

Для проверки установки лапок потребуется специальная пластина. Сферические выступы обязаны касаться контрольной пластины (она установлена на ступице). После окончания регулировки все винты крепежа опорных пластин затягивают до упора. Сборка идёт в обратном порядке.

Продлеваем срок службы

Сцепление — это, пожалуй, один из самых износостойких элементов в конструкции автомобиля. Качественный узел может прослужить 200 и более тысяч километров. Однако чтобы ваша коробка не потребовала ремонта уже на первых неделях езды, нужно знать определенные правила эксплуатации.

При вождении автомобиля с механической трансмиссией, прежде всего, научитесь правильно нажимать на педаль. В то время когда вы приотпускаете ее, происходит включение сцепления. В этот момент пружина нажимного диска подводит ведомый механизм к маховику. Происходит плавное притирание элементов. За счет этого диск немного проскальзывает относительно маховика, последний также начинает вращаться.

На следующем этапе необходимо дать небольшое время узлу для того, чтобы обороты максимально сравнялись. Для этого следует удерживать педаль в средней позиции примерно 2-3 секунды. После этого количество оборотов маховика приблизится к скорости вращения диска. Итак, автомобиль потихоньку набирает ход.

Что же делать далее? Когда маховик с ведомым и нажимным диском стал самостоятельно вращаться с одинаковой скоростью и без проскальзываний, происходит максимально высокая передача крутящего момента. В таком случае необходимость в повторном разъединении КПП и двигателя отсутствует (разве что при экстренном торможении). Как только машина тронулась, а на спидометре уже больше 10 километров в час, педальку можно смело отпускать. Дальше аналогичным путем переключаемся на повышенную передачу вплоть до 5-й (если это позволяют ПДД).

Обратите внимание, что если при трогании с места внезапно сбросить педаль сцепления, машина будет ехать рывками, а через 3-4 секунды заглохнет. Это происходит из-за того, что при резкой притирке дисков мотор передает всю мощь на коробку, тем самым попросту рвет ее

Нагрузка на шестерни увеличивается, соответственно, ресурс механизмов трансмиссии уменьшается. Резко отпускать педаль при трогании не следует, так как это очень вредит вашему автомобилю. Лишь когда машина набирает достаточно большую скорость (это уже 3-5 передача), при переключении на повышенную можно «бросать» педаль сходу.

Устройство и принцип работы узла

Система сцепления является ключевым агрегатом любого автомобиля, оснащенного МКПП. Принцип работы механизма заключается в отключении и присоединении коленчатого вала двигателя с трансмиссией. Так осуществляется плавное ускорение или же такое же плавное замедление авто. Кроме того, принцип работы механической коробки передач подразумевает отключение крутящего момент при переключениях.

Сцепление включает в себя несколько основных узлов. Это ведущий диск или корзина. Деталь может называться и нажимным диском. В механизме имеется выжимной подшипник, диск сцепления или ведомый диск, маховик. Присутствует вилка сцепления.

Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»

Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, степени прогрева двигателя и т.д.

При этом, хотя и реже, встречаются такие автовладельцы, которые категорически не рекомендуют постоянно выжимать педаль сцепления перед тем, как завести мотор. Рассмотрим аргументы одной и другой стороны.

Начнем со сторонников выжима. Если не вдаваться в технические подробности, нажимая педаль сцепления, водитель полностью «размыкает» коробку и двигатель.

Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть коленчатый вал, так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.

С учетом того, что карбюраторные автомобили сами по себе часто испытывают определенные трудности с запуском (особенно холодным), становится понятно, зачем выжимать сцепление при запуске двигателя на таких авто.

Теперь о более современных ТС с механической коробкой. Достаточно часто необходимость выжимать сцепление перед пуском мотора продиктована тем, что на некоторых автомобилях европейского и американского производства силовой агрегат  без такого действия попросту не заведется.

Данное решение позволяет повысить безопасность в процессе эксплуатации, особенно если говорить о начинающих водителях. Другими словами, если владелец еще не имеет четко выработанной привычки снимать коробку с передачи после стоянки ТС и переводить КПП на «нейтралку», тогда выжим педали сцепления позволяет избежать рисков запуска ДВС с включенной передачей.

Фактически, исключается вероятность того, что машина дернется при запуске от стартера, что может стать причиной определенных неприятностей. Получается, выжим сцепления играет роль  своеобразной защиты, подстраховывая забывчивого или неопытного водителя.

Следующий аргумент напрямую связан с особенностью конструкции. Если заводить двигатель, особенно холодный, без нажатого сцепления, заряд АКБ расходуется быстрее, возрастает нагрузка на стартер и т.д. Выше мы уже говорили, что если педаль сцепления не выжать, тогда в момент запуска необходимо будет проворачивать и первичный вал КПП.

Если представить, что масло в двигателе зимой густое, к этому добавить еще более вязкую смазку в коробке передач, а также принять во внимание то, что в холодное время года АКБ закономерно хуже держит и сильнее расходует заряд, тогда необходимость выжать сцепление тоже вполне очевидна

Почему и когда сцепление не рекомендуется выжимать перед пуском ДВС

Теперь рассмотрим утверждения противников, которые твердо уверены в том, что выжимать сцепление перед запуском двигателя не нужно.

Главным аргументом является то, что выжим сцепления способен нанести вред силовому агрегату и сократить его ресурс.

Если точнее, речь идет об упорном подшипнике коленвала. Если сцепление выжимать в момент пуска ДВС, тогда указанный подшипник подвергается значительным нагрузкам, на которые он изначально никак не рассчитан.

Более того, этому элементу под такой нагрузкой приходится какое-то время работать в условиях сухого трения (без масла). Дело в том, что смазочная жидкость, особенно густая, доходит до него не сразу.

Результатом становится значительное сокращение срока службы элемента, сам коленчатый вал получает осевой люфт, дальше появляются повышенные вибрации, которые затем передаются на кузов. Итог — двигатель нужно разбирать, так как мотор нуждается в неотложном ремонте.

С учетом приведенной выше информации данная группа автовладельцев акцентирует внимание на том, что выжимать сцепление перед запуском может быть и нужно, но только при определенных условиях. К таковым относится сильное понижение наружной температуры, когда масло в ДВС и КПП сильно густое.. В таких условиях изначально важнее успешно завести двигатель, а не думать о ресурсе подшипника

Однако если никаких предпосылок для выжима нет, то педаль сцепления перед пуском ДВС нажимать не стоит

В таких условиях изначально важнее успешно завести двигатель, а не думать о ресурсе подшипника. Однако если никаких предпосылок для выжима нет, то педаль сцепления перед пуском ДВС нажимать не стоит.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
История движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector