Как сделать педаль сцепления мягче. мягкая педаль сцепления

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

Привод сцепления на современных автомобилях бывает механическим и гидравлическим (или электрогидравлическим). Первый вариант относительно простой и дешевый. Устанавливается преимущественно на бюджетные легковые машины. Если опустить технические подробности, то суть в том, что педаль сцепления связана с приводом посредством стального троса в оболочке. На этом же тросе располагается механизм регулировки свободного хода педали.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Как вести себя в пробке и на светофоре

Учителя из автошкол советуют на светофоре полностью выжимать сцепление и устанавливать первую передачу. В то же время, подобные действия способствуют перегрузкам клапана и, как результат, приводят к преждевременному износу элемента.

Если же говорить о пробках, то именно они являются самым злостным врагом сцепления. Потому что часто надо то выжимать, то отпускать педаль сцепления. В результате, система быстрее нагревается и изнашивается.

Важность такого элемента, как сцепление, является неоспоримой. От того, насколько правильно водитель сможет манипулировать этой педалью на автомобилях с механической трансмиссией, во многом зависит производительность и долговечность всего транспортного средства

Выше мы описали несколько основных советов, которые помогут новичкам разобраться с особенностями функционирования этого узла, а также позволят продлить срок его эксплуатации. Придерживаясь их, вы сможете быстро научиться тому, как управлять сцеплением на своем авто.

Видео о том как правильно пользоваться педалью сцепления:

Правила старта

Стоит помнить, что перед стартом машины силовой агрегат следует немного прогреть

Кроме того, важно выключить ручной тормоз. Зажимаем сцепление до упора, после чего переводим рычаг КПП на первую скорость

Чтобы предотвратить сгорание сцепления, нужно установить его таким образом, чтобы обеспечить оптимальное схватывание. Одновременно легонько отпускает педаль сцепления и нажимаем на педаль газа. Делаем это плавно, не спеша.

Некоторые автовладельцы предпочитают контролировать все на слух, но так не всегда можно принять верное решение. Тем более, если водитель не слишком опытен. Лучше следить за тахометром – так оно будет вернее для новичков. Опытные водители такими вопросами не задаются и просто ездят вообще не задумываясь. 

Стоит отметить, что на первых порах чувствовать педаль сцепления будет достаточно трудно. Таким образом, для водителей рекомендуется мягкая обувь, благодаря которой чувствительность водителя повысится. Но не тапочки, как показано на фото выше. Лучше одевать удобные кроссовки или мокасины.

Почему педаль сцепления стала тугой

Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

  • увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
  • заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
  • разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.

Чаще встречается первая причина, виной этому — компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.

Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.

Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:

  1. Утечка жидкости из контура.
  2. Завоздушивание системы.
  3. Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
  4. Выход из строя гидравлического поршня.
  5. Поломка корзины (чаще всего пружины).
  6. Повреждение манжет в рабочем цилиндре.

Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива


Chevrolet Niva (шнива). проблема со сцеплением!

Chevrolet Niva (шнива). проблема со сцеплением!

Может кому картинка пригодится, сколько информацию искал, чётко не ясно, в основном написано, что до пола должно быть 110 мм, куда до пола, как то непонятноВот набрёл на картинку, всё чётко и понятно, зазор должен быть 0.1-0.3 ммПочитал, оказывается этот момент может влиять на саму ездуЗавтра полезу смотреть как там у меня на самом деле

Для чего нужен датчик сцепления. Для механической трансмиссии принципиально существует два алгоритма управления двигателем с электронной педалью газа — с датчиками тормоза и сцепления и только с датчиком тормоза. Для Нивы был выбран первый вариант как наиболее прогрессивный и обеспечивающий более гибкую схему управления двигателем. Датчик сцепления дает сигнал контроллеру двигателя о моменте включения и выключения сцепления и, в зависимости от управления педалью газа (сброс или подача), контроллер «дает команду» на увеличение или снижение «оборотов» (на практике процесс несколько более сложный и чаще всего сводится не к простому увеличению подачи воздуха и топлива, но и к корректировке углов ОЗ). При таком алгоритме работы можно добиться упрощения процесса трогания, исключить «провалы» и дерганья при переключении передач, и обеспечить снижение расхода топлива. Как это работает Сам датчик положения педали сцепления по сути является простым выключателем имеющим два положения «включено» и «выключено». Когда сцепление включено — датчик разомкнут. Ключевым моментом в цепочке управления является синхронизация момента выключения сцепления с моментом поступления сигнала в контроллер. При этом контроллер должен получить сигнал о «включении/выключении» сцепления с небольшим запасом по времени относительно реального момента полного включения/выключения сцепления. Для этого опытным путем подбирается ход педали сцепления при котором должен срабатывать датчик. В случае неправильной регулировки датчика ездовые свойства и расходы топлива автомобиля будут ухудшены. Для авт Нива момент срабатывания датчика должен соответствовать ходу педали сцепления 110 мм («от полика»). Датчик положения педали сцепления на Ниве оригинальный и не взаимозаменяем с другими моделями ВАЗ. Что касается дефектов датчика сцепления — наиболее частый дефект — обгорание контактов датчика (это приводит к ухудшению ездовых свойств автомобиля и возникновению ошибки управления двигателем). Работы по исключению дефекта были проведены совместно с поставщиком датчика.

Вот коротко, что пишут о педали газа

Что такое Е-газ. Необходимо понимать, что Е-газ — это не просто замена механического привода дроссельной заслонки на электрический аналог, а совершенно другая логика управления рабочим процессом двигателя. Здесь на Форуме уже была ссылка на ролик «ТВ ВАЗ» о Е-газе, там зам.начальника Управления проектирования двигателем об это упоминал. Попробую немножко «популяризировать» эту идею. На начальных версиях электронного впрыска, системы управлением двигателем фактически «копировали» работу обычного карбюратора, т.е. смесеобразование организовывалось из соображений необходимого количества потребляемого воздуха и топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки с корректировкой по количеству оставшегося после сгорания кислорода. В «грубом» приближении так работали контроллеры семейства БОШ МР 7.0. Начиная с контроллеров М7.9. логика управления изменилась и появилось понятие «структура крутящего момента», т. е. помимо угла открытия дроссельной заслонки появился еще один управляющий параметр, который «подсказывал» двигателю какой максимально возможный момент он может развить, если у него будет «идеальная» смесь. Но полностью реализовать такую идею на механическом приводе не возможно, потому, что контроллер не может управлять количеством поступающего воздуха, а управляет только подачей топлива. Е-газ решает эту проблему, т.е. водитель нажимая на педаль газа НЕ УПРАВЛЯЕТ подачей воздуха, а ПОКАЗЫВАЕТ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ ускорится или замедлится или двигаться с постоянной скоростью, а контроллер сам определяет необходимое для этого количество воздуха (угол открытия заслонки) и количество топлива. При такой логике управления двигателем, что бы автомобиль был адекватен желаниям водителя необходимо обеспечить контроллер достаточной информацией о смежных системах автомобиля — в первую очередь тормозов и состояние трансмиссии (замкнута или разомкнута).

Короткий рычаг сцепления и лёгкий выжим своими руками

Есть два способа как сделать выжим сцепления на мотоцикле мягче.

Такая доработка более актуальна для спортивных мотоциклов эндуро, так как работать сцепление приходится очень часть.

Можно купить готовый рычаг на Алиэкспресс за 1400-2000 рублей, но можно сэкономить и сделать подобный рычаг почти бесплатно.

Лёгкость выжима сцепления зависит от расстояния между центром оси крепления рычага сцепления к кронштейну и центром крепления троса к рычагу.

Чем меньше расстояние, тем легче выжим, но и ход троса меньше. Если расстояние будет слишком мало, то хода троса не хватит и сцепление не будет полностью выключаться.

Если на вашем мотоцикле можно выжимать сцепление одним-двумя пальцами, то в вашем случае имеется возможность облегчить выжим.

Как трогаться на механике

День третий и вы уже умеете тормозить, в случае, если что-то пошло не так. Прекрасно. Перейдем к изучению вопроса, как трогаться на механике. Для этого нам необходимо научиться работать педалью газа. Упражнение достаточно простое. Садитесь за руль и ставите правую ногу на педаль газа. Теперь плавно нажимаете на газ и стараетесь понять отношение силы нажатия на педаль газа и числа оборотов двигателя. Естественно машина стоит на ручнике, передача выключена, и левая нога просто отдыхает. Немного побаловались педалью газа, а теперь переходим к боевым упражнениям. Загадываете число оборотов от 1000 до 2500 и стараетесь поймать и удержать это значение оборотов. Если машина не оборудована датчиком числа оборотов (тахометром) придется ориентироваться по звуку: «Немного громко, средняя громкость, ой как сильно громко». Наша задача повысить число оборотов, чтобы повысить силу двигателя (крутящий момент). Лучше конечно учиться на машине с тахометром. Загадали 2200 оборотов, и пытаемся поймать это значение на приборе. Как только поймали, педаль газа отпускаем, и пытаемся поймать это значение сходу. Как только у вас начало получаться, учимся трогаться.

Вот здесь вам точно понадобится второй человек, желательно опытный водитель, который подстрахует вас хотя бы ручным тормозом.

Снимаем машину с ручника, выжимаем сцепление, включаем первую передачу и заставляем двигатель работать на 2200 оборотов. Потом сами подберете оптимальное число оборотов, да и замечать не будете, как вы трогаетесь. Плавно отпускаем педаль сцепления до того самого момента, после чего начинаем контролировать чистоту работы двигателя. Если двигателю тяжело и машина начала трястись, немного вдавите педаль сцепления и дайте машине набрать скорость. По мере набора скорости  отпускайте педаль сцепления до конца плавным движением. Параллельно дожимайте педаль газа. Как только педаль сцепления полностью отпущена, выжимайте сцепление и тормозите. После полной остановки, удерживая правую ногу на тормозе, включаете нейтральную передачу, после чего включайте заднюю передачу, и повторяйте процесс трогания точь-в-точь. Только учтите, что зачастую задняя передача сильнее первой, поэтому газа добавлять надо немного поменьше.

Если рассматривать это упражнение в ускоренном режиме, то должно получиться что-то вроде «Тронулись — Остановились — Тронулись — Остановились». Задача трогаться как можно быстрее (по времени, а не по скорости) и при этом плавно. Моей жене понадобилось всего 40 минут, чтобы научиться владеть педалью сцепления, тормозить и трогаться. Конечно, на первый раз мы не можем рассчитывать на профессиональное трогание и торможение, однако это дает нам возможность оттачивать уже приобретенный навык. После того, как у вас стало получаться трогаться и тормозить, выйдите из машины и немного походите. Повторите упражнение и оставьте машину отдыхать.

На следующий день ваша задача научиться трогаться без рывков и пробуксовывания колес, так, чтобы самому было приятно сидеть в машине. Точно так же надо научиться тормозить. В итоге вы должны научиться трогаться на рефлекторном уровне, не прибегая к помощи глаз и мозга. В идеале в будущем вы должны настолько владеть педалью сцепления и газа, что сможете держать машину на уклоне вверх неподвижно. Да для сцепления это не полезно, зато достаточно хорошо показывает, насколько хорошо вы научились взаимодействию с этими двумя педалями.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Устройство фрикционной муфты

На Ладу Гранту завод-изготовитель устанавливает такое же сцепление, что и на Ладу Калину. Механизм представляет собой маховик с закреплённой на нем корзиной. Задача последней – непрерывно прижимать диск с накладками из фрикционного материала – так крутящий момент от двигателя передается на трансмиссию. Сцепление тросикового типа означает, что когда нажимается педаль, трос, связанный с вилкой сцепления, оказывается в натянутом состоянии, лепестки перестают прижимать диск, и крутящий момент от двигателя не передается на КПП.

Сцепление на Гранте имеет один диск, оно фрикционное с центральной пружиной в виде диафрагмы. Располагается в специальном картере из алюминия и объединено с коробкой передач в одном корпусе, прикрепляется непосредственно к блоку цилиндров. Для наглядности можно познакомиться с подробным рисунком устройства.

Устройство сцепления Лада Гранта

  1. Трос привода.
  2. Наружная оплётка троса.
  3. Наконечник оплётки тросика нижний.
  4. Чехол-пыльник.
  5. Металлический поводок.
  6. Кронштейн вилки.
  7. Втулка подшипника.
  8. Выжимной подшипник.
  9. Кожух.
  10. Диафрагменная пружина.
  11. Диск (ведущий).
  12. Маховик.
  13. Накладки из фрикционного материала на диске.
  14. Диск (ведомый).
  15. Демпферная пружина.
  16. Демпфер колебаний вращения.
  17. Ступица диска (ведомого).
  18. Центральная пружина.
  19. Наконечник троса.
  20. Корпус автоматического натяжителя троса.
  21. Втулка.
  22. Крепление оплётки троса.
  23. Поддон (картер).
  24. Первичный вал коробки передач.

Как работают изделия нашей компании

Во время того, как происходит движение рычага из нейтрального положения пальцами руки – задействуется педаль «Газа». Если такое же движение происходит от себя в сторону панели – применяется педаль «Тормоза».

Стоит отметить, что рычаг функционирует в режиме самосброса – он самопроизвольно возвращается к исходному положению. Это значит, что при задействовании одного из двух состояний («Газ» или «Тормоз»), способен вернуться в нейтральное положение. Это крайне эффективно так, как позволяет совершать минимум движений.

В результате каждый наш клиент получает то, что подходим ему больше всего. Подбираем изделия конкретно под клиента – специалисты всегда к вашим услугам.

Что нужно знать об установке

Перед тем как переделать ту или иную машину на адаптированное ручное управление, нужно согласовать своего рода тюнинг с соответствующей инстанцией.

Автомобиль нельзя отдавать на переоснащение, не получив предварительно разрешение от ГИБДД.

Это разрешение, а точнее его отсутствие, делает любые конструктивные изменения незаконными. Это основание для серьёзного штрафа.

Сертифицированные автосервисы, оказывающие такие услуги, никогда не примут в работу машину, если клиент не предоставит разрешение от ГИБДД. Разные гаражные мастера это сделают. Только ответственность потом ляжет полностью на вас.

Выбирая сервис для монтажа, проверьте наличие лицензии на такой вид деятельности. Это гарантия безопасности, качества и отсутствия проблем на постах ДПС при последующей эксплуатации переоборудованного автомобиля.

Выбор автомобиля

Оптимальной считается установка системы ручного управления для человека-инвалида на те автомобили, у которых имеется автоматическая коробка. При условии, что она нога не работает, и в управлении принимать участие не будет.

Есть машины, которые сложно адаптировать под потребности человека с ограниченными возможностями. Хотя опытные мастера решают даже такие задачи.

Не берите авто с низко расположенной приборной панелью.

Это легко объяснить. Ограниченное пространство усложняет монтаж кронштейнов и рычагов. Плюс у водителя останется намного меньше места в салоне из-за дополнительной конструкции.

Учитывайте, что монтаж системы негативно влияет на кузов. В местах фиксации образуются изломы и следы деформации. Особенно это проявляется при попытке установить своими руками, либо при обращении к мастерам с сомнительной квалификацией.

Принимая во внимание эти нюансы, лучше довериться профессионалам. Самыми беспроблемными автомобилями в плане установки системы для инвалидов считаются:

Самыми беспроблемными автомобилями в плане установки системы для инвалидов считаются:

  • ВАЗ 2103-2110;
  • ВАЗ 2109-21099;
  • Лада Ларгус;
  • Лада Калина;
  • Приора;
  • Шевроле Нива;
  • ВАЗ Нива;
  • Лада Гранта;
  • Ока;
  • Nissan Almera;
  • Hyundai Accent;
  • Kia Rio;
  • Daewoo Nexia.

Значительно сложнее адаптировать автомобили марок Opel, Ford, Volkswagen, Mercedes, а также Audi под нужды инвалидов.

Лучше обратить внимание на добротную иномарку с АКПП. На них ставят вакуумные тормозные системы

Это значительно упрощает управление вручную.

Оформление

Чтобы не возникало проблем с законом и инвалиду не выписывали штрафы за неправильно оформленный и переоборудованный автомобиль, нужно сделать всё по правилам.

Последовательность оформления следующая:

  • Сначала нужно получить заключение. Делается это в ГИБДД. Для него предъявляют ПТС, свидетельство о регистрации, а также паспорт самого собственника.
  • На месте пишется заявление согласно предоставленному образцу. С этим проблем не возникнет. Если что, сотрудники помогут.
  • Если в ГИБДД одобрят переоснащение, с полученным документом автомобиль передаётся в сервис для установки конструкции.
  • По завершению монтажа представитель компании по установке возвращает машину. Дополнительно он обязан дать сертификат на выполненную работу, декларацию о конструктивных изменениях, заказ-наряд и акт приёма работы.

Последний документ заказчик должен подписать только в том случае, если проделанная работа его полностью устроила. Если есть замечания и недоработки, в акте ставить подпись не рекомендуется. Иначе за исправление ошибок придётся доплачивать.

Помимо этих документов, дополнительно оформляется диагностическая карта ТО. Обычно в фирме по установке это тоже делают.

На завершающем этапе автомобилисту-инвалиду снова необходимо посетить ГИБДД. Это требуется для подтверждения внесённых изменений в конструкцию.

Для этого нужен паспорт и документы от компании по установке системы ручного управления. Также предъявляется карта техосмотра и ПТС.

Услуга платная. Потому следует приготовить деньги для оплаты государственной пошлины. Это стандартная пошлина, которая действует за внесение изменений в конструкцию. Стоит 800 рублей.

Рекомендации при выборе автомобиля для установки на него ручного управления

Лучший вариант для водителя с ограниченными возможностями – автомобиль с автоматической коробкой передач, т.к. педаль «сцепления» отсутствует и при управлении автомобилем с АКПП левая нога в работе не участвует. Установка РУ на педаль сцепления не требуется, что значительно упрощает управление автомобилем с РУ, особенно для водителей с полной физической невозможностью участия нижних конечностей в управлении автомобилем.

Среди автомобилей отечественного и зарубежного производства существуют модели, которые подходят для установки ручного управления и модели которые тяжело адаптируются под инвалида. Дело в том, что установить ручное управление для инвалидов можно почти на любую модель автомобилей. С одними машинами проще, с другими приходится помучиться, но это проблема мастера, а не водителя. Но в процессе эксплуатации автомобиля с ручным управлением разница становится очевидной. На некоторых автомобилях устройство ручного управления крепится под рулевой колонкой и занимает определенное пространство (от 3 до 7 сантиметров) между кожухом колонки и ногами. На автомобилях с низкой панелью и так тесно ногам, а тут еще эта конструкция. Поэтому, при установке ручного управления с “подрулевым” креплением нужно определить для себя удобно ли Вам будет садиться в авто. Это не относится к ручному управлению “напольного” крепления, которое крепится в местах крепления сиденья к кузову. Напольное крепление не занимает пространство между колонкой и ногами.

Другая сторона проблемы состоит в том, что место крепления рулевой колонки и кронштейна ручного управления не обладает необходимой жесткостью. Иными словами установленное ручное управление при использовании постоянно деформирует часть кузова, к которому закреплено, что в конце концов может привести к излому основы крепления части кузова автомобиля. Существует еще целый ряд технических нюансов, которые влияют на удобство и долговечность эксплуатации автомобиля с ручным управлением.

Для установки ручного управления из отечественных автомобилей идеально подходят модели семейства ВАЗ: ВАЗ 21103,21110, 2115 ,2114, 2113, 2109,21099, 21083, 21074, Приора, Калина, Гранта, Ларгус, ОКА, и Нива. Выбор автомобиля зарубежного производства для последующей установки на него ручного управление. Здесь мы остановимся на моделях с АКПП. Ведь приобретая «иномарку», человек стремится к комфорту, в том числе комфорту управления. А что может быть лучше, чем избавиться от одной из педалей. Для людей с ограниченными возможностями это еще более актуально.

Приемлимыми марками автомобилей для установки ручного управления являются: Хундай , Дэу ,Киа, Ниссан, Хонда, Тойота, некоторые модели Опель, Форд, Фольксваген. Немного сложнее с моделями , Мерседес, БМВ, Ауди. В большинстве случаев на иномарках стоят вакуум –усилители тормозов с очень высоким КПД. Иными словами, можно затормозить одним пальцем. Отсюда следует вывод, что и прослужит ручное управление на иномарке гораздо дольше, чем на «копейке».

В данном разделе невозможно описать каждую модель, поэтому перед приобретением конкретной марки автомобиля с последующей установкой РУ обращайтесь за консультацией. Для того, чтобы проконсультировать, нам нужно поучить от вас полную информацию о Ваших физических возможностях, опыте вождения, какими системами РУ на автомобиле пользовались ранее, какое РУ из комплекта «Газ-Тормоз-Сцепление» Вам необходимо:

1. Ф.И.О., адрес, контактный телефон

2. Ваши физические возможности (вид заболевания, работа рук, ног).

3. Какое РУ вам необходимо: «Газ-Тормоз», «Сцепление», под правую или левую руку.

4. Марка автомобиля.

5. Каким РУ и на каком автомобиле пользовались ранее.

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Как сделать педаль сцепления?

  • Автомобиль
  • Металлическая пластина

Педаль сцепления в автомобиле служит для отсоединения двигателя от трансмиссии и последующего их плавного соединения. При выжатой педали сцепления и включенной передаче автомобиль не заглохнет. Также сцепление выжимается во время движения для переключения передачи. Попытка включить передачу при отжатой педали сцепления будет сопровождаться скрежетом и возможной поломкой агрегата.

Иногда требуется сделать выжим педали легче, что порождает массу вопросов по поводу того, как сделать педаль сцепления мягче. Утяжеление хода педали очень часто связано с сильно тугой пружиной, а также с загрязнением втулки, по которой ходит выжимной. Замена пружины не вызывает проблем, так как она практически снаружи, а вот для того чтобы почистить и промазать втулку, нужно будет снимать коробку передач. Этот процесс довольно трудоемкий, но после этого педаль сцепления станет ощутимее мягче.

Начинающие автолюбители иногда не знают, как расположены педали в машине. При левостороннем руле и механической коробке передач педалей три, и они расположены в следующем порядке слева направо: педаль сцепления, педаль тормоза и педаль газа. Педали газа и тормоза рассчитаны на работу правой ногой, а педаль сцепления – левой.

Очень важным агрегатом является тормозная система, а уменьшение скорости регулируется педалью тормоза. Но не все знают, как отрегулировать педаль тормоза. Нужно плавно нажимать на педаль тормоза до ощущения сопротивления, и вставить между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 2-3 мм. Ослабив затяжку гаек и перемещая выключатель, нужно добиться требуемого свободного хода. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя.

Иногда даже не новички не знают, как работать педалью сцепления. Педаль сцепления должна обеспечивать именно плавное соединение двигателя и трансмиссии, поэтому резкие нажатия и отпускания педали нужно исключить, так как это может привести к поломке. При торможении сначала выжимается педаль тормоза, а затем уже педаль сцепления. Причем это касается любого времени года, а особенно в снежную и дождливую погоду. Невыполнение данного условия может привести к заносу, так как при выжатом сцеплении трансмиссия отсоединена от двигателя.

Нередко можно встретить вопросы касательно того, как отрегулировать педаль газа. Регулировка осуществляется натяжением троса, путем перестановки со стороны заслонки стопорной шайбы. При этом заслонка должна полностью ложиться на упорный винт и закрываться. После регулировки трос должен немного провисать, так как в противном случае газ будет слишком чувствительный. При полном упоре педали газа в пол заслонка должна быть полностью открыта.

Педаль сцепления: для чего она нужна

Прежде чем разобраться, когда нужно выжимать сцепление в автомобиле, следует понять принцип работы данного узла вообще. Стоит отметить, что агрегат является одним из основополагающих элементов ходовой части транспортного средства. С его помощью можно разъединять коленчатый вал с коробкой передач на небольшой промежуток времени. Именно это и позволяет переключать передачи в ходе езды.

Как правило, большинство современных легковых автомобилей оснащается однодисковым фрикционным сцеплением. Устройство сцепления предполагает наличие основного элемента и привода.

Понять, пригодна ли педаль сцепления к работе, можно при помощи одного простого теста. Включаем четвертую скорость, после чего выжимаем педаль акселератора до максимума. Если диск сцепления не будет изношенным, из силового агрегата донесется характерный рев, и вы почувствуете толчок. Если же это не наблюдается, необходимо заменить узел. Кроме того, иногда признаком неполадки элемента выступает запах жженой резины.

Способы регулировки сцепления

Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:

  • выжать педаль рукой до конца;
  • отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.

Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.

Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.

На автомобиле Лада Гранта устанавливается обычный трос сцепления, ничем не отличающийся от троса, устанавливаемого на предыдущие модели ВАЗ. Разница лишь в том, что на современных авто трос оснащается наконечником авторегулировки натяжения. Механизм удобен тем, что по мере износа деталей сцепления и вытягивания троса, автоматически регулирует натяжение.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Как правильно отрегулировать сцепление своими руками

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

avtoexperts.ru

Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.

Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.

Признаки неисправности педали:

• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;

• Педаль движется рывками;

• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);

• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);

Причины тугой педали сцепления:

• Заедание рычага педали;

• Износ троса привода вилки сцепления;

• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;

• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);

• Трещина в вилке привода подшипника;

• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);

• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;

• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;

• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.

Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.

Что делать?

Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.

При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.

Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.

В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.

При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.

Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.

Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

Как показывает практика, виновниками поломок муфты чаще всего являются сами автовладельцы. Резкий, с «пробуксовкой» старт, а также продолжительное удержание педали в выжатом состоянии, негативно сказываются на работоспособности механизма. Наличие шума или вибрации при переключении передач говорит о неполадках в трансмиссионной линии. Ниже перечислены несколько признаков, при наличии которых следует выполнить регулировку:

  1. Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
  2. Затруднения при переключении передач.
  3. Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм).
  4. Рывки или заедание при нажатии на педаль.

Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать

для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
История движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector