Двигатель 1zz установка ремня генератора

Toyota Avensis 1.8 AT Сол › Бортжурнал › 5. Замена цепи грм

Всем привет. Давно ничего не писал, хотя много чего уже проделанно. Решил выложить запись-отчёт о замене цепи грм. Предпоссылкой для замены цепи был пробег 280 тыс. и отсутствие внешних признаков того, что его меняли. Мной был приобретён полный оригинальный комплект грм. Кроме звезды vvt-i и натяжителя цепи, т.к. их менял год назад отдельно.

Мной было преобретено: Toyota 135060D030 цепь грм 3445₽ 1931522020 шестерня коленвала 430₽ 1352322020 шестерня распредвала 1160₽ 1352122020 шкив коленвала 615₽ 1356122020 планка направляющая цепи грм 940₽ 1355922011 планка направляющая цепи грм 1211₽ 1519722010 прокладка масляного насоса 345₽ Aisin OPT-044 масляный насос 1904₽ Bosch 0 451 103 276 фильт масляный 211₽ Liqui Moly 1925 масло моторное 3931 Герметик Abro прозрачный.

Начинаем замену с того, что вымешиваем правую сторону, снимаем колесо, снимаем защиту двигателя, правый брызговик подкапотного пространства. Открывается такой вид

Сливаем масло, антифриз (желательно с блока тоже слить), снимаем весь подкапотный пластик. Я снял еще вентилятор охлаждения радиатора. Можно не снимать, но без него места больше, тем более снять минутное дело. Снимаем клапанную крышку

Следующим шагом снял генератор, паразитный ролик.

Выставил по мануалу вмт.

Прежде чем подставить под двигатель домкрат и снять подушку я сорвал болт шкива коленвала и болт натяжителя ремня навесного. Срывал с помощью брата, путём подсосвывания отвёртки в маховик, тем самым заклинив его.

Замена ремня генератора на 1NZ-FE

Засвистел…Пару раз доверял замену ремня СТО шникам. Сейчас решил сделать сам.Предыдущие ремни были фирмы «митсубоши». Брал не абы где, а в сертифицированном магазине.Спустя год все начинают свистеть…Советовали ремни фирмы Gates якобы не растягиваются и ходят долго, но цена и наличие контрафакта на рынке меня отпугнули. В одном месте просили 500, в другом 800… да и коробки какие то пидазрительные.Оригинал стОит 1600. НАХРЕН!

В итоге снова взял митсубоши (mitsuboshi) всего за 350 рупей.За такую сумму не влом заменить ремень раз в году.Артикул 4PK1170

Процедура замены.1.Открываем капот. (машину предварительно глушим, ага)2.Можно подождать чтобы двигатель подостыл, а можно и сразу менять.3.Одеваем перчатки.4.Нам понадобятся две головки и «квадратный» ключ (незнаю как он правильно называется, см. фото выше)5.При помощи головки на 12 ослабляем болты как показано на фото (1).

6.Ослабляем болт на 14 под генератором (2).7.Подтягиваем «Геннадия» к двигателю и снимаем ремень8.Одеваем новый, обматывает вокруг основного шкива, потом кондёра, помпы и в последнюю очередь одеваем на генератор.9.При помощи монтажки натягиваем ремень.10.Заркучиваем все болты, сначала нижний, затем верху слева и «натяжной», где дуга.11.Натянутый ремень должен прогибаться не более 1см при усилии в 10 кг.12.Всё.

Держите бонус видео. Делал не я, если что Парень долго и нудно показывает всю процедуру на примере фунтика — ТЫЦ

По времени работа заняла 3-5 минут.

Сэкономил в семейный бюджет примерно 500 рублей. УРА!

Источник

Ремонт двигателя 1ZZ-FE,3ZZ-FE,4ZZ-FE

Информация

Здравствуйте! Меня зовут Евгений, и я специализируюсь на ремонте и техническом обслуживании автомобилей Toyota (Тойота) с силовыми агрегатами 1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE,1(2NZ)-FE более 10 лет. Предлагаю качественный ремонт (гильзовку,расточку) двигателей: 1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE, а так же проведение технического обслуживания. Я индивидуально подхожу к любой ситуации, приемлю различные варианты решения возникших вопросов ремонта и даю гарантию на свою работу. В случае, если у Вас нет возможности самостоятельно приобрести все необходимые расходные материалы и запчасти для проведения ремонта автомобиля, окажу в этом помощь. Причем, стоимость запчастей будет ниже цен магазинов. А так же, если Вам интересен процесс ремонта, предоставлю фотоотчет проведенных работ.

Итак, если необходимы такие виды работ, как:

• ремонт двигателя на предмет устранения избыточного расхода масла на угар (так называемого «масложора»);
• увеличение мощности двигателя 3ZZ-FE в штатном блоке с заводским номером (объем 1.6 литра, 106 л.с.) до объема 1.8 (138 л.с.)
• замена цепи ГРМ ;
• замена масла в двигателе;
• замена масла в АКПП со снятием поддона;
• регулировка зазоров клапанов;
• промывка дроссельной заслонки и клапана холостого хода со снятием ;
• диагностика работы двигателя по механическим шумам и прочее, либо просто провести плановый осмотр и техническое обслуживание автомобиля, свяжитесь со мной.Тел.(WhatsApp) +79537797749 . Instagram «remont_1zz.ru».

Прошу учесть, что определить неисправность Вашего двигателя по WhatsApp, или по телефонному звонку максимально точно я не могу, хотя первичная информация в Вашей заявке (какой двигатель, какой автобиль, какой пробег по одометру, производился ли ремонт и какой, другая информация) конечно же для меня необходима, поэтому, чтобы диалог по вопросам неисправности Вашего двигателя нес конструктивный характер, запишитесь ко мне на диагностику, хотя бы по механическим шумам (см. прайс) тогда я максимально точно охарактеризую работу двигателя и дам рекомендации по его ремонту.

P.S. Убедительная просьба, не задавать мне вопросы в (WhatsApp),или при звонке, следующего характера, например: «Я сделал ремонт двигателя САМ и теперь в двигателе что то стучит, что это может быть»? «Двигатель жрет масло, что мне делать, ремонтировать, или поставить «контракт»? «Я сам заменил ГРМ и теперь у меня горит «ЧЕК», что это»? и так далее…Консультаций и «подсказок» ПО ТЕЛЕФОНУ я не даю, не тратье СВОЕ и МОЕ ВРЕМЯ. Записывайтесь на диагностику,буду рад помочь полной информацией по ВСЕМ вопросам,которые ВАС интересуют. Обращаю Ваше внимание на то, что ОТДЕЛЬНО гильзовка (расточка) блока, расточка коленвала и т.д.и т.п. не производится,только комплексный ремонт двигателя в целом.

Самостоятельная замена

Подготовка к замене основывается на двух базовых действиях:

• Сбор необходимых инструментов;
• Изучение и соблюдение правил техники безопасности.

Необходимые инструменты и материалы:

• Набор гаечных ключей;
• Набор головок;
• Отвертки (шлицевая и крестообразная);
• Новый ремень;
• Чистая ветошь;
• Тканевые перчатки;
• Фиксатор для маховика и натяжителя;
• Другие инструменты (по мере необходимости).

Правила техники безопасности:

1. Перед заменой установить транспортное средство на ровную поверхность. Можно использовать эстакаду или гараж.
2. Затянуть стояночный тормоз и поставить противооткатные приспособления.
3. Переключить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
4. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

После сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно переходить к процедуре замены.

Снятие ремня

Пошаговый процесс снятия старого ремня ГРМ:

1. Установить домкрат под переднюю правую часть транспортного средства. Ослабить болты крепления переднего правого колеса. Приподнять транспортное средство при помощи домкрата и снять колесо.
2. В колесной арке установлена пластиковая защита. Она крепится двумя болтами и двумя пластиковыми фиксаторами. Ее необходимо демонтировать. Пластиковые фиксаторы сохранить не удастся, так как при легком движении они ломаются.
3. Открывается доступ к шкиву коленчатого вала. Использовать ключ на 19 мм, чтобы открутить.
4. После снятия навесного оборудования и приводных ремней, можно снять шкив.
5. Затем снять все свечи зажигания и выставить первый цилиндр в положение мертвой точки. Метка на шкиве должна быть совмещена с цифрой 0 по шкале на пластмассовой крышке.
6. Вращать шкив по часовой стрелке вручную или при помощи ключа с центральным болтом.
7. Шкив снять при помощи рук. Все зависит от прочности посадки.
8. Снять правую опору силового агрегата. Можно воспользоваться домкратом и дощечкой, чтобы немного приподнять двигатель.
9. Открывается доступ к пластмассовым крышкам ремня ГРМ. Их необходимо демонтировать. При этом запомнить, какой болт для какого отверстия предназначен, так как они разной длины.
10. Ослабить болт, который фиксирует натяжной ролик. Только после этого можно снять ремень ГРМ.

Установка нового элемента

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

1. Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо закрепить все ролики. Натяжной ролик зафиксировать в нижнем положении. Теперь можно установить расходник.
2. Проверить совпадение меток на шкиве.
3. Завернуть шкив коленчатого вала и затянуть его по часовой стрелке. Такое действие обеспечит натяжку ремня.
4. Установить на место защитную крышку, завернуть все болты на свои места.
5. Закрепить опору двигателя.
6. Установить все навесное оборудование и ремни в обратной последовательности.
7. Установить свечи зажигания на место, защиту арки, установить колесо и опустить домкрат.
8. Подсоединить клемму аккумуляторной батареи. Завести двигатель, проверить его работоспособность.

Процедура замены занимает около 6 часов. Главное, следовать предоставленной выше инструкции.

Особенности замены на других моделях

Особенность замены ремня ГРМ на Тойоте Люсида и Пикник сравнивается с процессом замены на Тойоте Авенсис. Сходства заключаются в алгоритме, а различия кроются в месторасположении навесного оборудования.

Стандартный алгоритм замены:

• Снять декоративную крышку двигателя;
• Демонтировать навесное оборудование и ремни;
• Добраться до ролика натяжения, ослабить, снять старый ремень;
• Установить ремень по меткам;
• Собрать в обратной последовательности;
• Завести и проверить работоспособность.

Что делать если загорелся чек двигателя 1ZZ-FE

Чтобы водитель имел возможность постоянно отслеживать состояние своего автомобиля, в частности, двигателя внутреннего сгорания, в салоне на приборной панели размещены различные датчики. Горящий индикатор Check engine свидетельствует о нарушении стабильности в работе двигателя Toyota 1ZZ.

В Тойоте 1ZZ-FE допускается только кратковременное срабатывание этого датчика при включении двигателя. После запуска двигателя внутреннего сгорания лампочка должна погаснуть. В противном случае, горящий сигнал при движении транспортного средства предупреждает о неисправностях в силовом агрегате.

Опытные автовладельцы рекомендуют не впадать в панику и не стремиться сразу обращаться в ближайший сервисный центр. Существует ряд неисправностей и причин, которые поддаются самостоятельной диагностике. Если сигнализатор начал мигать, нужно произвести следующие исследования:

1. Остановить автомобиль, но двигатель не заглушать.
2. Исключить в работе мотора появление нестандартных звуков, постукиваний, шумов и пр.
3. Выключить двигатель.
4. Проверить топливную систему на предмет нарушения герметичности.
5. Подтянуть крепления крышки бензобака.
6. Провести тщательный визуальный осмотр двигателя, не появились ли потеки и повреждения корпусных деталей.
7. Замерить уровень моторного масла в двигателе 1ZZ-FE при помощи контрольного щупа.
8. Проанализировать состояние смазочной жидкости (отсутствие запаха гари, изменение цвета, консистенции, посторонних включений в виде мельчайших металлических частиц и пр.).
9. При необходимости добавить недостающее количество смазочного материала или полностью заменить масло в двигателе 1ZZ-FE.
10. Загорание чека неисправности может быть спровоцировано заправкой новым топливом на станции АЗС, вследствие несоответствующего качества залитого бензина. При этом придется разбавить содержимое бензобака новой порцией качественной жидкости. Если лампочка индикатора продолжает гореть, нужно полностью сменить некачественное топливо.

Случается, что двигатель работает ровно, стабильно, а в это время лампочка индикатора Check engine начинает мигать. Необходимо проверить качество работы свечей зажигания. Бывает, что одна или несколько свечей вышли из строя и не выполняют свои функции. При этом необходимо, не откладывая, заменить весь комплект свечей зажигания. Дополнительные признаки неисправности свечей – толчки, подергивания при ускорениях, вызванные перебоями при подаче искры.

Выберете модификацию т/с для поиска ремень генератора

• Toyota Avensis I T22 Седан 1.6 101 л.с. id8923 Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 101 л.с., код — AT220_, тип — бензиновый, модель — 4A-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000
• Toyota Avensis I T22 Седан 1.6 110 л.с. id8924 Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., код — AT220_, тип — бензиновый, модель — 4A-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000
• Toyota Avensis I T22 Седан 1.6 VVT-i 110 л.с. id15515 Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый, модель — 3ZZ-FE. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2003
• Toyota Avensis I T22 Седан 1.8 110 л.с. id8925 Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 110 л.с., код — AT221_, тип — бензиновый, модель — 7A-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000
• Toyota Avensis I T22 Седан 1.8 VVT-i 129 л.с. id15518 Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 129 л.с., тип — бензиновый, модель — 1ZZ-FE. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2003
• Toyota Avensis I T22 Седан 2.0 128 л.с. id8926 Двигатель: объем — 2 л., мощность — 128 л.с., код — ST220_, тип — бензиновый, модель — 3S-FE. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000
• Toyota Avensis I T22 Седан 2.0 VVT-i 150 л.с. id15520 Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — 1AZ-FSE. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2003
• Toyota Avensis I T22 Седан 2.0 D 83 л.с. id27219 Двигатель: объем — 2 л., мощность — 83 л.с., тип — дизель, модель — 2C-T. Привод: передний. Год выпуска: 1997-1998
• Toyota Avensis I T22 Седан 2.0 TD 90 л.с. id8927 Двигатель: объем — 2 л., мощность — 90 л.с., код — CT220_, тип — дизель, модель — 2C-TE. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2003
• Toyota Avensis I T22 Седан 2.0 D-4D 110 л.с. id14106 Двигатель: объем — 2 л., мощность — 110 л.с., код — CDT220_, тип — дизель, модель — 1CD-FTV. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Замена ремней навесного оборудования Тойота 1ZZ-FE, 1AZ-FSE, 1NZ-FE

1. Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.

Примечание: не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или по-вреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.

2. (1ZZ-FE, 1AZ-FSE) Проверьте натяжение ремня привода навесных агрегатов.

Надавливая на ремень, убедитесь, что натяжитель работает (ролик перемещается) и обеспечивает необходимое натяжение ремня. Для того чтобы заменить (снять) ремень, медленно переместите натяжитель (утапливая шток гидронатяжителя), как показано на рисунке.

3. (1NZ-FE) Проверьте натяжение ремней привода навесных агрегатов. Приложите усилие 98 Н (10 кг) в точках, указанных на соответствующих рисунках, и измерьте прогиб ремней. Номинальный прогиб: ремень привода генератора:

1 — насос ГУР, 2 — генератор, 3 — насос охлаждающей жидкости, 4 — коленчатый вал, 5 * компрессор кондиционера.

— Термин «используемый ремень” относится к ремню, проработавшему более 5 мин.

— После установки ремня проверьте правильность его посадки на шкивах. Проверьте рукой внизу шкивов, нет ли свободной канавки на шкиве. — После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течение 5 мин., а затем снова проверьте натяжение ремня.

4. (1NZ-FE) Регулировка натяжения ремня привода генератора.

а) Ослабьте болты крепления ЯАМ и ”ВИ, указанные на рисунке.

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления и В» и А

5. (1NZ-FE) Регулировка натяжения ремня привода насоса ГУР (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления «А» и В, указанные на рисунке

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления «В» и «А».

Источник

Надёжность двигателя 1ZZ-FE

Что можно сказать о надёжности двигателя 1ZZ-FE? Она подкачала. Инженеры допустили комплексный просчёт, который затем признали и исправили.

Итог этой ошибки хорошо известен: серьезный жор масла из-за залегания маслосъемных колец. 1,8-литровый двигатель 1ZZ-FE начинал потреблять масло в количестве от 0,5 до 1 литра масла на 100 км уже при пробеге в 50 000 км.

Действенное средство от такого аппетита лишь одно – замена поршней и колец на новые. Причем до 2005 года, пока инженеры не нашли решение проблемы, жор масла возвращался вновь.

На фоне большого расхода масла на угар двигатель 1ZZ-FE начинал работать с пропусками зажигания, дымил из выхлопной трубы и из маслозаливной горловины, плохо тянул на трассе, убивал катализатор, лямбда-зонд.

При залегании поршневых колец в масло попадало топливо и продукты горения, из-за чего масло деградировало еще быстрее. В итоге страдали чувствительные к качеству масла элементы системы VVTi, а также изнашивались все пары трения двигателя.

Но в целом, двигатель 1ZZ-FE после 2005 года, а также моторы с усовершенствованными поршнями больше никаких значительных и дорогих проблем не имеют.

При больших пробегах может появиться неприятная вибрация по кузову, даже отдающая в руль. Эта вибрация устраняется заменой правой подушки двигателя.

Если двигатель 1ZZ-FE вдруг не заведется, то следует осмотреть (или послушать) стартер – если не щелкает, то в нем пришел конец втягивающему реле.

Если двигатель 1ZZ-FE заводится с трудом, после продолжительных прокруток, то, вероятно, сильно засорилась сетка бензонасоса.

Недостатки двигателя 1ZZ-FE

• Двигатель с проблемой ремонта;
• Увеличенный расход масла.

Чуть что случится с поршнем и кольцами у официальных дилеров на гарантийных автомобилях меняют блок. Всему виной конструкция мотора рассчитана на ресурс без проведения капитального ремонта. В жизненном цикле двигателя капитальный ремонт отсутствует. То есть гильзы не растачивают. По этой причине у официальных дилеров двигателей детали с ремонтными размерами можно и не спрашивать. Я не сказал, что ремонт невозможен, ремонтировать можно заменой на новые детали и сборочные единицы. Например, коленвал в сборе, блок цилиндров с поршнями в сборе, которые имеют размеры согласно чертежам для вновь изготовленных двигателей.

Недостаток вызван конструктивной особенностью мотора и качества отечественного бензина. Причиной повышенного расхода является залегание маслосъёмных колец, разжижение масла в картере бензином.

P.S. Уважаемые владельцы тойот с двигателем 1ZZ-FE! Прошу вас писать о своих практических выводах при эксплуатации машин с этим движком.

31 комментария статьи “ Слабые места и недостатки двигателя 1ZZ-FE ”

Пробег 250т. Проехал 2000 масло по нижней уровень, 5w30. 1zz, алион 2004г.

Владею Тойота виста ардео 2001г, пробег 240000, на 180000 менял маслосъемные колпачки, кольца, цепь. Кольца покупал новой конструкции, которые шли кажется с 2005 г. На 220000 сам регулировал зазоры выпускных клапанов (были немного выше). После замены колец масло не жрет совсем, заливаю 4 л на 10000, и уровень почти не уходит. Двигатель нравится.

У меня ест масло 1лтр на тысяча км

Pontiac Vibe 2003 г.в. пробег

270 т.км. кулак дружбы. Расход был 1л5000—6000 т.км.

А через сколько надо менять масло в этом движке?

Неисправности

 1) Плавают обороты, плохая тяга, глохнет.  1.грязный дроссель, необходимо прочистить  2. грязный впускной коллектор, необходимо прочистить  3. неисправный бензонасос  4. грязный воздушный фильтр, пора его заменить  5. Со временем от некачественного топлива закаксовывается клапан EGR. Есть два способа решения прочистить, либо заглушить с последующей перепрошивкой блока.  2) Вибрации  1. износ подушки двигателя  2. не работает один цилиндр  3) Высокий расход масла  1. залегли маслосъёмные кольца  От высокого расхода масла спасет капитальный ремонт двигателя.  4) Высокий расход топлива  Необходимо прочистить дроссель, форсунки либо клапан холостого хода.  5) Высокая температура двигателя. Для решения проблемы необходимо заменить крышку радиатора.  6) ( Для 3s-fse) Глохнет, плавают обороты, дерганья, масло пахнет бензином. Все эти признаки в совокупности указывают на износ ТНВД. В такой ситуации выход один замена ТНВД. 

 Характеристики 

 Годы выпуска: 1984-2007  Материал блока цилиндров: чугун  Компановка : рядный 4-х цилиндровый  Кол-во клапанов: 4  Наличие гидрокомпенсаторов: отсутствуют  Система изменения фаз газораспределения: на некоторых модификациях присутствует VVTI на впускном валу, либо Dual VVTI на обоих валах.  Впускной коллектор с изменяемой длинной: T-VIS,ACIS  Система отключения цилиндров двигателя: отсутствует  Турбокомпрессор: CT26, CT20b  Привод ГРМ: ременной  Ход поршня: 86 мм  Диаметр цилиндра: 86 мм  Диаметр впускных/выпускных клапанов:  33,5/29 мм  34,5/29,5 мм ( 3s-ge 4-го поколения)  35/29,5 мм ( 3s-ge 5-го поколения)  Степень сжатия:  8.5 ( 3s-gte 1-го и 3-го поколения)  8.8 ( 3s-gte 2-го поколения)  9 ( 3s-gte 4-го поколения)  9.2 ( 3s-ge 1-го поколения)  9.8 ( 3s-fse, 3s-fc, 3s-fe)  10 ( 3s-ge 2-го поколения)  10.3 ( 3s-ge 3-го поколения)  11.1 ( 3s-ge 4-го поколения)  11.5 ( 3s-ge 5-го поколения)  Объем двигателя куб.см : 1998  Мощность двигателя л.с./об.мин:  111/5600 ( 3s-fc)  115/5600 |  122/5600 | ( 3s-fe)  128/6000 |  130/6000 |  140/6200 | ( 3s-ge 1-го поколения)  150/6000 | ( 3s-fse)  156/6600 ( 3s-ge 1-го поколения с впускным коллектором T-VIS)  179/7000 ( 3s-ge 3-го поколения)  185/6000 ( 3s-gte 1-го поколения)  200/7000 ( 3s-ge 4-го поколения)  212/7600 ( 3s-ge 5-го поколения)  225/6000 ( 3s-gte 2-го поколения)  245/6000 ( 3s-gte 3-го поколения)  260/6200 ( 3s-gte 4-го поколения)  Крутящий момент Нм/об.мин:  166/3200  162/4400  169/4400  178/4400  178/4400  175/4800  192/4000  186/4800  192/4800  250/3600  210/6000  210/6000  220/6400  304/3200  304/4000  324/4400  Рекомендуемое топливо: 92, 95  Экологический стандарт: евро 2  Вес двигателя: ? кг  Расход топлива, л/100 км  город: 13  трасса: 8  смешан: 9,5  Расход масла гр./1000 км: до 1000  Рекомендуемое масло в двигатель:  5W-30  5W-40  5W-50  10W-30  10W-40  10W-50  10W-60  15W-40  15W-50  20W-20  Сколько масла в двигателе :  3,9- 5,1 литров ( в зависимости от модификации)  Ресурс двигателя: 300-500 тыс.км  Стоимость двигателя : от 50 тыс.руб б/у мотор  На какие автомобили устанавливался: на большинство автомобилей Toyota 

 Регламент обслуживания 

 1) Замена моторного масла раз в 10 тыс.км. Для замены масла требуется 3,9 л ( для двигателей 3s-fe)  2) Замена воздушного и топливного фильтра требуется раз в 40 тыс.км.  3) Замена охлаждающей жидкости необходима раз в 2 года или раз 50 тыс.км пробега в зависимости от того что наступит раньше.  4) Замена ремня ГРМ требуется раз в 100 тыс.км. Затягивать с заменой не стоит т. к. как все моторы кроме 3s-ge гнут клапана. 3s-ge имеет поршни с циковками поэтому встреча поршней с клапанами проходит благополучно.  5) Отсутствие гидрокомпенсаторов принуждает к постоянной регулировке клапанов. Зазоры клапанов регулируется с помощью подбора шайб. 

 Тюнинг 

 Тюнинг стандартного двигателя 3s-fe не имеет особого смысла поскольку для увеличения мощности придется серьезно вложиться. Самый простой вариант это свап на 3s-gte. С помощью чип-тюнинга можно легко получить 30-40 л.с. Для дополнительного увеличения мощности потребуется заменить стандартный турбокомпрессор на Garrett GT28. Ещё потребуются следующие компоненты.  1) Форсунки от 600 сс  2) Бензаносос от Тойоты Супов  3) Кованый коленвал  4) Выхлоп на 76 мм  5) Валы с фазой 268  6) Настройка на ЭБУ AEM EMS  В таком случае можно рассчитывать на мощность под капотом в районе 350 л.с. 

Признаки испорченного ремня

Основным признаком износившегося генераторного ремня является характерный свист, возникающий при какой-либо нагрузке на электронику

Важно учесть, что свист может возникнуть при попадании жидкости на ремень или в холодную погоду. На износ также указывает его провисание и наличие трещин и разрывов на поверхности

Появление мелких поперечных трещин и потёртостей на рабочей поверхности является нормальным явлением. Признаками более серьёзного износа являются длинные, горизонтальные разрывы на внешней плоскости и растрёпанные края, из которых вылезают нити. Если вы заметили эти признаки износа, ремень необходимо немедленно заменить, иначе он может разорваться.

Разрыв ремня навесных агрегатов в первую очередь приведёт к отключению всего электрического оборудования в автомобиле. Это происходит потому, что на заряжающий генератор перестаёт поступать вращающий момент. Без него генератор перестаёт заряжать аккумулятор. Ещё одним симптомом разрыва является отключение системы гидроусилителя. Без него рулевое колесо начинает очень туго вращаться. Однако, самой большой проблемой является отключение системы охлаждения двигателя. Обрыв может привести к остановке циркуляции охлаждающей жидкости за счёт того, что на водяную помпу больше не будет подаваться вращающий момент. Отсутствие охлаждения быстро приводит к перегреву двигателя. Перегрев может стать причиной серьёзных поломок поршневой системы, коленвала, шатуна, маслосъёмных колпачков, прокладок блока и так далее. Если у вас оборвался ремень генератора, внимательно следите за шкалой нагрева двигателя, иначе вы можете попасть на капремонт.

Как натянуть, подтянуть или ослабить приводной ремень

Если причиной свиста, визга или скрипа стал действительно ремень, который ослаб и в результате чего проскальзывает на шкивах, и если ремень не имеет ни каких признаков износа или повреждений, то чтобы убрать посторонний звук необходимо просто подтянуть этот ремень.

На том же примере ремня генераторы это делается с помощью регулировочного специального болта (на современных автомобилях) или с помощью регулировочной планки (на более старых машинах). 

Например, чтобы подтянуть ремень генератора на современном автомобиле необходимо сделать следующее:

— Ослабить немного крепежные болты генератора (верхнее и нижнее крепление).

— Повернуть регулировочный болт в сторону хода по часовой стрелке, отводя тем самым генератор от блока двигателя и сразу проверить уровень натяжки ремня.

— Затем, затенуть гайки крепежных элементов генератора.

Обратите ваше внимание, что в некоторых системах автомобиля процесс натяжки приводных ремней слишком трудоемкий и требует применения специального инструмента. 

Внимание. На рынке, а также во многих автомобилях в настоящий момент получили распространение поликлиновые эластичные ремни нового поколения

Например, одним из известных мировых производителей подобных ремней на данный момент является компания «Elast». Их продукция зарекомендовала себя сегодня лучшим образом. Данная компания является официальным поставщиком для многих автозаводов. Эластичные поликлиновые ремни не требуют натяжки, подтягивания и т.п. манипуляций. Благодаря своей конструкции и материалу такие ремни не растягиваются. Как правило, такие приводные ремни служат долго, примерно на 120 тыс. километров пробега. 

Но для его (их) первоначальной натяжки необходим специальный инструмент. 

Во многих автомобилях для этого также применяются специальные натяжные ролики ремня, что избавляет водителей от постоянного подтягивания этих ремней. Единственный недостаток такой конструкции, как правило, это то, что при замене приводных ремней необходимо также менять и сам натяжной ролик, так как его повторное использование вместе с новым ремнем невозможно.