Колпачок маслосъемный зил-130 красный (8 шт.) в ростове-доне

Всегда ли помогает установка новых колпачков

Разумеется, что замена колпачков, особенно если при этом не снимать головку двигателя, не является панацеей. Бывает так, что двигатель и после замены маслосъемных колпачков жрет масло. В этом случае есть вероятность, что была допущена ошибка или небрежность при работе. Например, не до конца запрессован или вовсе порван сальник. Но, как правило, проблема кроется в поршневых кольцах. Двигатель придется разбирать (снимать головку), вынимать поршни и менять поршневые кольца. Меняются они целым комплектом.

Иногда бывает и так, что автомобиль дымит после замены маслосъемных колпачков. В этом случае не обязательно причина кроется в кольцах. Чаще всего это значит, что были допущены оплошности при ремонте: неправильно подобранные по размеру колпачки, неаккуратно установлены или вообще не заменены. Если колпачки запрессованы не до конца, то они во время работы будут слетать со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.

Перед началом процедуры нужно выставить все поршни примерно в одинаковое положение. Для этого в свечные каналы вставляются палочки одной длины и вращением вала за гайку достигается их выравнивание на один уровень. После этого раскоксовыватель заливается в отверстия.

По прошествии 4-6 часов нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого свечные каналы накрываются тряпкой и двигатель несколько раз прокручивается стартером. Потом свечи вкручиваются на свои места и двигатель запускается. Произойдет это не сразу. Возможно, понадобится несколько попыток. В процессе прогревания из выхлопной трубы будет валить сизый дым. Это нормальное явление, которое проходит после прогревания двигателя на холостых оборотах. Как только дымить перестанет, двигатель нужно заглушить и сразу же полностью поменять масло. Остатки коксовых отложений будут выгорать еще на протяжении 100-200 км.

ВАЗ 2106, как и любой другой автомобиль, во время эксплуатации нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Если из выхлопной трубы был замечен сизый дым и при этом увеличился расход моторного масла, то велика вероятность того, что пришёл черёд замены маслосъёмных колпачков. Процедура ремонта проста и при наличии минимального набора инструментов её под силу выполнить даже автолюбителю с небольшим опытом.

Характеристики двигателя ЗИЛ 130

Параметр	Значение
Конфигурация	V
Число цилиндров	8
Объем, л	6,0
Диаметр цилиндра, мм	100
Ход поршня, мм	95
Степень сжатия	6,5
Число клапанов на цилиндр	2 (1-впуск; 1-выпуск)
Газораспределительный механизм	OHV
Порядок работы цилиндров	1-5-4-2-6-3-7-8
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала	110,4 кВт — (150 л.с.) / 3200 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала	401,8 Н м / 1800-2000 об/мин
Система питания	Карбюраторная подача топлива, карбюратор К-88А, двухкамерный, с ускорительным насосом и экономайзером
Рекомендованное минимальное октановое число бензина	76
Экологические нормы	Евро 0
Вес, кг	440

Как самому изготовить приспособления

Пользоваться специальным приспособлением удобно, так как нет необходимости его держать руками, оно удерживает пружины сжатыми при помощи болта. Если нет такого приспособления, можно изготовить его своими руками.Для этого достаточно иметь два стальных квадратных прутка 10х10 мм, длиной 300 мм. Их нужно скрепить в трех точках, по концам и посередине, таким образом, чтобы между ними, на подобии рельсов, оставался промежуток 12 мм, тогда цена будет значительно дешевле.
Итак:

Крепить можно любым способом; болтами, хомутами, сваркой, в местах крепления между прутками нужно поместить металлические пластинки толщиной 12 мм., которые и обеспечат необходимый зазор между прутами.
В зазор будет входить шток клапана при отжиме пружин. Для установки клапанов, вместо оправки, можно использовать стальную трубку длиной 120 мм, с внутренним диаметром 14 мм, и медную шайбу с отверстием, подобранным по ободу колпачка.

Предварительная подготовка

Перед началом работ желательно посмотреть видео, замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106, однозначно нужно тщательно вытереть поверхность верхней части блока и крышку головки.
Для удобства нужно снять корпус воздушного фильтра. Карбюратор закрыть пленкой или тканью от попадания грязи за время работы. Выкрутить свечи, снять крышку с прокладкой.

Установить четвертый цилиндр в верхнюю мертвую точки при такте сжатия. Для этого коленчатый вал вращается до положения, при котором впускной и выпускной клапана четвертого цилиндра, остаются в закрытом состоянии до и после прохождения поршнем ВМТ.
Это определяется по зазору клапана с коромыслом.
Положение поршня определяется замером любым стержнем через свечное отверстие. Проверить совпадение меток на звездочке и корпусе.

Проверка совпадения меток

Отверткой разогнуть стопорную шайбу, накидным ключом17 мм. освободить, но не откручивать, гайку крепления звездочки к распределительному валу.
Накидным ключом13 ммоткрутить на два оборота колпачковую гайку фиксации натяжного устройства.
Максимально освободить цепь.
Открутить полностью гайку, аккуратно снять звездочку с оси распределительного вала.
Чтобы цепь не упала со звездочки, нужно ее обвязать проволокой и вместе со звездочкой подвесить на краю блока цилиндров.

Последовательность разборки

Итак:

Открутить девять гаек, удерживающих корпус распределительного вала, и снять его вместе с валом.
Отверткой приподнять прижимную пружину, с небольшим усилием вытащить нажимной рычаг, пружину выдвинуть из-под стопора и выбрать наружу.
Через свечное отверстие между днищем поршня и клапаном плотно вставляется мягкая проволока, чтобы клапан не падал при отжимании пружин. Чем выше будет часть штока, в которую вставляются фиксирующие сухарики, тем меньше нужно будет отжимать пружины для их установки.

На ближайшую к клапану шпильку крепления корпуса распределительного вала, как на фото накручивается гайка, за которую захватом цепляется специальный съемник или конец самодельного приспособления. Оно с двух сторон охватывает шпильку, упирается в нижнюю плоскость гайки и ложится на верхнюю тарелку пружин.
Шток клапана с сухариками пропускаются между прутками приспособления.

Отжимание пружин и снятие пинцетом сухариков

Нажимаем на рычаг, пружины сжимаются, тарелка с сухариками уходит вниз, сухарики попадают в зону более узкой части штока, и получают возможность выйти из отверстия тарелки. Нужно пинцетом или плоскогубцами их выбрать.

Приспособление освобождается и последовательно снимаются:

тарелка;
наружная пружина;
внутренняя пружина;
нижняя шайба внутренней пружины;
шайба наружной пружины.

Чтобы снять нижние шайбы, нужно их поддеть отверткой.

Плоскогубцами захватывается колпачок, покачивая, поднимается по штоку клапана.
Затем устанавливается новый маслосъемный колпачок, и клапан собирается в обратной последовательности.
Последовательно разбираются и собираются с новыми колпачками клапана четвертого и первого цилиндров.
После этого, придерживая звездочку, поворачивается коленчатый вал до перехода в ВМТ поршней второго и третьего цилиндров. Последовательно на их клапанах производятся аналогичные работы.
Можно считать, замена масляных колпачков на ВАЗ 2106 произведена.

Поршень

Поршни отлит из алюминиевого сплава и покрыт оловом, для ускорения приработки юбки поршня к цилиндру. Ось поршневого пальца смещена на 1,6 мм от оси поршня.

Поршневые пальцы железные, плавающие, пустотелые. Внешний поперечник пальца – 28 мм, внутренний – 19 мм. Длина поршневого пальца – 82 мм.

Головка блока цилиндров ЗИЛ 130 отлиты из алюминиевого сплава АЛ4. Камера сгорания – овально-клинового выполнения, что обеспечивает высшую антидетонационную стойкость. Впускные каналы сдвоенные, это дает возможность сделать каналы во впускной трубе, схожие по форме и длине. В головке имеются 17 отверстий под болты для крепления её к блоку цилиндров, 4 болта проходят через ось коромысел.

Как снизить потребление бензина ВАЗ-2106: варианты выгодной экономии

Бензин сегодня стоит недешево, поэтому вполне закономерно, что автовладельцы стремятся уменьшить его потребление.

Вот несколько грамотных и действенных способов экономии топлива:

Одним из самых эффективных вариантов является установка газового оборудования. Пропан и метан стоят дешевле бензина.
Сменить стиль вождения. По городу можно ездить со скоростью 60 км/ч, а по трассе – 90 км/ч. Про резкие разгоны и торможения стоит забыть. Как правило, это помогает на 40% сократить расход горючего.
Установка пневмопривода на карбюраторе.
Установка коробки переключения передач с 5-ю ступенями.
Использовать легкие моторные масла. Желательно применять масла с низкой вязкостью, так как они на 6% экономят топливо.
Периодически проверять давление в шинах. Если скаты недокачанные, то они повышают сопротивление качению, что, в свою очередь, значительно расходует топливо. Отметим, что осуществлять проверку можно только в холодных шинах.
Сохранять примерно одинаковую скорость, даже в пробках. Как мы говорили, резко тормозить и трогаться не стоит, если вы хотите снизить потребление топлива.
Аккуратно пользоваться педалью. При резком старте сильно расходуется горючее, поэтому нужно медленно заводить авто.
Редко включать кондиционер. Данный прибор сжигает от 5 до 20% бензина.
Избавиться от всего, что повышает сопротивление воздуха. В основном это тюнинг, лишние вещи в багажнике, груз на крыше и т. п. Желательно также не менять серийные колеса на широкие.

Также поможет сэкономить потребление топлива выполнение таких действий:

только по большой надобности использовать электростеклоподъемники, обогрев заднего стекла и внутрисалонную подсветку. По большому счету данные устройства необходимы редко, поэтому их использование можно сократить;
заменить контактное зажигание на электронное. В большинстве случаев это помогает снизить потребление горючего;
вовремя устранять неполадки в зажигательной системе. Примерно 30-40% топлива можно потерять, если система зажигания работает с перебоями;
резко не тормозить. В частности, это касается карбюраторных автомобилей, ведь у них при внезапном торможении через жиклеры всасывается большое количество топлива.

Итак, мы рассмотрели самые действенные и популярные способы экономии бензина. Если вы привыкли ездить на большой скорости, вам придется забыть об этом в целях экономии

Также важно соблюдать ряд других правил для того, чтобы снизить потребление горючего в своем автомобиле. Очень важно действовать без фанатизма, иначе экономия ни к чему хорошему не приведет

Система смазки двигателей ЗИЛ-164А, ЗИЛ-164 и ЗИЛ-150

Система смазки двигателя автомобилей ЗИЛ-164А, ЗИЛ-164 и ЗИЛ-150 не имеет масляного радиатора; масляный насос выполнен поэтому односекционным, во всем остальном она устроена и работает так же, как и система смазки двигателя ЗИЛ-157К.

В системе смазки двигателя автомобиля Урал-375 под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, подшипник валика привода распределителя зажигания и масляного насоса, а также толкатели.

К втулкам коромысел привода клапанов предусмотрена пульсирующая подача масла, а к остальным трущимся деталям двигателя масло подается самотеком и разбрызгиванием.

Из поддона 1 двигателя масло через неподвижный маслоприемник 2 засасывается в двухсекционный масляный шестеренчатый насос 4.

Нижняя секция насоса подает масло в радиатор, где оно охлаждается и стекает в картер.

Верхняя секция насоса нагнетает масло в фильтр 5 грубой очистки, откуда часть масла поступает в фильтр 6 центробежной очистки, а основной поток масла из фильтра грубой очистки непосредственно направляется в два продольных канала в блоке цилиндров.

По одному из каналов масло подается в систему смазки компрессора, по второму — к подшипникам коленчатого и распределительного валов.

Из среднего подшипника распределительного вала масло через отверстия в шейке один раз за оборот вала (при совпадении с отверстиями в блоке цилиндров) подается по каналам в головках блока цилиндров и стоиках коромысел в полость осей коромысел, откуда оно поступает через небольшие отверстия к втулкам коромысел.

Из втулок коромысел масло по каналам в коромыслах поступает к сферическим опорам штанг толкателей. Вытекающее из зазоров во втулках коромысел масло смазывает стержни клапанов и механизмы вращения клапанов.

Масло, поступающее к шатунным подшипникам, подвергается дополнительной центробежной очистке в грязеуловителях 3, выполненных в шатунных шейках коленчатого вала в виде каналов большого диаметра, закрытых резьбовыми пробками.

Пробка сливного отверстия поддона картера снабжена постоянным магнитом, который предназначен для улавливания находящихся в масле металлических частиц.

Износ маслосъемных колпачков

Запчасти на austin 1000

Парктроник, комплект установочный 1100

Определить износ сальников клапанов не очень сложно. Выделяет первичные и вторичные признаки износа, хотя в отдельных случаях они могут указывать на износ других элементов двигателя. Мы рассмотрим данные признаки в контексте возможного выхода из строя именно колпачков

Первичные признаки, на которые вы не сможете не обратить внимание, это:

Изменение цвета выхлопных газов. Выхлоп становится более густым и приобретает белый или синеватый цвет;
Появление нагара на эксплуатируемых свечах зажигания;
Возрастание расход масла (вплоть до литра на каждую тысячу километров).

Если наблюдается что-то из перечисленного, маслосъемные колпачки нужно осмотреть. Вопрос о том, как до них добраться, мы рассмотрим чуть позже. Сразу скажем, что при износе колпачков рекомендуется осмотр клапанов и газораспределительного механизма. Ко вторичным признакам износа колпачков относятся следующие:

Ощутимое снижение мощности двигателя;
Снижение компрессии в двигателе;
Появление нагара как на поршнях, так и на цилиндрах двигателя;
Появление «плавучих» оборотов и возникновение ситуаций, когда мотор глохнет на холостом ходу.

Вторичные признаки износа не являются столь однозначными, так как они могут указывать на выход из строя сразу несколько узлов двигатель. В любом случае, если вы наблюдаете вышеперечисленное, рекомендуется осмотр агрегата специалистом. Помните о том, что появление нагара предшествует выходу двигателя из строя и дальнейшему капитальному ремонту, с которым можно влететь в копеечку – здесь лучше перестраховаться и выделить день на осмотр у специалиста по автомобильным агрегатам.

Описание

Этот двигатель ставили на все грузовики ЗИЛ 130, а также на ЗИЛ 131. Поэтому при изучении конструкции можно увидеть, что двигатель ЗИЛ 131 напоминает мотор, установленный в ЗИЛ 130.

Оба устройства не были значительно унифицированы. Установленный в ЗИЛ 130 вариант был слегка уменьшен в объёме, он стал шестилитровым, поэтому в результате расходуется меньше бензина. Кроме того, двигатель получил карбюраторную систему с двумя камерами, также предусмотрено ограничение оборотов.

Большей мощностью обладает двигатель ЗИЛ 375, объём которого составляет 7 литров. Как правило, этот агрегат используется АО «Автомобильный . В результате в большую сторону изменился радиус цилиндров и поршневой ход.

Блок цилиндров

Блок цилиндров ЗИЛ 130 отлит из чугуна, с несущей водяной рубахой и вставными влажными гильзами. Для роста жесткости аква рубаха разбита перегородками на замкнутые силовые контуры. Гильзы цилиндров отлиты из чугуна СЧ18-36 с ограниченным до 5% содержанием феррита. В высшую часть гильзы запрессована на 50 мм вставка из коррозионностойкого аустенитного чугуна (это обеспечивает ресурс гильз до 200 тыс. км). Толщина гильзы 7,5 мм, высота гильзы — 188,5 мм. Распределительный вал установлен в блоке цилиндров.

1-ая подмена масла

после покупкиЗИЛ 131. Устраняем утечкумасла , проводим ТО, заменяем прокладку и ремкомпл.

ЗИЛ 130 серия 1 Олег Богинский и MPG Extra, добавка в масло

Приобрести MPG BOOST и всю продукцию компании FFI можно Авторынок г. Рыбница бутик 33 Мой скайп batirov1 .

Коленчатый вал ЗИЛ 130 металлической (сталь 45),кованный, четырехколенный, пятиопорный. Шатунные и коренные шеи закалены. Коленчатый вал выполнен по крестообразной схеме для наилучшего уравновешивания мотора.

Вес колевала ЗИЛ 130 – 53,75 кг, с маховиком – 77,917 кг, со сцеплением и шкивом – 102,62 кг.

ЗИЛ БЫЧОК ОБ ОБОРОТАХ МОТОРА И ТАХОГРАФ НА ТРАССЕ

Бычек сломался далеко от дома и пришлось вести туда другой двигатель

на четырке в прицепе и менять его там. Метод смешивания. Прямой впрыск топлива Степень сжатия (рассчитанная) составляет 15,1 ± 1 Диаметр цилиндра, мм. 110 Ход поршня, мм. 125 Рабочий объем, л. 4,75 Порядок работы. 1-3-4-2 Система охлаждения. жидкая Номинальная скорость, об / мин. 2200 Номинальная мощность, кВт. 77 4 Максимальный крутящий момент, Нм. 385,5 Удельный расход топлива, г / кВтч. 236 Зазор между впускным клапаном и качалкой на холодном дизеле, мм. 0,25. 0,30

Система питания дизельного двигателя D-245

Топливный насос

Тип: четырехполюсный, в линию, с насосным насосом 4UTNI-T Регулятор: механический центробежный, полностью режим, прямое действие, с автоматическим увеличением подачи топлива при запуске дизеля. Начальное давление впрыска топлива составляет 21,6 0,8 МПа (220 8 кгс / см2) Сопла: ФДМ-22 17.1112010-01

Для чего нужна направляющая втулка

Направляющую втулку вполне справедливо можно считать основным элементом, от которого зависит ресурс и правильная работа тандема «седло — клапанная тарелка». Материал, из которого изготовлена деталь и сама её конструкция в первую очередь нацелены на работу в условиях больших скоростях закреплённого в ней клапанного стержня, постоянных высокотемпературных нагрузок и практически полного отсутствия смазки в паре «клапан-втулка».

Причины и последствия деформации

Описанные условия приводят к тому, что в процессе работы мотора изнашиваются и направляющая втулка клапана, из-за чего со временем может нарушаться её соосность с клапанным стержнем. В дальнейшем деталь ещё больше разбивается и клапан начинает «гулять» и неплотно прилегать к своему седлу, а это, в свою очередь, приводит к разбитию фаски седла со временем. В качестве последствий можно получить прогар клапана и попасть на замену седла.

Внешний вид бронзовых направляющих втулок для моделей ВАЗ 2108–2109

Также из-за «гуляния» клапана в разбитой направляющей могут быстрее прийти в негодность маслосъёмные колпачки. Они просто не смогут удерживать масло при увеличившихся угловых смещениях клапанного стержня. Результатом будет попадание масла в двигатель, а если ещё учесть, что через разбитую втулку будет проходить масла больше обычного, то ситуация получается не из приятных. Увеличится нагар на клапанах и других деталях вокруг камеры сгорания, повысится уровень вредных выбросов выхлопных газов и можно получить преждевременно вышедший из строя каталитический нейтрализатор. И простой заменой маслосъёмных колпачков тут не обойтись, так как вскоре проблема снова вернётся.

Почему не стоит пренебрегать проверкой

В процессе ремонта двигателя его головке лучше уделить особое внимание. Нередко именно эта часть мотора виновна в том, что уровень компрессии в цилиндрах далёк от желаемого

Автомобилисты порой при ремонте ГБЦ ограничиваются только притиркой клапанов к их сёдлам, считая, что в цельнометаллических втулках особо изнашиваться особо-то нечему. В то же время проверить, насколько велик зазор между деталью и её клапаном будет совсем нелишним делом. Когда полученные цифры зазора выходят за рамки рекомендуемых автопроизводителем, то никакая притирка клапанов или замена маслосъёмных колпачков не уберегут от проблем в дальнейшем.

Материалы, используемые для изготовления втулок

Для изготовления втулок применяют материалы с хорошей износостойкостью и уровнем теплопроводности. Среди таких можно найти:

специальные сплавы чугуна;
бронзУ;
латунь;
металлокерамику.

По теплопроводности и себестоимости латунь наряду с бронзой находятся в лидерах, поэтому подавляющее большинство втулок изготовлено из сплавов этих металлов.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Большинство втулок имеют специальный опорный буртик на наружной стороне, призванный обеспечить надлежащую фиксацию детали по вертикали в ГБЦ. Если же деталь гладкая, то установка осуществляется с использованием специальной оправки.

Для впускных клапанов направляющие втулки не должны выступать, дабы не увеличивать аэродинамическое сопротивление впускного канала. Втулки выпускных клапанов призваны по максимуму «прятать» стержень клапана для сохранности последнего от воздействия высоких температур и лучшего отвода тепла.

Внешний вид и расположение направляющей втулки клапана в ГБЦ

Рекомендуем: Как проверить пробку расширительного бачка

Точность изготовления втулок очень высока. Это необходимо для получения максимально выверенной соосности и наилучшего прилегания клапанной тарелки и седла при функционировании двигателя. Снаружи корпус детали, которую предстоит запрессовать в ГБЦ, должен быть максимально чисто обработан, на нём должны отсутствовать какие-либо царапины или риски. Этим обеспечивается оптимальный отвод тепла от этой хапчасти в головку блока.