Как правильно прокачать сцепление

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Самостоятельный ремонт

Поскольку главный цилиндр, несмотря на свою важность, устроен достаточно просто, его ремонт вполне возможен своими руками без обращения в специализированные сервисные центры. Конечно, для этого придется потратить определенное время и средства, но куда важнее иметь полностью исправную систему сцепления, внезапный отказ которой может закончится достаточно печально

Для того, чтобы всегда можно было рассчитывать на свой автомобиль, периодически следует проводить диагностику его основных узлов и систем.

Несмотря на всю важность, проверка главного цилиндра является простой процедурой – достаточно периодического визуального контроля и проверки уровня тормозной жидкости. Выполняются эти действия буквально за несколько минут, поскольку если потек главный цилиндр сцепления, симптомы этой проблемы будут очевидными – поверхность цилиндра будет в подтеках, уровень тормозной жидкости в бачке ниже установленной нормы

При этом, его полная замена далеко не всегда требуется, ведь перебрать старый цилиндр сможет практически каждый автовладелец.

При эксплуатации автомобиля, особенно интенсивной и ежедневной, следует обращать внимание на некоторые особенности поведения всей системы сцепления, которые могут свидетельствовать о начавшихся проблемах. К таким относятся:

  • сильное биение или вибрация в рычаге, при попытке переключить передачу и полностью выжатой педали сцепления;
  • посторонние звуки в коробке при переключении передач;
  • провалившаяся педаль сцепления.

Если отмечается даже один симптом, использование автомобиля лучше прекратить, и вплотную заняться самостоятельной диагностикой и ремонтом гидропривода.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2

1). Откручиваем колпачок клапана, чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра.

2). На клапан надеваем шланг, второй конец которого опускаем в канистру с тормозной жидкостью. Если работаете с напарником, то дайте ему выжать сцепление 4-5 раз, с задержкой несколько секунд, а потом пусть держит ее выжатой.

3). Отворачиваем клапан примерно на ¾ оборота, при этом с помощью второго ключа удерживаем штуцер переходника основного цилиндра выключения. В заранее подготовленную емкость начнет течь из трубки жидкость с воздушными пузырьками.

4). Заворачиваем клапан и даем указание ассистенту отжать педаль. Делаем это до тех пока, из трубки не пойдет жидкость без пузырьков.

5). При прокачке также необходимо непрерывно наблюдать и за уровнем жидкости, в противном случае, если уровень упадет очень низко, то в системе может оказаться воздух и все операции нужно будет повторить по новой.

6). Закручиваем клапан и колпачок, в случаи необходимости доводим жидкость в бачке до необходимой нормы.

Как прокачать сцепление Рено Меган 2

1). На фото стрелкой указан штуцер Рено Меган 2, предназначенный для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

2). Для удобства выполнения работ снимаем аккумулятор и производим демонтаж площадки под ней.

3). С бочка с тормозной жидкостью снимаем крышку и доливаем до максимальной отметки.

4). Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

5). Надеваем на неё заранее приготовленный шланг.

6). С обратной стороны присоединяем шприц.

7). Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.

8). В первую очередь до упора вниз опускаем фиксатор справа.

9) . Далее до щелчка поднимаем вверх левый.

10). Черную трубку находящуюся по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 мм по направлению АКБ, т.е вправо.

11). После выполнения этих процедур, с помощью шприца вытягиваем жидкость из системы.

Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации (для того, чтобы не попал воздух), а только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

12). Данную процедуру повторяем до тех пор, пока из системы полностью не выйдут все пузырьки. Как правило 2-3 повторений бывает достаточно.

13). Не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости, а в случаи необходимости дополняем ее.

14). После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.

15). Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе  прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью.  После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха.  После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Как прокачать сцепление на Лачетти

Статья и видео о том, как прокачать сцепление на Лачетти.

Прокачать систему гидропривода выключения сцепления Шевроле Лачетти не сложно, но есть несколько неприятных моментов, которые сильно усложняют данную процедуру, либо, вообще, могут завести в тупик.

Первый не очень приятный факт — это то, что рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен в сборе с выжимным подшипником

Это означает, что нужно быть очень аккуратным при проведении работ, так как если при неосторожности что-нибудь повредить (а там есть, что сломать), то придётся менять весь узел с выжимным подшипником, а это, в свою очередь, влечёт за собой снятие коробки передач

Ну и второй, самый главный, неприятный факт, который кстати, не описывается в «мурзилках» по ремонту — это сложность при откручивании штуцера для прокачки. Особенно, если Вы делаете это в первый раз. Дело в том, что его очень сложно «сорвать». Он то ли прикипает, то ли очень сильно закручен, но факт остается фактом — на большинстве Лачетти это очень большая проблема. Также усложняет ситуацию то, что он закручен в пластмассу, которую можно легко сломать (об этом ниже написано).

Конструкция и принцип действия

Принцип действия сцепления известен достаточно давно и основан на принципе сухого трения дисков.

Конструктивно узел включает в свой состав:

  1. Маховик.
  2. Ведомый диск.
  3. Корзина (кожух с нажимным диском).
  4. Пружинная диафрагма.

Корзина закреплена на маховике при помощи шести болтов, а ведомый диск держится на шлицах первичного вала МКПП. При этом он зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском. Таким образом, вращательное движение от коленчатого вала передается на первичный вал МКПП.

Рабочий цилиндр (поз. 6) гидропривода, конструктивно связанный с подшипником (поз. 8), крепится к картеру (поз. 1) тремя болтами. Кроме них, в процессе выключения сцепления принимают участие:

  • главный цилиндр;
  • трубопровод (трубка+шланг);
  • педаль.

Главный цилиндр, который расположен в моторном отсеке, связан резиновым шлангом с бачком, заполненным тормозной жидкостью. Этот бачок также находится в моторном отсеке и установлен на главном тормозном цилиндре. Шток главного цилиндра соединяется с педалью сцепления. При нажатии на нее диски отходят друг от друга, сцепление выключается и у водителя появляется возможность переключать передачи. В первоначальное положение педаль возвращается пружиной.

Несмотря на кажущуюся простоту новичкам, как правило, трудно приноровиться к плавной работе механизма:

В результате они передерживают педаль сцепления, что приводит к износу дисков. При этом нажимной диск, как менее прочный, истирается быстрее

О появлении неисправностей свидетельствует ряд симптомов, на которые внимательный водитель обязательно обратит внимание

  • главный цилиндр;
  • трубопровод (трубка+шланг);
  • педаль.

Источник

Шевроле Круз: ремонт главного цилиндра сцепления

Операция эта достаточно сложная и требует от мастера большого опыта. Состоит она из множества последовательно выполняемых операций. Так, замена главного цилиндра Круз начинается со слива тормозной жидкости, продолжается демонтажом всего механизма выключения сцепления и снятием вышедшей из строя детали.

Не столь больших усилий требует установка нового компонента, сколь последующая регулировка всего механизма в целом. Не имея соответствующего опыта, браться за эту работу лучше не стоит.

Впрочем, и диагностику, и ремонт механизма сцепления в целом лучше поручить специалистам автосервиса. Потому как причину неисправности, равно как и перечень деталей, требующих замены, можно будет определить только после того, как агрегат будет демонтирован, полностью разобран, а его компоненты очищены от загрязнений и осмотрены мастером.

Все составляющие сцепления Круз стандартны и взаимозаменяемы с большинством аналогичных деталей других легковых автомобилей этого класса, так что все они всегда имеются в наличии в автосервисе. Соответственно, поиск необходимых для ремонта деталей не затянет сроки самого и ремонта и через пару часов проблема будет решена. Причем, с гарантией, что в ближайшем будущем она не повторится.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Источник

Выбираем запчасти для Chevrolet Cruze – секреты качества запчастей

Наиболее легким, но затратным способом будет приобретение готового комплекса сцепления у официальных дилеров автомобильного концерна. Это позволит предотвратить возможность проблем при установке и калибровке устройства, а также сохранит право на обслуживание в сервисных центрах по гарантии – оригинальные комплектующие производятся с учетом технологических стандартов качества под конкретную марку авто, что обеспечивает высокий ресурс запчастей.

Приобретение аналогов позволит сэкономить до 30% от общей стоимости дилерских комплектующих без потери качества детали, что объясняется отсутствием в необходимости переплаты за бренд

При покупке аналогов деталей рекомендуется обращать внимание на маркировку стандартов качества и внешний вид комплектующих, а также ценовую политику – заниженная стоимость является прямым показателем низкосортной детали с ресурсом в пару тысяч километров

Когда нужно прокачивать сцепление

Работа по прокачке гидравлической системы сцепления рекомендуется к выполнению в следующих ситуациях.

Удаление старой и заливка новой жидкости

В процессе эксплуатации рабочий состав теряет качества и нуждается в замене.

Заявленный срок годности тормозной жидкости, применяемой в контуре сцепления — один или два года в зависимости от места хранения (пластиковая или металлическая тара).

Это означает, что она может потерять свои качества даже без заливки в систему.

Что касается срока службы в самом автомобиле, здесь нужно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя транспортного средства, как правило, это два года.

Завоздушенность системы

Как отмечалось, попадание воздуха в систему может иметь негативные последствия для работы сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта узла, замены жидкости или из-за механических неисправностей.

В последнем случае причиной может быть повреждение трубок, плохая протяжка соединений, износ сальников / манжет в основном / рабочем цилиндрах и т. д.

Ремонт

В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, из-за чего ей нужен ремонт. Он может коснуться манжет, сальников, цилиндров, трубок и т. д.

При выполнении таких мероприятий система разгерметизируется, и в ней появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем прокачки.

Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления

Ход педали сцепления проверяют для оценки его технического состояния и при выяснении причин отклонений от нор­мальной работы (сцепление «ведет», «бук­сует» и пр.).

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), линейка.

1. Для того чтобы измерить полный ход пе­дали сцепления, измерьте расстояние от на­кладки педали до пола, не нажимая на педаль.

2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерения­ми — это полный ход педали сцепления, номи­нальное значение которого должно состав­лять 120-125 мм. Регулировка полного хода педали в эксплуатации не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанных значений, сопровождающееся ненормальной работой сцепления (оно «буксует», «ведет», появляются рывки в момент трогания с мес­та), свидетельствует о повреждении сцепле­ния или привода его выключения. При незна­чительных отклонениях хода от указанных зна­чений, но при исправной работе сцепление можно продолжать эксплуатировать.

3. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положе­ния, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Но­минальный свободный ход педали сцепления 10-12 мм. Если свободный ход отличается от номинального, отрегулируйте длину толка­теля главного цилиндра сцепления, для чего.

4. . ослабьте затяжку контргайки.

5. . и вращая толкатель за лыску, отрегулиройте свободный ход педали

6. Проверьте момент включения сцепления при отпускании педали. При работающем на холостом ходу двигателе нажмите на педаль до упора, включите первую передачу и начи­найте медленно отпускать педаль, стараясь определить, при каком расстоянии площадки педали от пола автомобиль начинает движе­ние. Если сцепление и привод его выключения в нормальном состоянии, это расстояние должно быть 30-40 мм. Если ход педали до включения сцепления меньше или больше указанного значения, проверьте следующее:

  • свободный ход педали сцепления. При необходимости отрегулируйте его;
  • полный ход педали. При меньшем, чем до­пустимо, ходе отрегулируйте его и проверьте состояние привода выключения сцепления;
  • наличие воздуха в гидроприводе выклю­чения сцепления. При необходимости прока­чайте гидропривод;
  • состояние нажимного и ведомого дисков сцепления. При необходимости замените де­фектные узлы и детали.

Источник

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла

Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

  1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
  2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
  3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
  4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
  5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
  6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
История движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector